question - débat : température acceptable // consommation stable

Salut Roland
Oui la ouate de cellulose c’est top, mais là, je suis toute hauteur, et si je fais un faux plafond, je perds la mezzanine.
Et c’est presque ⅓ de la surface.

Alain a écrit:on verra si on fait un puits canadien, et/ou si on met une PAC

Ben moi je préfère le puit Provencal... ou romain... ou pompéien...

Plus sérieusement, si tu as le plein élec en PV, une pac c'est tout de même plus simple à installer, amha, quoi que.

J'ai installé une première pac en géothermie en 1995, à l'époque on m'a pris pour un "fou" (c'est pas tout à fait faux, mais tout de même pas obligé de me le dire), changée depuis pour une air-eau, moins performante bien sûr, mais j'avais un gros souci avec mon capteur géothermique (c'est comme ça qu'on apprend).
Avec chauffage basse température par le sol, forte inertie et rafraichissement si besoin en été (pas encore utilisé ;-), avantage de la Bretagne, mais pour encore combien de temps.
Je vais aussi essayer de passer en autonomie élec, mais là c'est un projet pour dans un an, enfin j'espère.

C'est pourquoi il serait peut-être intéressant que tu nous relates ton expérience d'installation de tes PV, enfin si tu as le temps et l'envie de le faire (cela nous changera du bois et des cnc... ).

Pour en revenir à ton isolation, as-tu eu l'occasion de faire un "vrai bilan thermique" avec caméra infra rouge en situation, tu pourrais avoir de bonnes surprises (ou pas) ?

Salut

Bernard, je n'avais pas eu l'idée de la caméra IR, c'est une excellente idée.

Pour ce qui est du PV, en fait, j'ai eu les panneaux à très très vil prix. En fait pour les bureaux, on avait prévu 185m², dont 140 sur le toit, et 45 sur un carport. Etant donné le dépassement de budget du bâtiment, on n'a pas fait le carport, et comme on est positifs avec 140m² de PV, j'avais un crédit de 45m² chez le fournisseur. L'installateur n'est pas un artisan, mais une grosse boite industrielle.

45m², en sud-ouest, 9kWc. Production depuis le 15 mars à ce jour, 8069kWh, pour une conso annuelle de 11000 avec les machines de l'atelier. Largement plus que les simulations, malgré un été aux températures record, ou la production, normalement n'est pas au top.

La deuxième étape, pourrait être des batteries pour ne plus avoir à pomper chez EdF.

Pour la PAC, il faut que je me décide si je reste au chauffage au bois, ou si je prends une réversible.
Après, pour la diffusion, on a développé une unité terminale à induction qui fait des merveilles dans les établissements de santé, et que mon fils va installer en site pilote chez lui (pour le résidentiel, puisque c'est éprouvé en hôpital et ehpad).

C’est ta boîte qui fait ça Vincent ?

Oui Fred
Vincent c’est pas moi. Sa spécialité à lui, c’est le compost…
Excellent compost, que je recommande…

L'Ankou a écrit:Ben je vais quand même me renseigner pour la fibre de bois sur béton nan mais! Le polystyrène, certes moins cher, me heurte par trop à l'écologie

Sur vide sanitaire, c'est sans doute possible.

il y a quand même un petit vide, non ?

sangten a écrit:Oui Fred
Vincent c’est pas moi. Sa spécialité à lui, c’est le compost…
Excellent compost, que je recommande…

Oups… pardon Alain !

Bonjour à tous,
bien sur, l'isolation extérieure par plaque de polystyrène… c'est moyen côté écolo… on est d'accord.
Mais le rapport calorifuge / prix du M2 est visiblement ce qui est le + intéressant actuellement.
La fibre de bois… ça a l'air top ! mais on a pas tous les mêmes moyens

Pour ce qui est des combles, y'a 15 ans que j'ai isolé le plancher du grenier (1M90 sous faîtière) avec de la vermiculite
C'est un matériaux qui m'avait été conseillé par l'entreprise qui a fait l'agrandissement de ma maison.
25 cm d'épaisseur entre chevrons sur 45 M2= c'est assez efficace et pas trop cher ! le delta isolant est intéressant.
Quand on est un gars costaud comme moi  c'est vachement pratique à mettre en œuvre = c'est léger et facile à étaler avec un rateau.
Le plancher est en dalles d'agglo hydrofuge de 22.
J'ai quasi pas de déperdition au niveau du toit ; il est isolé laine de verre de 70 avec film aluminium ; au-dessus bidim et tuiles mécaniques.
Un jour peut-être je mettrais des panneaux sous toit pour finir ce grenier

Bonjour Seb92,

Bien sûr que l’isolation d’une maison est primordiale car c’est ainsi qu’on limite les déperditions l’hiver et les surchauffes l’été.

