Un "service" (une révision complète)pour ma kity 635

et par analogie, des posseseurs de 439.

Impressionant J-M le rendu que tu obtiens! Plus beau que neuf!

Pour le grain en P1200, cela existe par exemple chez Festool (jusqu'à 3000 et au moins pour les patins 90, 125, 150).

Bonjour à tous et merci pour vous commentaires,
Mes premiers essais de la R/D sont très concluants, et même assez bluffants pour une si petite machine.
Je pense regarder du côté des DRO, car la lecture de la hauteur de rabotage est bien son seul défaut.

Antoine a écrit:Il y a bien des annonces intéressante, exemple, mais je tente de me résonner  . Pour ton ponçage des tables, tu le fait avec une ponceuse orbitale ? Si oui, ou trouves-tu du P1200 ?
Et dernière petite question, tu penses que le résultat pourrait être pas mal sur la petite R/D ? Le résultat est bluffant !

Le ponçage et le polissage des tables a été fait avec ma polisseuse orbitale Flex 3401 VRG. C'est le même principe que les Rotex, en plus puissant.
Le P1200 tu entrouve notamment chez AD, en quincaillerie pro, ou chez les fournisseurs pour carrossiers et garages.
J'aime beaucoup le 3M, le Lidl est très bien pour son prix.
De l'avis de tous, les Kity récentes ne valent pas les anciennes Made In France.
Mon conseil est de patienter et d'être à l'affut. j'ai vus six machines avant de prendre celle-ci,
dont des Kity Made In China, une Lurem 260 ruinée...
Celle-ci n'était pas exempte de défauts, mais rien d'irréversible.
Sinon, un surfaçage de tables, quand c'est nécessaire, donne toujours de bons résultats.
Par contre, c'est délicat à réaliser car on peut rapidement gauchir ses tables.

le pat a écrit:J-Max , pour les ecrous a sertir ( qui s'appelle aussi ecrou noyé ou insert ) , tu peux les sertir sans outils appropriés , il suffit de prendre une vis 8 ( si c'est un insert de  8 ) un ecrou et une rondelle , ça le fait trés bien et c'est pas chère. il ne faut pas oublier aussi que c'est prevu pour de la tole de 3 mm maxi !

Je pensais en effet qu'ils étaient limités à 3mm, puis j'en ai trouvé pour tôle de 1mm, et enfin de 4 à 6mm de matière.
C'est plus rare, pourtant il semble exister différentes dimensions.
Déjà 3mm ça couvre beaucoup d'applications et rien n’empêche de réaliser un lamage si c'est un poil trop épais.
Par contre, j'ai testé ton système avec vis/écrou/rondelle, puis le plat avec butée qui marche mieux.
Les deux ne sont pas infaillibles, et il n'est pas évident de sertir réellement perpendiculaire à la matière
(d'autant plus si l'accessibilité n'est pas idéale) ; il m'est arrivé d'avoir des écrous tournants avec, mais aussi des vis (acier 8.8!) qui cassent au serrage.
Dans les deux cas, ce sont des vrais problèmes qui te stoppent net et demandent du temps pour s'en sortir.
Par ailleurs, visser à la main est inutilement long.
Le temps est supportable si tu as quelques écrous à sertir. Au delà d'une dizaine tu rêve déjà à une autre méthode, crois moi
Avec la sertisseuse pour visseuse, tu sertis un écrou en quelques secondes. C'est un luxe bien utile et très appréciable.
Sur ma CNC, j'en ai plus de 300 à poser, ce qui rend l'accessoire simplement indispensable.

david pon a écrit:peux tu nous expliquer plus en détail, la méthode que tu a utilisée pour regler les tables.
cela peut interesser les nombreux possesseur de kity 635 ou 636, merci

sd74 a écrit:et par analogie, des posseseurs de 439.

Aie, je n'ai pas pris de photos de l'opération.
Je vais essayer de prendre quelques clichés après coup pour expliquer comment ça se passe.

++JM

J-Max.fr a écrit:

Salut

Belle machine en effet !

Dis moi, qu'est-ce que cette gaine que tu utilise ? de la gaine VMC ou quelque chose de proche ? Ça ne ressemble pas à la gaine souple en plastique semi-transparent qui se vend habituellement pour ce type d'utilisation ?

