rénovation d'un rabot stanley

bonjour a tous
toujours aussi passionnant de suivre tes explications Vincent

j'ai fait quelques recherche sur les rabots Record SS et j'ai trouvé ceci Record No. 04 1/2C-SS Smooth Plane
bon je ne parle pas vraiment anglais alors j'ai une traduction sur Google (un petit passage qui m'a interpellé)

Le 04 1/2C SS plan lisse était exactement le même que le 04 1/2, sauf qu'elle avait une base en carton ondulé et les lettres «SS» jeté dans le bouchon levier au-dessus du trou de la vis.

et si j'ai bien compris, la semelle d'un rabot Record SS est rainurée ... non ???
les lettres "SS" signifie Stay set ... ???
j'ai trouvé ça aussi ... Record hand planes

vincent91 a écrit:
L'ajustage du contrefer contre le fer doit être précis: le bord du contrefer doit contacter le fer sur toute sa longueur , donc être bien rectiligne et perpendiculaire, et le contact doit se faire seulement à la partie avancéedu contrefer, car le plus fin copeau qui s'introduirait entre les deux element est une source immédiate de "bourrage" (blocage de la lumière par accumulation des copeaux)

j'ai eu ce problème sur le rabot que je me suis fabriqué et j'ai résolu le problème de la même façon et aujourd'hui ça roule nickel...

vivement la suite
A+

Nayls

Quelqu'un (je sais plus qui je n'ai pas le post sous les yeux) m'a dit que le sens des lettres SS serait "Stanley System", ce qui pouvait avoir du sens lors du lancement de la route nouvelle marque Record vers 1933 ou 1934, je crois, car en Angleterre on n'était pas familiarisé avec les rabots en fonte de ce type. Mais ça pourrait effectivement aussi pouvoir dire "Stay Set" c'est à dire "gardant son reglage".

L'exemple que tu donnes semble decrire des variantes des modèles srandards de la serie des rabots d'établi Stanley, qui sont numérotés de 1 à 8 par taille croissante, numérotation reprise par la plupart des fabricants de rabots de ce type.
La fraction 1/2 ajoutée à un numero (ici n° 4 1/2) designe un rabot plus large mais de même longueur que le numéro en question.
Certaines semelles de rabots étaient rainurées ou si l'on veut, ondulées, en anglais "corrugated". C'était censer diminuer la friction de la semelle. Les rabots de ce type étaient signalés par la lettre C après le numéro.



Le fabricant anglais Record a fait beaucoup de rabots de type 1/2 (donc des 4 1/2, 5 1/2, etc. plus larges que les modèles normaux), la clientèle anglaise étant habiruée à des rabots lourds. Il les apellait de la mêm façon que Stanley. Il a fait aussi quelques rabots à semelles ondulées, beaucoup moins que Stanley, la mode étant dejà passée, et ru m'apprends qu'ils adoptaient également la nomenclature Stanley: un n°4 1/2 SS est rabot de la longuuer d'un n° 4 usuel mais plus large, le tout dans lcette serie spéciale SS. Et un numero 4 1/2 C difere du n° 4 1/2 parce qu'il a une semelle rainurée.(Le mot "corrugated" sous entendu cardboard, carton, désigne aussi le carton ondulé d'où le resultat bizarre de la traduction google).


Edit: je viens de piger d'après les schémas la signification de ce SS qui veut bien dire "Stay Set"", c'est à dire "gardant son reglage". Il y avait un contrefer en deux parties, exactementcomme le système utilisé acruellement sur les rabots de la marque anglaise haut de gamme Clifton que je croyais avoir été inventé par eux . Ce contrefer a une partie avant qui est articulée et qui s'enlève , ce qui permet d'affûter le fer sans dévisser le contrefer.
Il est clair que ce système de conterefer en deux parties n'existe pas sur les deux rabots Record n°4 SS que je viens d'acheter (pas du tout d'ailleurs aux prix élevés indiqués sur ce site, plutôt dans les 25-30 Euros soit à peine plus cher que la série normale) . Donc soit les contrefers ont été remplacés par les utilisateurs, soit la firme a utilisé un stock de "lever-caps" marqués Record SS pour des rabots normaux...je vais lancer Scotland Yard sur l'affaire!

