usinage au tour

bonjour à tous
excusez pour cette question basique ...je suis en train d'essayer de travailler sur un rond d'alu et si le chariotage et le dressage s'est bien passé , j'aurais voulu savoir comment travailler avec des cotes précises pour mettre au diametre (par ex tres précisement , au lieu de refaire des trés petites passes , comme je le fais actuellement !
je présume qu'il faut utliliser les graduations des verniers , amener la pointe de l'outil
etc ..
certainement que quelqu'un parmi vous a une methode simple et sûre pour y arriver !
merci à tous de votre cooperation
pilpoil

c'est l'idée du chariotage

tu prends une première passe sur un diamètre plus grand que ce que tu vises, tu mesures le résultat, puis tu déplaces ton chariot transversal de la valeur de rayon supplémentaire à enlever (en plusieurs fois au besoin)

exemple: tu as un brut de diametre 25 et tu veux une pièce de diametre 20.2
tu places le brut en mandrin, en mors durs elle a l'air concentrique mais en fait ... pas plus que ça
tu avances ton chariot pour rattraper les jeux,
tu prends une premiere passe de chariotage réglée à l'oeil pour enlever environ 1 mm au rayon
tu mets le vernier sur une valeur simple
tu usines ,
idealement tu degages ton outil sans modifier le reglage de diametre. sinon le reglage de vernier ci-dessus te permettra de revenir à la position
tu mesures le diametre obtenu, sans demonter la piece : 23.8
étant donné que tu veux avoir une derniere passe de finition avec 0.5 d'enlevement, il faut à present que tu enleves ( 23.8 - (20.2 + (0.5 x2) ) / 2 = 1.3 mm au rayon
tu avances doucement le chariot en controlant au vernier, de 1.3
si tu vas trop loin, tu reviens carrement en arriere puis tu obtiens le reglage en avançant seulement, jamais en reculant (rattrapage du jeu dans le bon sens)
nouveau chariotage, là tu devrais obtenir 21.2 mm de diametre
verification
...

salut phil ,salut à tous
merci phil 135 et ok pour ta façon d'utiliser le vernier pour travailler avec précision , c'est plus clair maintenant !
juste une remarque: est ce qu'il faut toujours prévoir une passe de finition de 0.5 mm ?
quelque soit l'usinage !
je dois m'absenter pour la matinée , mais dès que je rentre ........AU TAF !!!
amitiés à toi , et à tous
pilpoil

la passe de finition, ça dépend avant tout de la précision que tu cherches sur la pièce finie:
si tu prends un "gros" copeau, ça fait des efforts de coupe, et donc ta pièce va se déformer un peu pour "fuir" tandis que l'outil va aussi se déformer un peu dans l'autre sens. et comme se sont plutôt des flexions ces déformées dépendent bien sûr de l'épaisseur de la pièce mais aussi de la distance par rapport aux appuis ... compliqué
donc quand on veut un résultat précis, on laisse une sur-épaisseur de finition qui sera enlevée à la fin avec peu d'efforts de coupe
le 0.5 mm n'est qu'un exemple, il faut prendre peu de matière pour avoir des petits efforts de coupe, mais quand même assez pour ne pas risquer d’être au "copeau mini"

copeau mini:
au microscope l’arrête de l'outil n'est pas une arrête de finesse mathématique mais en fait une sorte d'arrondi.
en-dessous d'un certain enlèvement de matière par rotation, l'outil a du mal à pénétrer et en quelque sorte il frotte sans enlever. mais au tour d’après il y a le double à enlever et là ça remarche ... cette succession de ça marche / ça marche pas donne une succession d'arrachements, des vibrations, et un vilain résultat
donc ça dépend des angles de l'outil, de son affutage, de la matière, de l'avance et de la vitesse de coupe