Bonsoir,

@ Napo7, il s'agit d'une gaine d'aspiration semi-rigide en polypropylène de 100mm, elle était livrée avec l'aspirateur.
Elle est extensible, mais peut rester en place, tant en géométrie qu'en longueur.
C'est celle que j'utilise pour les appareils mobiles. En effet, il peut être pratique de fixer la gaine
dans une certaine position ou de limiter sa longueur pour ne pas gêner.
C'est mieux que d'avoir 3m de gaine qui dégouline au pied des machines.
Par contre, je n'en ai jamais vu dans le commerce, ou l'on ne trouve que du souple.

Tout d'abord, et pour conclure la rénovation, voici le collecteur de rabotage que j'ai réalisé :



Finalement, j'ai préféré conserver le collecteur Kity qui protège bien l'arbre.
Malheureusement, on ne peut plus l'insérer si l'on y greffe une extension.
L'extension est donc mobile, elle se coince dans le collecteur d'origine.
C'est bien moche, mais tout à fait efficace.

Je me suis fait une séance de rabotage cet après midi.
Finalement, je suis ravi de la machine, qui est une bonne petite machine travailleuse et précise. Un régal.
J'ai passé des longueurs de 2500mm avec des résultats très probants.

En revanche, les fers sont déjà marqués même s'ils coupent toujours correctement.
C'est un peu tôt pour des fers fraîchement affutés, surtout que je n'ai raboté que de l'épicéa,
pour à peu près 20ml sur quatre faces, et de petite sections : 40x40mm et 48x35mm
Je vais en acheter de nouveaux en HSS, en espérant qu'ils tiennent mieux.

Sinon, j'ai fait quelques clichés pour la méthode de réglage des tables.
Tout d'abord, chaque table se règle par deux rangées de trois écrous, situés de part et d'autre de la machine,
proche du point d'assemblage des tables. Pour la hauteur, il faut dévisser les 6.
une fois la hauteur réglée, vous pouvez taquer les deux écrous les plus proches de l'arbre,
ils serviront de pivot pour régler l'inclinaison des tables. Ceci est générique pour les tables d'entrée et de sortie.



Il faut commencer par la table de sortie, qui est fixe.
Pour régler la hauteur, il vous faut un comparateur et une base (à partir de 40€ les deux).
Vous prenez la mesure au points hauts de l'arbre, d'un côté, puis de l'autre.
Il faut régler la hauteur de la table de manière à obtenir une mesure identique en tous points de l'arbre.
Ici, j'obtiens moins de 1/100e (ce qui est excellent pour du bois, même 1-2/10e suffiraient) :



C'est aussi le bon moment pour vérifier que votre arbre n'a pas de faux-rond.
Positionnez le comparateur sur le point haut de l'arbre, et faites tourner l'arbre doucement,
en vérifiant que la mesure ne varie pas, ou très peu. Du faux-rond, c'est des vibrations,
une usure prématurée des roulements, un risque de desserrage, c'est pas top.
Mon ancienne chinoiserie avait presque 1/10e ce qui est encore acceptable, mais à surveiller.

Maintenant que la table de sortie est réglée, taquez là (bloquez-là en serrant la boulonnerie).
Relevez la table d'entrée au point zéro de l'indicateur de passe.

Pour régler la table d'entrée, vous avez besoin d'une règle de référence ou règle de mécanicien,
assez longue pour couvrir les deux tables, et d'un jeu de piges en lamelles. Une règle alu ou un niveau de maçon ne sont pas assez précis pour ce travail.
En plus du comparateur, ça commence à faire un budget, mais dîtes-vous que c'est utile pour toutes les machines,
et que vous les garderez toute votre vie. Prenez votre lamelle la plus fine (photo du centre, ici 0.05mm),
s'il n'y a pas de jeu, elle ne pourra se glisser sous la règle.

Tout d'abord, vérifiez chacune de vos tables. Elles doivent être droites et sans voile.
Posez la règle dans tous les sens dessus, en vérifiant avec la pige. (photo du centre)
Si ce n'est pas le cas, votre machine n'est simplement pas réglable. Voyez un atelier de mécanique proche de chez vous.



