Protéger les tables en acier

Bonjour !

J'avance bien sur ma scie sur table, et le chariot arrive bientôt à sa fin...
Les tôles que j'ai utilisé pour le fabriquer étaient stockées à l’extérieur, mais bien que sous abri, étaient légèrement oxydées...

Je vais donc les décaper pour les remettre à blanc, à la ponceuse très certainement, mais une fois qu'elles seront propres, je me demande avec quoi les protéger ?

Quel produit appliquez vous sur les tables des machines-outils qui doivent voir passer du bois ?
J'ai envie d'éviter le WD40, je pense que ce serait une mauvaise idée, j'ai peur qu'il remonte par capillarité dans le bois et qu'il fasse des taches à la finition...

Est ce que la paraffine est une bonne idée ?
J'ai aussi une bombe de vernis polyuréthane, une couche fine devrait protéger la table contre la rouille ?

Merci de vos avis et conseils !

Bonjour Napo.

Je ne saurai que te conseiller un dérouillant chimique.
Le ponçage va grignoter inutilement de la matière,
ne retirer que l'oxydation superficielle.
Il y a toujours des points plus profonds,
que tu n'auras pas et qu'il faudrait creuser pour atteindre.
Par ailleurs, le ponçage ne sera jamais régulier,
donc tu créera des défauts de planéité.
Et d'autre part, parfois le ponçage peut entrainer des défauts de surface
(chauffe, abrasif inadapté, grain inadapté...).

Mon conseil est donc de :
- Dérouiller chimiquement, rincer, sécher
- Polir le métal (polish métal + chiffon)
- Nettoyer, dégraisser
- Appliquer une cire (cire moblilier ou automobile) ou un scellement (cire synthétique moderne).
- Lustrer avec un tampon de laine pour favoriser la glisse et éliminer les dépôts.

Après ça tu es bordé, et pour longtemps !

++JM

Bonjour Napo et tous les autres,
pour protéger mes tables en fonte, j'utilise du sylbergleit qui protège et donne une très bonne glisse au bois sans les tacher.
salutations
joël

Bonjour ,

Compte tenu de la "pluri activité" régnant dans mon garage il est fréquemment arrivé que quelque tache de corrosion apparaissent sur la table de ma Robland ....et je dois avouer que quasiment chaque fois je l'ai rattrapé au WD 40 ...avec petit coup de laine d'acier fine puis un essuyage méticuleux plus tardif ... sans pour autant avoir de traces ni de remontées sur les bois usinés ...
Sinon en "entretien " j'utilise régulièrement un spray dont j'ai oublié le nom pour favoriser la glisse sur la table
Pierre

Ave
La cire (d'abeille car je la récupere chez un pote) dans de la thérébentine assez fluide, puis lustrage avec un rond de moquette sur un plateau caoutchouc et à la perceuse, jamais de soucis, ni de rouille ni de glisse.

Bonjour à tous,

J-Max.fr a écrit:Je ne saurai que te conseiller un dérouillant chimique.
Le ponçage va grignoter inutilement de la matière...

Le résultat sera le même! L'acide peu même se révéler plus agressive de l'abrasif.
Dans la marine, pour la fleur de rouille nous utilisons de l'acide phosphorique, elle a en plus un pouvoir de passivation. Pour les chancres il ne reste que la solution mécanique... Marteau et brosse métallique!
Pour la protection, tu pourrais utilisé une cire de carnauba, je trouve que ça marche bien.
A noter que la fonte (de qualité) contrairement aux aciers courant, résiste bien à la corrosion.
Cdlt
JP

Merci pour vos réponses !

Que pensez vous de la paraffine ? J'ai cru comprendre que "dans le temps", les anciens en usaient et abusaient, sur les scies, sur les semelles rabots, et plus récemment sur les tables de rabot-dégau ?

Ave
La paraffine fonctionne comme la cire, elle est soluble (pas top) dans les hydrocarbures aliphatiques et donc pas très simple d 'emploi car on en mets peu si on le fait sous forme pate ou liquide. Si on frotte le pain je trouve que ça fait des traces en très légére surépaisseur. Mais elle n'est pas chère (à prendre au rayon confitures du supermarché).
La cire d'abeille est plus couteuse, la thérébentine aussi, mais la solubilité est facile et on à la consistance désirée, mais reste un poil plus "collante".
Je suis passé à la cire car j'ai eu une opportunité à pas cher pas cher. Je reviendrai à la paraffine si je n'en ai plus.