re-bonjour phil
c'est bon ! ça marche et à la cote ........pilpoil , avec tes explications ,merci encore
bon j'ai surtout compris pourquoi ça merdait dans ma façon de faire !!
d'abord je rattrapais le diametre en chariotant en avançant ..ET à reculons , ensuite j'oubliais le repere du vernier pour la passe dans le bon sens et je recalais l'outil au mieux , mais soit ma passe était tellement fine et ça rayait , ou alors elle était trop forte et j'avais dépassé la cote !!
ce qui m'a foutu dedans aussi c'est la valeur des graduations du vernier (tu regarderas en piece jointe ) les grands chiffres sont gradués 0 , 0.2 , 0.4 etc jusqu'à 2 et l'intervalle
entre chaque graduation vaut 0.04 mm ...c'est pas demain matin que je vais travailler au 1/100 lol
ok pour calculer une passe de finition d'env 0.5 ou 0.7mm dans l'alu ça me fait un surfaçage assez propre ........il faut quand meme mordre dans la matiere
je te joins aussi la pièce martyr , et mon projet qui est d'assembler 2 petits moteurs électriques sur un palier que tu peux voir tout en bas !! mais j'en reparlerais , car pour l'instant , je travaille les alésages , etc.... avec les cotes
bonne soirée
amities phil
ps : je t'envoies les photos en 2 fois

phil
la suite des photos , je m'excuse , mais je ne sais pas trop comment faire pour envoyer mes photos .........
j'espere que tout est arrivé !
à +++++++
bonne soirée à tous

les 4 photos sont visibles

le schéma me fait penser à une sorte de velosolex electrique , en tout cas du point de vue entrainement

si tu as des pièces à usiner par les deux extrémités (ce qui arrive souvent), la concentricité au remontage dans les mors durs est médiocre, en générale insuffisante. il faut des mors doux usinés à la cote

le 1/100 n'est peut-être pas impossible, mais il va falloir gérer les déplacements du chariot transversal au comparateur. c'est un peu plus sophistiqué mais ça se fait

Avec ton vernier qui semble t'il est gradué tous les 2/100 le centième n'est peut être pas impossible si tu t'applique

Tu bricoles quoi ? Un solex sur base de vélo ?

bonjour à tous
salut strib et phil
bon , il s'agit d'une assistance éléctrique pour vélo ........vous aviez deviné !
d'après une vieille description sur systeme D , a partir de 2 moteurs electriques de 150 W
si le systeme de montage parle tout seul ,et ne pose pas de problème pour les habitués du tournage comme vous , mais pour moi je voulais m'exercer avec des cotations pour pouvoir tourner la pièce qui recevra les 2 arbres des moteurs
maintenant que phil m'a montré la bonne façon de travailler à la cote , je vais essayer de reproduire cela en alésage
en ce qui concerne les mors , ce sont ceux qui sont montés d'origine ,peut etre les "durs" mais il y en a 3 autres dans la boite mais je ne sais pas les identifier ?
comme je n'ai aucun accessoire de tournage ,il me faudra aussi des forets à centrer , un mandrain à clé pour le cone( je crois que c'est un B 12)de la contre poupée et je voudrais y passer des forets de 13 .. j'allais oublier la reference du tour ..un RC 6121V
si vous voyez d'autres accessoires utiles ,j'écouterais vos suggestions ..
pour l'instant je ne suis pas capable de travailler au 1/100 je verrais plus tard !!
merci en tous cas de vos infos
amities

les mors durs sont monoblocs, en acier trempé, avec un petit coté brutal
les mors doux sont en deux partie: une base trempée dans le mandrin et une partie externe démontable en acier plus tendre, consommable. on les usine à la demande pour serrer "juste" un diamètre de façon relativement enveloppante. ils prennent soin de ta pièce avec douceur.
de plus et surtout, comme ils sont taillé au diamètre voulu, il suffit de les écarter et resserrer très peu autour de la position où ils ont été mis au diamètre, ce qui permet de garder une bonne concentricité.

en principe les mors et les emplacements du mandrin sont numérotés pour remettre toujours le même au même endroit

pilpoil a écrit:si le systeme de montage parle tout seul ,et ne pose pas de problème pour les habitués du tournage comme vous , mais pour moi je voulais m'exercer avec des cotations pour pouvoir tourner la pièce qui recevra les 2 arbres des moteurs

Je pas du tout un habitué du tournage, et de loin, je débute moi aussi

Je rajouterai que je pense que tes deux jeux de mors sont des mors intérieurs et des mors extérieurs.