A : On positionne la règle au fond sur la table de sortie, et l'on remonte doucement la table d'entrée (par sa vis de réglage).
Lorsqu'elle touche la règle et que la lamelle ne peut plus se glisser au point de contact,
vérifiez qu'elle n'a pas soulevé la règle sur la table de sortie, à l'aide de la pige.
Réglez le côté droit, de manière à ce que l'alignement soit parfait puis serrez les écrous du fond.
B : On réalise la même opération sur le devant de l'appareil.
Une fois serré, vérifiez à nouveau le point A.
C : Il faut maintenant contrôler les tables en diagonale, c'est ce qui garantira la bonne géométrie des tables l'une vis à vis de l'autre.
On contrôle une première diagonale, et l'on règle à nouveau si besoin, en vérifiant les points A et B.
D : On passe à l'autre diagonale (normalement c'est une formalité). Si ça ne va toujours pas, on règle et on re-contrôle tous les points.

Si tout va bien, votre machine est réglée ! Il ne reste plus qu'à régler les fers.
On les réglera au comparateur, comme pour la prise de mesure sur l'arbre, sauf qu'on prendra, l'extrémité des fers au point le plus haut.
La mesure doit être identique à la prise de mesure sur la table de sortie.

Deuxième méthode, avec la règle de mécanicien à cheval sur les deux tables (photos A et B), table d'entrée montée à "zéro" sur l'indicateur de passe.
Remontez le fer jusqu'à ce qu'il puisse, lorsque l'arbre tourne, déplacer la règle d'1mm vers la table d'entrée.
Vérifiez que le même phénomène se produit, sur toute la largeur du fer.
Si ce n'est pas le cas (ou si la mesure au comparateur varie en cours de route), vérifiez le bon affutage de vos fers.

Votre machine est réglée.

++JM

Bonjour à tous, bonjour J-M,

J-Max.fr a écrit:Une règle alu ou un niveau de maçon ne sont pas assez précis pour ce travail.

Toutes mes machines ont été réglées avec ces instruments... Personnellement je les trouvent largement assez précis pour des machines à bois!
J'avoue avoir toujours reculé devant les prix exorbitants des règles de précisions!

Bonjour,
C'est vrai que ces règles sont pas données!!
Cependant j'ai du en acheter une qui m'a permis de démontrer au vendeur un défaut de planéité et obtenir un échange de la machine

Bonjour jcl,
C'était un défaut de quelle grandeur?

Bonjour ,

Ca remonte à au moins 6 ans!! De mémoire au moins 3/10.
En tout cas le vendeur était venu plusieurs fois pour tenter de régler le problème sans succès.
Avec la règle il n'a plus discuté

Bonjour à tous,

3/10e c'est déjà beaucoup en effet.

@Jean-Paul, pose les deux extrémités d'une règle de maçon entre deux tréteaux. Elle plie par son propre poids, et dans tous les sens.
Pose un poids de 1-2kg au centre (ça correspond au poids de ta main dessus), et constate une nouvelle déformation.
En réglage, cela veut dire qu'elle va induire son lot d'erreurs.
C'est mieux que rien, beaucoup de machines profitent à vie de leur réglage d'usine,
réglage souvent perfectible et d'autant mis à mal pendant le transport.
Pour des machines bois on peut considérer que ce n'est pas rédhibitoire,
pourtant, plus le réglage est précis, plus la finition est bonne et le travail facile.
Si je passe par chez toi, j'amènerais règle, niveau et comparateur, on verra si on peut mieux faire ou pas

++JM

YYeeessss
Un autoentrepreneur en réglages de machines ..... et à domicile.
La vie est belle

 j'ai d'autres ambitions !

++JM

J-Max.fr a écrit: Si je passe par chez toi, j'amènerais règle, niveau et comparateur, on verra si on peut mieux faire ou pas

On pourra certainement faire mieux... Mais je me contente parfaitement de mes réglages!
A part la R/D, toutes mes machines sont avec leurs réglages d'origines.
Et si tu passe me voir, on aura certainement autre chose à faire que de contrôler la géométrie des machines!

Re,

C'est pas faux, et c'était juste un prétexte.

++JM

Bonjour JM et à tous,

j'avais loupé ce poste, et bien toutes mes félicitations, tu as là une magnifique machine, elle est comme neuve et te rendra de bons services, il y peu de petites machines neuves qui arrivent à sa cheville.

Amicalement, Francis.

Bravo JM, elle est superbe!
Tu verras, elle te servira bien.

Merci les gars,

Elle marche très bien en effet, c'est juste un peu empirique de passer de dégau à rabot.
Les fers sont aussi de piètre qualité. Il faudra que je les change.