Voici la fin de mon reportage

Nous avons terminé le travail sur les parties métalliques.

Il reste à refaire la finition des poignées
Ces poignées sont en hêtre teinté "palissandre, et recouverte d'un vernis passé au pistolet et qui est assez moche, assez "plastique". Mon habitude est de mettre le bois à nu, , de laisser le bois dan sa teinte nateurelle et de passer deux ou trois couches de fondur cellulo
Sur les poignées en palissandre c'est superbe, ça retire la crasse accumulée et met bien en valeur le bois. Sur les poignées en hêtre de teinte naturelle, ça marche également très bien. Pour ce qui est des poignées teintées en rouge comme ici, j'ai bien du en décaper car c'était la finition la plus frequente, mais ça ne m'a pas laissé de souvenir impérissable: On va bien voir ce que ça donne...

Le racloir bien affûté est le moyen le plus rapide d'enlever un revêtement de vernis et de teinture. Après grattage complet, on polit le bois avec des abrasifs. Il faut faire attention a travailler avec des abrasifs neufs et des mains propres, le bois clair poncé est un vrai aimant à cambouis.
Je n'ai pas decapé pas le haut de la poignée pour ne pas enlever le decalcomanie qui s'y trouve et qui est bien conservé.


Pour le bouton avant, qui est en bois tourné je le ponce sur le tour ce qui va plus vite (j'ai un bon aspirateur qui m'évite de respirer la poussière d'acajoutine, la saloperie à l'aniline utilisée pour obtenir couleur rouge).

Après ponçage soigneux ( grain 80 et 150 et 320) je passe quelques couches de fond dur cellulosique. j'utilise cette finition presque toujours seule pour le poignées d'outils: C'est facile à passer, ça seche vite, on peut passer cinq couches en cinq minutes en egrenant entre chaque. L e resultat est une finition discrete, satinée qui met en valeur le bois , qui esrt assez solide et facile à renover ou a completer avec une cire, finition non durable mais qui pêrmet d'avoir de belles photos... Tiens j'aurais du le faire!

Bon, le resultat n'est pas franchement enthousiasmant. Le bouton avant est correct, mais la poignée arrière a une couleur légèrerment grisâtre at pas terrible. Bon, je sais d'où vient le problème: les teintures penetyrent les bois differement selon l'orientation des fibres, plus profondement en bois de bout et sur les pièces comme ça le moyen d'uniformiser la teinte c'est d'en mettre des wagons , et après c'est dur à retirer . Mon décapage n'a pas été assez profond dans certaines zones, et il faudrait donc recommencer, peut être utiliser un "bleach" (un agent blanchissant comme l'eau oxygénée). Le fait que le bouton avant, decapé par ponçage assez poussé, ait meilleur aspect indique qu'on peut faire mieux. Je vais y reflechir... !
Pour l'instant je remonte tout, parce qu'il me tarde d'essayer ce rabot.

Bon ça va, tel qu'il est ce rabot fonctionne bien et a tout de même meilleure allure que son frère jumeau auquel je vais faire subir le même sort.
[url=https://servimg.com/view/18054986/265][/url]

re bonjour
+ simple mais belle remise en état

vincent91 a écrit:Nayls Quelqu'un (je sais plus qui je n'ai pas le post sous les yeux) m'a dit que le sens des lettres SS serait "Stanley System"

Phil a la pages 3 de ce post ^^

phil63 a écrit:Salut Vincent SS = Stanley System

le système "Stay Set" et un bon système si je comprend bien ???
pourtant le réglage du contre fer n'est pas très compliqué, peut être plus pratique en terme de temps pour le démontage/remontage

A+

Phil63 , toutes mes excuses, c'est bien sûr toi qui avais proposé la signification "Stanley System" pour les initiales SS de ces rabots de marque Record.
Nayls, merci de l'avoir rappelé, en fait j'avais bien retrouvé le post de phil63, que je n'avais pas sous les yeux quand j'écrivais. Je crois néanmoins que c'est ton explication qui est la bonne, appuyée par les documents que tu as mis en ligne. SS veut dire Stay Set, c'est à dire " qui reste réglé". A cause de ce sytème de contrefer démontable en deux parties qui evite de dévisser la vis de contrefer pour affûter la lame.
Sur le premier de mes Record n°4 SS, celui que j'ai renové, le contrefer est normal, donc a été changé. Mais comme un idiot ,je n'avais pas vu que le contefer du second rabot esr en deux parties, alors que j'ai demonté le presseur et que je l'avais sous les yeux! Le voici:



C'est exactement le système utilisé sur les rabots Clifton actuels.