Bonjour,

La paraffine c'est pour la glisse, pas pour la protection.
Aujourd'hui, il y a cent fois mieux.

@Jean-Paul,

Les gens de la mer ne font jamais les choses à moitié !
C'est de l'efficace tout de suite, ou c'est trop tard.
Par ailleurs, la corrosion saline est un fléau bien particulier.
Personnellement je me vois mal y aller avec de l'acide phosphorique sur une machine !

Les dérouillants chimiques que j'ai utilisé ne s'attaquent qu'à la corrosion.
C'est vrai qu'on imagine souvent mal l'état de corrosion,
qui peut se révéler parfois bien avancé.
Dans ce cas, on a l'impression que le dérouillant chimique a été très agressif,
alors qu'il n'a fait que son boulot, sur une pièce déjà bien dégradée.

Si l'on ne privilégie que la solution mécanique,
dans une écrasante majorité des cas, seule la corrosion des surface sera traitée.
A l’œil, on aura l'impression que le travail sera fait, c'est vrai.
Suite logique des choses, on protège, toujours en surface.
Or, on va enfermer de la corrosion non bloquée sous une couche de protection.
Ce sandwich peut se révéler bien plus destructeur à la longue qu'une corrosion à l'air libre.

Par ailleurs, la solution mécanique à l'échelle macroscopique,
va disséminer et incruster sur l'ensemble de la surface des particules oxydées,
créant ainsi d'innombrables points de départ potentiels.
L'action mécanique gratte, donc raye, c'est sa méthode de fonctionnement.
Or on sait également que les départs de corrosion se font dans les micro-aspérités.
En conséquence, en privilégiant l'action mécanique, on sensibilise la surface.
Pour terminer un travail mécanique, il faudrait de toute manière une solution chimique
pour bloquer les points de corrosion, doublée d'un polissage pour
réduire ou éliminer tous les foyer potentiels d'un départ de corrosion.

J'ai travaillé par le passé pour un magasines et des congrès de traitement de surfaces,
très technique, souvent pointu et verbeux, mais très intéressant.
C'est un vaste sujet sur lequel même l'industrie ne fait pas toujours ce qu'il faudrait

++JM

J-Max.fr a écrit:Bonjour,

La paraffine c'est pour la glisse, pas pour la protection.
Aujourd'hui, il y a cent fois mieux.

Moi quand j'en mets sur la confiture, c'est pour la protéger pas pour qu'elle glisse mieux

Je te charie, mais je pense que l'effet "protecteur" qu'elle a sur la confiture doit aussi s'appliquer à l'acier ? non ?

Mes toles étaient aussi protégées par un genre de vernis "noir", comme tous les profilés et toles que l'on peut acheter... Comment retirer ce vernis efficacement, et comment (ou plutot avec quoi) polir les toles pour retrouver l'aspect brillant de l'acier ?

Salut

qui dit rouille dit oxydation (du fer dans notre cas)
une oxydation ne peut se faire qu'en présence d'oxygène et, se fera même si la surface est polie miroir.

bien entendu, une plaque de dimension X polie et une autre de la même dimension mais présentant des irrégularités (=rayures) aura une surface de contact avec l'air et donc l'oxygène plus importante et donc aura tendance à rouiller plus facilement.

a partir du moment qu'aucun contact fer-oxygène ne se fait, la rouille ne peut se propager (tant que la protection est présente)

J-Max.fr a écrit:


Personnellement je me vois mal y aller avec de l'acide phosphorique sur une machine !

Les dérouillants chimiques que j'ai utilisé ne s'attaquent qu'à la corrosion.

++JM

Et pourtant, tout les dérouillants chimiquescdu comerce sont à base d'acide phosphorique.

Comme le conseille diomeda, c'est le produit a privilégier.
Ca dérouille facilement et en plus il y a passivation du metal, ce qui lui confèrevunevbien meilleure tenue à la corrosion ultérieure.