Pour l'équipement oui, un mandrin avec cone CM2. Le cone B12 ou B16 est la partie qui rendre dans le mandrin, le cone CM2 c'est la partie du cone qui entre dans la poupée mobile. Après, pour les plus gros diamètre de forets, tu peux prendre des forets en queue CM2 direct, c'est bien plus rigide à ces dimensions. Vise un peu le boncoin ou ebay, tu peux te trouver des lots d'occase pour pas grand chose (j'ai choppé 8 forets CM2 d'occase de 15 à 20 par pas de 0.5 pour une trentaine d'euros)
Des forets à centrer ok, c'est indispensable. Tu vas probablement avoir besoin de faire des petits alésages, pense à prendre un mini barre d'alésage en queue de 4 ou 5, tu feras ton porte barre tout seul dans un d'hexagonale (L'avantage, tu fixe ta barre sur ton porte outil, et un foret de 4 dans le mandrin du tour, en chariotant, tu perce pile poil à la hauteur voulue ... )

A+
Strib

Bonsoir PilPoil,

Je te suggère de lire Ce sujet pour apprendre à poster tes images, si tu utilise les pièces jointes, ton compte sera vite plein (5 Mo maxi)

Edit: Tu trouvera des vidéo de tournage/fraisage dans mes réalisations (forum "Outils et accessoires" pour la plupart)

++
David

phil135 a écrit:

en principe les mors et les emplacements du mandrin sont numérotés pour remettre toujours le même au même endroit

Salut,

C'est surtout pour les monter dans l'ordre, tu peux très bien mettre le mord N°1 au 2 ou 3 du mandrin mais suivre l'ordre il y a forte chance que ça tourne bien.....c'est une des façons pour voir quel est la meilleurs place...si une autre disposition est plus favorable...et bien on efface les anciens chiffres et on en mets d'autre.

@ +

bonjour à tous
merci pour l'info pour mettre une photo .......effectivement le 800 pix c'est mieux pour les forums vu!
pour ce qui est de changer les numeros des mors , c'est vrai qu'on peut le faire , mais comme je n'ai pas de comparateur , pour l'instant je tourne comme ça
phil , pour les alésages c'est pas trop mal , je merde un peu pour la profondeur , mais ça vient ! pour ce que je veux faire pour l'instant ,c'est pas critique
pour la passe de finition je reviens à 0.5 mm pas plus , 0.7 ça ira bien dans l'alu , mais dans l'acier ?....et je ne veux pas me prendre l'outil dans le pif , j'y vais molo
pour ce qui est des mors , c'est bien ce que disait strib , c'est les mors exterieurs ,
j'ai bien trouvé des mors doux chez RC mais c'est des monoblocs ?
c'est vrai qu'elles sont super les infos et videos de la rubrique "outils et accessoires " mais pour l'instant je n'ai pas trouvé ce qui me convenait , ou plutot ce qui était à ma portée , c'est plus juste de le dire comme ça !!
amitiés à tous

brise-copeaux a écrit:

phil135 a écrit:

en principe les mors et les emplacements du mandrin sont numérotés pour remettre toujours le même au même endroit

Salut,

C'est surtout pour les monter dans l'ordre, tu peux très bien mettre le mord N°1 au 2 ou 3 du mandrin mais suivre l'ordre il y a forte chance que ça tourne bien.....c'est une des façons pour voir quel est la meilleurs place...si une autre disposition est plus favorable...et bien on efface les anciens chiffres et on en mets d'autre.