Par ailleurs, je ne pouvais pas laisser mes poignées de rabot en hêtre avec une couleur aussi pisseuse . Si jamais un des artistes virtuoses présents sur ce forum voyait ça (par exemple un certain Suisse qui du côté de Neuchatel fabrique des rabots ou des établis avec une précision et une perfection digne de ses voisins horlogers de luxe, je n'avais plus qu'à rentrer sous terre!
J'ai donc refait la finition des poignées avec une couleur proche de la teinte initiale. Bon ça ne vaut pas le vrai palissandre mais c'est mieux que ce hêtre de pissotière....Je vous envoie la photo.


C'est-y pas mieux comme ça, ma bonne dame?

Bonsoir Vincent

Ne te fait pas autant de soucis, Je n'ai pas du tout l'esprit aussi mal placé...! Mais par contre, je suis plutôt admiratif de la passion dont tu fais preuve pour tous ces ( outils du passé ) et surtout du partage de tes connaissances !

Mais je suis content si avec nos exemples, on peut motiver tous nos bricoleurs à faire de jolies choses !

A+ Pierre

Bonjour

Avec des profs comme vous, comment voulez-vous que l'on ne progresse pas !
C'est un bonheur de vous lire et surtout MERCI à vous de nous faire comprendre ce que vous décrivez en photos.

Amicalement
chado

vincent91 a écrit:

Bonjour,

Il me vient une question, sur le rabot de droite, on ne voit pas le levier de réglage d'inclinaison de la lame. Pourquoi ? Il est caché ou il est absent ?

Edit : comment ça je déterre ?

Bonjour

Effectivement, tu déterres
A mon avis il est caché, on le voit sur la photo du rabot en action, complètement sur la droite du rabot dans son sens de marche.
e crois que je vais bientôt refaire le mien, qui n'a pas cette qualité de restauration qu'il mérite pourtant !

Bonsoir à tous
C'est bien de "déterrer"des sujets anciens, je l'avais complètement oublié celui-ci. La série SS de Record, c'est à dire "Stay Set", dont j'ai découvert l'existence à ce moment, est une série classique, bien connue et répertoriée des années d'après guerre, de belle qualité .
Je n'ai plus ces rabots depuis longtemps, j'espère qu'ils font le bonheur de ceux qui s'en servent, ils n'ont pas fait une mauvaise affaire, car je dois dire que je peine à en trouver d'autres au prix ou je les ai revendus.
Ce "déterrage" de sujet a par contre un inconvénient, c'est que je me rend compte que je radote grave avec mes rabots Je ne vis plus refaire de telles tartines de plusieurs pages , une indigestion ça suffit!

vincent91 a écrit:Bonsoir à tous
Ce "déterrage" de sujet  a par contre un inconvénient, c'est que je me rend compte que je radote grave avec mes rabots  Je ne vis plus refaire de telles  tartines de plusieurs pages , une indigestion  ça suffit!

Elles me conviennent bien à moi ces "tartines", et le contenu de ce post est intéressant pour qui rénove ses Stanley, vu le nombre que nous sommes à repartir sur ces vieux matériels on peut dire que ce sujet à une pérennité certaine.

Elles me conviennent bien à moi ces "tartines", et le contenu de ce post est intéressant pour qui rénove ses Stanley, vu le nombre que nous sommes à repartir sur ces vieux matériels on peut dire que ce sujet à une pérennité certaine.

+1

Bonjour,
En plus les piqûres de rappel ben c'est bénéfique, moi je me délecte de tes postes une mine d'or et de connaissance.
Cyrille

Pareil, je suis ravi de ce déterrage qui montre une très belle restauration !

Je vais donc poursuivre ma quête d'outils, je ne trouve rien en BzH dans mon coin.