++JM

Les fers ne coûtent pas bien cher (de mémoire, autour de 20€ le jeu).
J'en ai 3 jeux, donc toujours au moins 1 affûté de rechange.
Ça vaut le coup. La machine ne force pas et le travail est bien propre.

J-Max.fr a écrit:




Bonne nouvelle, je vais pouvoir utiliser deux bouches de sortie 100mm de chez Axminster
pour réaliser mes collecteurs à copeaux. La première a juste été adaptée aux angles
pour s'appliquer quasi idéalement à la bouche de rabotage. J'ai mis un joint pour la maintenir en place.
A l'autre extrémité de la bouche, une petite porte de contreplaqué de 4mm clos l'espace.
C'est plutôt efficace et, s'il faut passer un coup d'aspi dans les coins en fin de séance,
95% des copeaux sont collectés et le reste campe dans la machine et ne vole pas dans l'atelier.

J'essaie de terminer ce soir le deuxième collecteur, celui de rabotage, qui demandera un peu de formage à chaud.

++JM

Bonjour à tous !

As tu un lien internet pour acheter ce collecteur qui a l air bien pratique ! merci

https://www.axminstertools.com/eu/accessories/machinery-accessories/dust-extraction/dust-extraction-accessories

Salut JM ;

C'est celui à 3,95 ? L'a l'air bien pratique et ça fait propre.
J'ai fait le mien en CP avec un manchon de PVC. C'est moins class, je le concède mais il présente l'avantage d'être utilisable aussi en mode rabot, en venant se coincer sous le capot d'éjection.


Pascal

@J-Max : merci

Je vais chercher ma table combi ce soir avec ma RD 635 et tout le reste .... j ai hâte ! je vous ferai ma restauration sur la base de J-Max mais en video si j ai le temps !

Bonjour à tous,

Je suis à la recherche d'une rabot degaut pas trop cher pour commencer a travailler le bois. Au début je voulais me tourner vers une Titan ou autre chinoiserie, mais apparement pour le même prix on a mieux fait de prendre une bonne Kity 635 a restaurer. D'autant que le fait de restaurer me plait bien. Peut-on trouver encore des pièces pour ces machines ? Est-ce qu'une rénovation est difficile ? A quoi doit-on faire attention pour en acquérir une ? Quel budget ?
J'avais trouver cette annonce pas trop loin de chez moi pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1873718973.htm

D'avance merci de vos retour.

PS: J-M tu es de Bretagne comme moi ? Tu viens d'ou ? Moi de Guingamp.

Eric22 a écrit:Peut-on trouver encore des pièces pour ces machines ?

Les pieces mécaniques, oui, roulement, ressorts, chaîne, courroie. Les pièces spécifiques, c'est plus compliqué voire impossible.

Est-ce qu'une rénovation est difficile ?

Non, ce sont des mécaniques simples, mais des fois, le démontage peut etre laborieux si c'est trop grippé.

A quoi doit-on faire attention pour en acquérir une ? Quel budget ?
J'avais trouver cette annonce pas trop loin de chez moi pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1873718973.htm

Ben par exemple, sur celle de ton annonce, c'est un arbre ancien, avec fers à encoches et un système de fixation qui a été abandonné pour des choses plus sécuritaires (avec un coin qui vient bloquer la lame). Et il manque le pont protecteur.

Tu peux aussi regarder du coté des lurem fontes aussi (260 par exemple) mais elle ont les même inconvénients, plus de pièces spécifiques.

@+

Du coup pour un amateur comme moi est-ce que le fait d'acheter une Kity est vraiment une bonne chose ?
Au début je voulais partir sur une raboteuse Triton TPT 125. Qui m'avait l'air suiffisant pour mon emploie.
Mais je n'avais pas la fonction dégaut. Comme mes moyens sont limité 200-300 € c'est pas facile.

je ne vais pas donner mon avis sur la Kity car je n'en possède pas.
Mais pour moi un rabot sans dégau ne sert pas à grand chose. Il y a bien des montage avec des plateaux et des cales pour "dégauchir" avec un rabot mais je ne pense pas que l'on ait assez de précision pour assembler un panneau.

Bonne soirée

David

Et du coup une ancienne Kity est-elle aussi bien niveau sécurité qu'une nouvelle machine ?
La Scheppach 1070 à l'air pas mal aussi et garantie 5 ans x 2 si on l'enregistre c'est pas négligeable non plus ou bien lorsque l'on débute.