@ +

Mais pas du tout, il faut respecter l'ordre des numérotations impérativement, sinon l'axe virtuel du mandrin est faussé.

ROLAND

Bonjour Roland,

Non il ne s'agit pas de cela! On sait très bien (ou alors c'est moi qui n'ai rien compris!) qu'il faut monter les mors dans l'ordre... Ce qu'il voulait dire, c'est que certains mandrins (dont le mien!) sont également marqués 1, 2, 3. Et rien ne t'empêche de commencer en mettant le mors n°1 à l'emplacement 2 par exemple, l'axe théorique sera toujours à la même place!

Je pense que c'est pour un problème d'usure (toujours le même mors dans la même 'coulisse' ils s'useraient de manière plus régulière? )?

++
Lionel

Chez moi, c'est réglé, il n'y a aucune inscription sur le mandrin. La numérotation des mors correspond bien à l'ordre d'insertion du mors sur la couronne

D'ailleurs, quand on y réfléchis bien, c'est logique !

Ne pas confondre avec un mandrin de tour à bois, dans ce cas là, chaque mors à sa propre place sur le mandrin

Oui dans la majorité des cas c'est comme cela.

Salut dh42, je n'ai pas trouvé tes vidéos sur le tournage*/fraisage dans la rubrique "outils et réalisations"...?

bonsoir romain .56
je ne sais pas si je peux répondre , mais tant pis
tu trouveras les videos de notre ami dh 42 dans la rubrique outils et accessoires
ou il fait la description d'une table à dépression .........et vers le bas de la page tu pourras voir ses videos
amities
pipoil

mille excuses romain .56
j'ai parlé un peu trop vite , les videos de fraisages et tournages ,je ne les ai pas trouvées non plus
a ++++++++

re bonsoir
ça y est je viens de retrouver les vidéos de tournage de dh 42
tu vas dans la rubrique tournage , ensuite la foire aux questions , puis comment tourner un cône et apres comment tourner une sphère , t'as pleins de videos en descendant
amities
pilpoil

Salut,

Moi aussi j'ai du mal à les retrouver

les liens directs vers youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=NmL061hURGM
https://www.youtube.com/watch?v=c_WAdSC5IB4
https://www.youtube.com/watch?v=RPTD2r9FyQ8
https://www.youtube.com/watch?v=IS0aNQ7xqf8
https://www.youtube.com/watch?v=SzTapil8ef0
https://www.youtube.com/watch?v=z8vL98TJnyI
https://www.youtube.com/watch?v=Ov3jvfz_xWM
https://www.youtube.com/watch?v=3UOH4U6GquI

++
David

Merci à vous deux, je vais regarder ca...
A+, Romain

pilpoil a écrit:bonjour à tous
.....
comme je n'ai aucun accessoire de tournage ,il me faudra aussi des forets à centrer , un mandrain à clé pour le cone( je crois que c'est un B 12)de la contre poupée et je voudrais y passer des forets de 13 .. j'allais oublier la reference du tour ..un RC 6121V
si vous voyez d'autres accessoires utiles ,j'écouterais vos suggestions ..
.......
amities

Bonjour

J'arrive un peu tard, mais il me semble que ta question est restée sans réponse.
Il est souvent utile d'avoir un pointe tournante à monter dans la poupée mobile. Celà permet de tourner des pièces un peu longues en les maintenant aux deux bouts.

Si tu n'as que des mors durs sur ton mandrin, il faut essayer d'usiner toute la pièce sans avoir à la déposer du mandrin pour la retourner. Tant que tu ne desserres pas le mandrin, tes usinages seront concentriques. Il faut y penser, avant de couper le brut à partir duquel tu feras ta pièce. En effet, il faut prévoir une chute de la longueur des mors du mandrin. Cette chute est tronçonnée à la fin , lorsque tous les usinages concentriques sont terminés.

Bon copeaux

Cordialement