Merci Vincent91 pour ces messages, je me suis régalé. Le coup des vis m'a pas mal refroidis... Je verrais l'état de celles sur celui que je vais recevoir.

vincent91 a écrit:je ponce, donc je sue, dit l'aphorisme de menuisier!).

Excellent

vincent91 a écrit:
Voila le resultat final  après l'abrasif 320:

Il y a eu 4 abrasifs différent ?

Je vais sans doute poster quelques photos les jours prochains. Mon rabot a la poignée avant abimée, j'aimerais essayer de la refaire, en improvisant un tour. J'essais de poster les photos en début de semaine prochaine.

Bonjour à tous

Vincent, à ce que je vois, tu fais uniquement des mouvements rectilignes, pour l'affûtage comme pour la rectif de la semelle, et je suis un peu surpris. Papa m'a toujours dit de faire des 8 avec les lames (il affûte à la pierre à huile, il a deux grains uniquement et la sienne a au moins 25 ans puisqu'il n'en a pas changé depuis qu'il arrêté la menuiserie).
Bon, dans le cas d'une pierre, ça permet sans doute de limiter/répartir l'usure, problème qui n'est pas d'actualité sur une feuille d'abrasif...
Toi qui semble bien connaître ton rayon et côtoyer des pros, font-ils tous l'affûtage "rectiligne" ? Ou est-ce juste une variante ? Ils affûtent "sur papier" ?
Je suis bien conscient qu'avec des gabarits, affûter en tournant est délicat, n'est-ce pas pour cette raison que l'affûtage se fait différemment ?
En gros, je me pose une question :
- papa affûte avec deux grains (que je ne connais pas) et il a une coupe rasoir. Ca a été son métier, il rabotait souvent à la main (rapport avec un fil d'un autre forum) car ébéniste et restauration, donc il fallait que ce soit efficace (en contrepartie, il a le coup de main encore très sûr)
- j'avais une amie luthière qui affûtait sur pierre puis cuir (dans ce domaine, le travail à la main est très présent et nécessite une précision impressionnante, ne serait-ce que pour savoir si une table va "sonner" avant de l'avoir assemblée)

Je me demande (c'est de la curiosité) si l'arrivée de gabarits "nécessaires pour les amateurs" et qui impose un affûtage en ligne n'a pas entraîné un affûtage sur papier.

Bonjour à tous

Très beau sujet merci Vincent et à ceux qui y on contribué , j'avais commencé à lire mais avais complètement zappé la suite .sujet mis aux favoris pour une relecture lors de la remise en état des miens
Si je peu aider éventuellement pour un taraud ou filière y a pas de problème

Bon WK

C'est que ça me donnerais envie de me lever tôt et d'aller faire les brocantes ce sujet !! Quel plaisir cela doit être de se dégoter un bon vieux rabot comme celui là, le retaper et finir avec un petit bijou !

Mais bon, je présume que si je me pointe à 10h au matin à une brocante c'est plus trop la peine d'espérer dégoter quelque chose ?

Bonsoir bilou(te), bonsoir à tous

Comme je l'ai dit,  il n'y a pas une mais de multiples manières d'affûter. Toute les méthodes sont  bonnes si on les maîtrise et si on parvient  au résultat voulu.

Je n'utilise pas exclusivement la méthode Dunbar  (méthodes des papiers abrasifs de grains multiples  appliqués sur des plans durs) mais  jela recommande, c'est par là que j'ai commencé,  je l'utilise toujours, c'est une méthode  adaptées aussi bien aux débutants ( petit budget, petit espace, petite expérience) qu' à ceux qui n'aiment pas passer des heures  à affûter, par exemple parce qu'ils ont beaucoup d'outils à entretenir.  Elle est rapide ,  elle permet de reformer  si besoin  un biseau sans équipement lourd et elle donne un résultat de très bon niveau.

Je fais souvent la démonstration consistant à de bousiller un ciseau à bois en m'en servant pour sculpter un  un pavé de grès, ce qui fait grincer quelques  dents dans l'assistance,  et ensuite j'essaie de refaire un tranchant rasoir a main levée sur la planche en moins d'une minute. Bon, en général maintenant je gagne le pari:   je ne tape quand même pas trop fort sur le ciseau , qui est toujours le même, et soigneusement choisi,  un  Peugeot pas trop large, à l'acier pas terrible, ça va beaucoup plus vite à affuter, mais ne le répétez pas. .