Personellement j'ai investi dans un bidon de 5 litres chez un vendeur pro sur paris, pour le prix de 2 ou 3 petits flacons de dérouillant chimique en gsb :-)

Application au pinceau' par trempage ou autre, élimination de la rouille à la paille de fer.

Qui plus est l'acide phosphorique n'attaque pas le metal sain, il n'y a que la rouille qui est éliminée

Bonjour à tous,
Zorg, tu as été plus rapide que moi!
Nous utilisons du Corrobrill, ou pour oter les coulures de rouilles ou pour traiter avant application du primaire.
Il ne s'attaque qu'à la rouille.
Cdlt
JP

Zorg a écrit:

Et pourtant, tout les dérouillants chimiquescdu comerce sont à base d'acide phosphorique.
Comme le conseille diomeda, c'est le produit a privilégier.
Ca dérouille facilement et en plus il y a passivation du metal, ce qui lui confèrevunevbien meilleure tenue à la corrosion ultérieure.
Personellement j'ai investi dans un bidon de 5 litres chez un vendeur pro sur paris, pour le prix de 2 ou 3 petits flacons de dérouillant chimique en gsb :-)
Application au pinceau' par trempage ou autre, élimination de la rouille à la paille de fer.

Ave
Tout à fait d'accord, aucune action sur le métal sain, mais réduction de la rouille en phosphate de fer qui est étanche à l'air.
La seule restriction à ta méthode est que si tu procédes par trempage il me semble que le bain se conserve mal ultérieurement. Pas d'explication chimique à te fournir.

Si je comprends bien, je peux acheter cette potion magique et l'appliquer (au chiffon, avec des gants biensur) sur mes tables qui vont redevenir brillantes ?

Ave
Non pas brillante. L'acide phosphorique va te "bouffer" la rouille et il te restera une surface plutôt gris blanc qui est à la fois protectrice et une bonne accroche pour la peinture. L'aspect acier brillant c'est le métal poncé et sans rien dessus mais ça ne dure pas au contact de l'oxygéne et de l'humidité de l'air, il faudra obligatoirement une couche protectrice.
Le mieux est sans doute de trouver en GSB un produit en petit conditonnement genre Otrouille ou Jullien et de faire un essai, tu trouveras à employer le reste sans problème.

Joke on
Le seul métal qui ne s'oxyde pas spontanément au contact de l'air, c'est l'Or, mais là
Joke off

Oui oui, je sais bien que le métal s'oxyde au contact de l'air
C'était d'ailleurs la question initiale : comment protéger les tables une fois désoxydées, puis je suis revenu sur "comment desoxyder"

Bonjour,

Le ré-rouillant industriel que j'utilise le Deox-gel de BiltHamber,,
n'est justement pas à base d'acide phosphorique, mais de composés organiques.
Il est 100% biodégradable, peu agressif pour la santé.
Il dissout la rouille et ne phosphate pas.

Nul doute que les produits dont vous parlez soient également très efficaces.

@ Ouss,
Ah, si seulement ça tenait qu'au principe du contact à l'air,
alors il suffirait de vaporiser du WD40 ou de peindre par dessus une pièce rouillée
pour bloquer la corrosion. Ça arrangerait bien les carrossiers ou les Marins...
Hélas, la rouille elle même et les aspérités contienne suffisamment d'oxygène
pour que la corrosion se poursuive et parfois dramatiquement face au foyer initial.
Pair ailleurs, il faut que l'air ait un taux d'humidité important,
ou qu'il y ait présence de condensation en surface pour que la rouille se crée.
Or, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que pour stopper la corrosion,
il faut d'abord supprimer toute trace de corrosion, ou la bloquer, puis appliquer une protection.

Le polissage est un facteur déterminant de prévention de la corrosion.
Pas seulement vis à vis de la surface de contact, mais surtout en fonction de l'état de surface.
Au niveau macroscopique, les foyers de corrosion sont les cuvettes,
dans lesquels la condensation de surface, mais aussi les sels et silices, peuvent
stagner suffisamment longtemps pour que la réaction chimique ait le temps de s'accomplir.
Réduire ou supprimer les foyers, c'est le premier pas vers une vraie protection.

@Napo7, un métal brillant n'est pas un métal poncé (donc rayures, donc multiplication des foyers), mais bien poli.