ICI, Quelques infos sur les isolants

Ce qui compte dans un système d’isolation, c’est la résistance thermique totale de la paroi et le coût au mètre carré du système choisi ce qui au final en fonction des économies escomptées donnera un temps de retour plus ou moins long.

Evidemment qu’il faut économiser l’énergie mais il faut aussi veiller à l’équilibre de son budget.

Le choix du matériau isolant sera bien entendu fonction des sensibilités de chacun mais il faut savoir qu’a épaisseur égale, tous les matériaux ne se valent pas.

Il faut aussi gérer au mieux les infiltrations d’air et le système de renouvellement VMC, là aussi les solutions ne manquent pas.

Une fois l’isolation refaite, ou pas, si le budget ne le permet pas, j’insiste sur le fait que dans l’immédiat, il faut à minima investir dans un système de régulation performant.

L’investissement n’a pas de commune mesure avec la réfection de l’isolation mais les économies seront aussi présentes et les travaux d’isolation pourront se faire à postériori, la régulation déjà en place pourra s’adapter à la nouvelle configuration en modifiant les paramètres.

Peux-tu nous décrire ton système de chauffage et les moyens que tu as actuellement pour gérer les températures et les cycles marche-arrêt de la chaudière.
Peut-être que des améliorations peuvent être apportées, il y a certainement parmi nous des spécialistes de la régulation.

Bonjour la foule,

Pour compléter la démarche un outil qui m'a déjà été util : https://www.ubakus.com/fr/calculateur-valeur-u/

Ma maison à ossature bois auto-construite en 1985 en région Nantaise, est isolé avec, au mur 10cm  de plaques de mousse de polyuréthane de récupération + 5 de polystyrène sur placo. 20 cm de polyuréthane + 5 cm de laine de roche en toiture. 120 m2 habitable soit environ 300 m3 à chauffer.
Notez que 1/3 de l'habitation est au sous sol, derrière le garage ça contribue à l'isolation et la régulation. Ceci est dû à une très forte inclinaison du terrain (22cm par mètre).

Pour 7,5 kw de radiateurs électriques j'ai un compteur de 6 Kw et les heures creuses. 4 m2 de capteur thermique nous fournissent 9 mois sur 10 l'eau chaude. La cuisine à l'électricité et la VMC double flux complète l'équipement.
Depuis l'origine géré par j'ai une régulation électronique du chauffage avec délesteur. les radiateurs sont répartis en trois circuits autorisant ce délestage.

La programmation de la régulation permet effectivement d'économiser l'énergie. J'ai mis quelque temps à optimiser le chauffage. Dans la journée 20° maxi dans les pièces occupées et 16° dans les autres. Le soir 1 heure avant le coucher les pièces sont descendues à 16° et le matin 1 heure 1/2 avant le lever on passe à 20°.
Le choix de 16° (soit 4° d'écart maxi) n'a rien d'innocent, descendre en dessous demandera beaucoup trop d'énergie pour remonter la température. En cas d’absence on passe en mode "hors gèle" qui assure un minimum de quatre degrés.

En 37 années nous n'avons jamais eu de souci de disjonction malgré le manque apparent de puissance (avec ou sans Linky), pourtant en plus je soude à l'électricité ou utilise des outils de 2.2 kw (un seul à la fois) tout ça sans précaution particulière.
Il faut noter dans tout cela que la maison est à ossature bois mais que j'ai compensé le manque de masse thermique avec un plancher de 40cm de béton. Une partie de cette masse thermique est activement chauffée par le soleil.
L'usage de simples convecteurs de type "grille pain" convient parfaitement à mon isolation (et a mon porte-feuille) qui nous offre un confort plus qu'acceptable.