La méthode Dunbar d'origine se fait à main levée. Mais l'utilisation d'un gabarit (type Eclipse ou autre) permet d'être plus precis. On obtient ainsi des biseaux parfaits , ce qui est préférable à de multiples points de vue. D'abord on crée et on garde indéfiniment  un biseau bien perpendiculaire  aux bords de la lame, ce qui préférable en général et parfois indispensable, dans le cas des rabots dépourvus de réglage latéral, ce qui est le cas de la plupart des rabots à angle faible- fer inversé ( guillaumes ,   rabots de paume, et grands  block- planes type  Stanley 62 ou 164 et leur clones). Ensuite on n'use pas la lame inutilement par des meulages répétés: le biseau étant toujours correct les meulages sont plus rares et moins importants. J'ai suffisamment passé de temps  pour reprendre avec la Tormek les fers de mes rabots d'occase, dont les biseaux sont systématiquement en biais ou tout mal foutus, et j'ai du suffisamment remplacé  des fers éculés par des meulages répétés pour savoir que l'affutage traditionnel, à main levée,  tant à la meule qu' à la pierre,  n'est ni précis ni économe.

Le troisième argument pour l'utilisation d'un guide d'affutage c'est que l'apprentissage est  rapide: dès qu'il a vu faire et compris le geste,  un débutant peut obtenir un biseau rasoir au premier essai.

Je ne le dirais pas si je ne donnais régulièrement des   cours d'affutage aux abrasifs dans mon Association : à la fin de la journée, tous les les stagiaires savent  affuter pratiquement tous ls outils, racloir compris.Tiens au fait, ça m'y fait penser, mon prochain cours c'est demain!

Evidemment, je le répète,  ce n'est pas la seule méthode. Mais elle est  simple efficace, polyvalente ,  sure et de résultat quasi garanti.  En outre elle est pas chère, du moins pour l'équipement initial ,   pas encombrante  et pas salissante.

Maintenant elle a des limitations. Quand on doit reprendre complètement un biseau, surtout sur un  fer épais  en acier très dur, elle est laborieuse et elle détériore vite les abrasifs car il faut appuyer fort.

Par ailleurs la finesse des abrasifs disponibles depasse  rarement 1500 ou 2000 , c'est du niveau des  pierres d'affutage  fines (pierre du Levant,  de Coticule , d' Arkansas fines )  mais c'est  inférieur aux pierres à eau  japonaises ou aux  pâtes de polissage (sur bois, feutre  ou cuir)  . Beaucoup d'utilisateurs estiment que même si un polissage  poussé au delà du grain  2000  ne modifie guère  la qualité de coupe , il   prolonge la tenue  de l'affûtage  dans le temps, ce qui s'explique par l'effacement des micro-stries qui fragilisent le tranchant. .

Maintenant il faut parfois quand même refaçonner  complètement un biseau,  même si c'est plus rare qu'autrefois . Le recours à une meule à eau s'impose rapidement car elle est   plus rapide et efficace que les abrasifs collés . La référence  de ces meules est depuis une quinzaine d'années  suédoise:  Tormek. I y en a deux modeles,  un  petit, qui est très  cher , et un gros qui est très très très très cher.  A vue de nez  450 et 700 Euros respectivement plus  les accessoires. Heureusement il y a  maintenant des modèles  concurrents   de   Jet, Scheppach, et autres, qui sont  de  qualité  correcte  et de prix  plus raisonnables (sans être donnés ).   Mais il n'ya pas d'alternative: si  le rabot du grand papa ébéno est parfois  utilisable, ce n'est jamais le cas de sa meule en grès ,   hors d'âge,  déséquilibrées ,  inefficaces sur les aciers actuels très durs.  Seules les meules modernes mordent bien dans les aciers de type O1,  A2 ,  PM V11 etc...