++JM

Le polissage n'est il pas au final une forme de ponçage, avec un grain très fin !

Qui dit ponçage ne veut pas forcément dire grain 80 !
J'ai du papier grain 2000 et 4000, et à ce stage, je pense qu'on commence à parler de polissage !
Bien sur, passer au 8000 et +, la ca devient du polissage...

D'ailleurs, la pate à polir n'est qu'une pate abrasive, dont la granulométrie est finement dosée
En soit, on peut même dire que c'est une "pâte à poncer très très très très fin"

Re,

Alors non, le ponçage, aussi fin soit le grain, n'est pas un polissage.
Lorsque tu ponce, tu crée des rayures, plus ou moins grosses selon le grain.
Mais à l'échelle macroscopique, c'est des rayures.
D'ailleurs, un ponçage même au P6000 c'est mat.



Le polissage, c'est l'étape suivante.
Lorsque tu polis, les particules abrasives diminuent au fil du travail.
Par exemple P4000 au début et moins de P10.000 au final.
Ainsi, tu ne raye pas la surface, mais tu élimines les rayures, tu lisse la surface.
Un polissage c'est brillant, voire miroir.



On peut creuser la question plus en détail si tu veux,
notamment le choix des abrasifs et des méthodes selon les matières
(grain, type de particules, vitesse, pression, matériel...).
Mais pour rester simple, dans les grandes lignes, ce qui est dit plus haut est la base.

++JM

As tu déja affuté un ciseau à bois au papier de verre ?
Je peux t'assurer que lorsque tu passe ton ciseau sur des papiers 200, 400, 800, 1600, 2000, 4000 et 8000, tu finis bien par un ciseau poli, et que tu te vois dedans... On est pas sur du mat...

Re,

Je n'ai peut-être pas l'air comme ça avec mon air bête et ma vue basse,
pourtant j'ai un peu de bouteille sur la question.

Non seulement j'affute mes ciseaux jusqu'au P8000,
à la pierre (je préfère) sauf pour les fers de dégau, trop grands,
mais je les polis derrière, et niveau brillant et tranchant, c'est autre chose.

Regarde bien tes ciseaux après le P8000, fais-le avec une loupe,
et tu auras le même visuel que sur le bracelet de montre posté plus haut.
C'est juste rayé plus fin, voila tout.
En revanche, après un polissage en règle, tu peux toujours chercher les rayures.
D'ailleurs, un moule se poli pour de vrai, on n'arrête pas au papier, aussi fin soit-il.

Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit.
Si tu te contente du P8000 et que tu trouve cela poli, libre à toi de t'en contenter.
Pour tout le monde, le polissage c'est autre chose, le niveau supérieur..

J'arrête de polémiquer, d'un je me répète,
et de l'autre on ne va pas ré-inventer la roue.

++JM

Bonjour à tous

Je fais la même chose, et j'applique la méthode du super poli, et les résultats sont là !!!

A+ Pierre

Salut

J-Max.fr a écrit:
@ Ouss,
Ah, si seulement ça tenait qu'au principe du contact à l'air,
alors il suffirait de vaporiser du WD40 ou de peindre par dessus une pièce rouillée
pour bloquer la corrosion. Ça arrangerait bien les carrossiers ou les Marins...

si la couche de WD40 ou la peinture est uniforme et qu'elle n'est pas dégradée pour une raison ou une autre, le rouille ne se propagera pas des masses.
pour la peinture, il se trouve que le métal a tendance à prendre de l’embonpoint se qui entraine le craquement de la peinture et donc renouvelle le contact air/humidité et zou c'est reparti pour un tour d'oxydation.

d'un autre coté, je n'ai jamais dis qu'empêcher le contact de l'air avec le fer était simple

tiens en cherchant un peu tout à l'heure j'ai trouvé cette explication claire de quelqu'un qui en sait bien plus que moi (ça c'est pas difficile )

Ave
Je suis moins partisant du WD40, il ne faut pas oublier ce que dit son nom, WD 40 pour water dispersant n°40, je pense, mais je veux bien que l'on me démontre l'inverse, qu'il protége moins qu'une phase huileuse.
Pour moi, l'eau et le fer, j'évite de les laisser ensembles.