Quand au  touret à meuler, il est efficace , il n'est pas cher, il est donc tentant,  mais il est terriblement dangereux pour les outils à cause de la chaleur générée.  Certains affirment qu'ils arrivent affûter au touret en évitant de  brûler et détremper  l'acier.  Je n'y suis jamais parvenu . Je me sers parfois du touret , avec précaution, uniquement sur les parties épaisses qui évacuent mieux la chaleur   , en trempant régulièrement l'outil dans l'eau. Mais il faut se cantonner au dégrossissage et ne jamais s'approcher trop près du tranchant,  qui peut  bleuir  instantanement et qu'il faut ensuite re-meuler . Un tranchant d'acier qui a perdu sa trempe coupe comme un couteau de dinette...

Pour ce qui est des pierres d'affutage, je me sers uniquement de pierres japonaises . Ce sont des pierres à eau très abrasives, très efficaces, d'une finesse inégalée, mais fragiles et pas très bon marché.  (Cela dit la planche d'affûtage , économique à fabriquer l'est moins à l'usage si l'on n'est pas soigneux:  changer  régulièrement  les abrasifs  finit aussi par "chiffrer"...).
 Ces pierres japonaises nécessitent de l'attention. Il est conseillé de  les sécher après usage (cela dit, je les ai  longtemps  stockées dans  l'eau de  leur bac sans dommage apparent). il faut les  replanir très souvent (ça je le fait à chaque utilisation) .  Traditionnellement elles s'utilisent   à main levée mais cela demande pas mal de pratique. Je trouve qu'avec le guide type Eclipse, l'affûtage est plus rapide et il est parfait à tous les coups . J'utilisais jusque récemment deux pierres différentes, une de grain moyen,  600 et  une très fine , 8000 (je crois du moins que c'est 8000, depuis  le temps que je l'ai, j'ai un peu oublié et  les chiffres se sont  effacés). J'en utilise maintenant trois, j'ai acheté une pierre   de grain 3000, pour imiter   Watanabé, le maître japonais vu à Cressing Temple le mois dernier . (La maîtrise technique ne s'achète pas avec le  matos,  mais je suis comme Oscar Wilde, je peux résister à tout sauf à la tentation) (Pour le reste, j'ai peu en commun avec Oscar  Wilde, qui était beau, génial, provocateur,  et fanfaron de vices,  entre autres grandes qualités)

Je n'utilise  en revanche plus  jamais  de pierres à huile , même avec du pétrole (kerosene disent les anglophones)  . Les vieux ébénistes les utilisaient, c'est vrai. Leurs outils coupaient,  OK. Mais vous êtes vous demandé pourquoi on ne laissait jamais autrefois dans sa teinte naturelle les meubles en bois clair comme le  hêtre, le  frêne,ou le  charme?   Si vous affûtez vos outils avec une pierre à huile , vous aurez toujours du cambouis sur vos lames, sur vos manches d'outils , sur vos mains, et pour finir sur vos pieces. Et le cambouis sur un bois clair en cours de finition, ça fait des traces franchement cracra et qui ne s'en vont pas. Vous l'aviez remarqué?  Bon ben alors  si  vous avez la réponse,  cessez de poser  des  questions idiotes, mon vieux!

@ vincent:
D'ordinaire je bois tes paroles mais je pense que certains de tes dires se doivent d'être nuancés.
J'ai essayé toutes les méthodes sauf le tormeck faut pas déconner le prix est délirant.Au début j'utilisais un guide type elipse jusqu'à ce qu'il claque, puis depuis j'affûte à main levée.J'ai des pierres japonaises, norton india et il faut dire qu'avec le temps je n'utilise plus que les norton india ( usa, orange et grise) puis bois ou cuir et pâte à polir, ça sali les doigts, bon ben je me lave les mains, mais les japonaises ça en fout partout aussi, et la quantité d'eau nécessaire est impressionnante, bref il faut un plan de travail dédié.De plus, il n'est pas nécessaire qu'une pierre soit parfaitement plane pour affûter, au contraire dirais-je.
Je ne parle pas de polir la planche( ça je le fait au papier à eau puis bois et pâte à polir, et une seule fois suffit).En ce qui concerne la durabilité du tranchant, au delà du grain 800 ( papier à eau ) tu perds ton tranchant dès le premier coup dans du bois et tu te retrouve avec un 250-400 rapidement.
La durabilité du tranchant est plus due à la forme du biseau qui se doit d'être légèrement bombé, et ça ben c'est à main levée qu'on l'obtient.
Je ne détiens aucune vérité, j'ai juste expérimenté la méthode Paul sellers et ça fonctionne, je suppose que tu parle anglais ( vu que comme moi tu achète en Angleterre, je t'invite donc à jeter un coup d’œil sur son blog( photos macros à l'appui), une référence selon moi .
Ce que je veux dire par là, c'est qu'en matière d'affûtage ce qui compte c'est le résultat et peu importe la méthode ou le matériel.
Celle que j'utilise me prends 2-3 minutes ( lavage de pognes compris), et ça coupe ho oui ça coupe enfin largement assez pour avoir un état de surface irréprochable( bois de bout compris)
Amitiés
Cyrille

Comme je disais, toutes les méthodes sont bonnes si elles te conviennent.
Je recommande aux débutants la méthode Dunbar, en association à un guide simple . C'est propre simple efficace pas salissant.


Une fois qu'on sait faire avec une méthode, on peut évoluer vers d'autres. J'ai à peu près tout essayé, ma seule réticence, qui n'est pas absolue, concerne les pierres à huile ou à pétrole : les pierres au carborandum sont efficaces , pas chères, mais à mon avis sales, alors comme on a le choix...

vincent91 a écrit:Comme je disais, toutes les méthodes sont bonnes si elles te conviennent.
Je recommande aux débutants  la méthode Dunbar,  en association  à un guide simple .  C'est propre simple efficace pas salissant.


Une fois qu'on sait faire avec une méthode,  on peut évoluer vers d'autres. J'ai à peu près tout essayé, ma seule  réticence, qui n'est pas absolue,  concerne les pierres à huile ou à pétrole : les pierres au  carborandum sont  efficaces , pas chères,  mais à mon avis   sales, alors  comme on a le choix...  

Comme tu le dis c'est une histoire de choix, toutes les méthodes ont des avantages et de inconvénients, chacun trouve un compromis à son goût, l'important en fin de compte c'est le résultat sur le bois, pas sur les poils.
Ce sujet déchaîne souvent les passions, chacun trouvant sa méthode meilleure à raison puisqu'elle fonctionne.
Moi ma réticence, qui n'est pas absolue non plus ,c'est l'affûtage en lui même !
Amicalement
Cyrille

Merci Vincent de m'avoir fait découvrir l'association des passionnés du bois, je vais sans doute y adhérer.

En tous les cas, au delà de nos pratiques, de suivre (ou pas) telle ou telle méthode pour la restauration, par exemple, d'un outil, je trouve, amha, que déjà, la somme d'infos qu'on peut trouver sur ce site aujourd'hui, ne peut que me faire progresser!

Grâce à Vincent91, j'ai le sentiment d'apprendre et de progresser! Je n'ai pas encore des connaissances suffisantes pour intervenir ou proposer une approche différente. Je suis toujours assez étonné de voir et de lire vos avis et opinions aussi variées soient elles, parce qu'elles me permettent d'apprendre énormément!!! Donc un petit merci à tous, ça fait pas de mal et un spécial big up à Vincent91!!!

J'ai presque encore ce regard de môme devant ce que vous faîtes et je n'ai de cesse de m'émerveiller (allez n'ayons pas peur des mots) devant vos savoirs et surtout devant le fait que vous partagiez ça avec un néophyte (oh l'autre voilà qu'il cause bien maintenant) comme moi!

J'en profite par la même occasion, Vincent91, est ce que le bouquin de Dunbar a été traduit ou pas en français s'il te plaît? Et ou puis je trouver un petit doc expliquant l'affûtage des lames des vastringues?

Merci à tous.

Fred...

Bonjour,
les wastringues s'affûtent exactement comme une lame de rabot.
Plus d'info là : https://paulsellers.com/2012/11/grinding-and-honing-spokeshave-blades/
Amicalement
Cyrille

@ silmarils94 : merci pour le lien mais j'aurais du préciser pour l'affûtage, ça concerne les wastringues en bois, à l'ancienne quoi!!! Et Paul Sellers, l'excellent Sellers en a fait aussi un article! Merci à toi!

Fred...