Récemment j'ai essayé de voir dans quelle catégorie se situait mon habitation avec environ 80 Kwh m2/an (toutes énergies comprises, mais nous n'en avons qu'une seule payante :-) ) je suis en Classe B (de 51 Kwh à 90 Kwh/m2/an) ce qui me rassure puisque construite en 1985 la maison souffre, par rapport aux normes d'aujourd'hui, d'un manque d'étanchéité à l'air.
Disposant déjà d'ouvertures (alu-bois) de bonne qualité il sera difficile d'améliorer les choses...

bsr tout le monde et merci pour les différents liens très instructifs  du coup j'en mets un en complément

Dossiers de mise en Oeuvre Isolation

tous ces échanges démontrent bien que l'on ne résout rien, on déplace le problème en fonction de sa où de ses priorités  il n'y a donc pas une solution. De plus souvent, suivant les régions, il faudrait des solutions quasi opposées suivant les saisons ...

isoler de l'ancien par l'intérieur est un vrai casse-tête et si on regarde à la loupe, c'est à dire avec une caméra thermique, des fuites et des ponts thermiques c'est à se pendre même en étant soigneux.

je suis de prêt un collègue qui rénove ses 250 m2 de bureaux de son entreprise avec le système Gablok, en y ajoutant un bardage extérieure avec une grosse lame d'air et une isolation intérieure complémentaire, la chaleur étant leur principale problème puisque basée dans la région Nîmoise.

Tu as parfaitement raison : « à chaque problème sa solution »

Lors de la construction j’avais des idées et me méfiant de celle-ci et de mon manque de compétence dans tous les domaines de la construction j’ai fait appel à un architecte et à un bureau d’étude.
Cela m’a été possible par l’économie de l’auto construction Mais cela m’a évité quelques erreur tout en optimisant les solutions choisi.
Ainsi ma construction recevant de nombreux apport thermique solaire j’ai été encouragé à augmenter la masse thermique en béton.
Par ailleurs disposant de « deux » sources de chauffage : le soleil et l’électricté il est impératif que l’une et l’autre soient d’inerties opposées. Le solei a une grande inertie pour chauffer la masse mais l’électricité avec les « grilles-pains » a une réactivité quasi immédiate.
En résumé.rien de simple et rien d’écrit d’avance.

Combien de démarche j’ai eu pour me vendre des radiateurs électriques avec des prix de trois à dix fois supérieur à ceux qui sont en place depuis 37 ans et qui nous satisfont pleinement au niveau économique comme au niveau confort. Comme quoi il faut se mèfier des commerciaux techniquement incompétent…

Bonsoir,
sympa la communauté, très intéressants tous ces liens ! à consulter tranquillement

Pour répondre à Buchsbaum :
Peux-tu nous décrire ton système de chauffage et les moyens que tu as actuellement pour gérer les températures et les cycles marche-arrêt de la chaudière

Désolé pour les marques… la chaudière (qui ne sert qu'au chauffage) est une Frisquet, modèle "prestige", 12 ans d'âge et révisée tous les ans par un pro plombier-chauffagiste avec qui je m'entends très bien vu le temps qu'on se connait   , et qui va bientôt partir en retraite…
Outre la possibilité de passer en manuel, elle est pilotée par un thermostat (réglable au ° le jour et 1/2° la nuit) placé stratégiquement à bonne hauteur entre le salon et l'entrée.
Il y a depuis des chaudières certainement + économes mais je ne change pas pour l'instant.
De toutes façon il faudra peut-être passer ensuite à un PAC… si les lois se mettent en action drastiques…
Je disais full gaz car l'eau chaude est produite par un ballon annexe de 150L et on cuisine au gaz  
Depuis 2 ans je laisse le pilote à 19° jour / nuit ; il est un peu pessimiste car mes 2 thermomètres affichent 19,2-3 ce qui est "satisfaisant" pour notre présence quotidienne à la maison.
Un peu + de 45 M2 habitable sur 2 niveaux + cave semi-enterrée + grenier isolé.
Tout en double vitrage (sauf ma chambre) ; pas de VMC, je m'en occupe manuellement    pour aérer régulièrement !
et quelques grilles d'aération dans la cuisine et le SDB.
4 gros radiateurs en fonte des années 30 (y'a pas mieux en stabilité) et 4 autres en tôle répartis dans l'agrandissement (placés sous les fenêtres et à l'opposé des murs avec pavés de verre), l'entrée et la SDB.
Avec le nouveau compteur "intelligent" j'aurai réduit de 17% ma consommation // à 2020 depuis que je chauffe régulièrement jour/nuit !
Voilà tu sais tout ; l'atelier n'est pas chauffé  

Bonsoir Seb92,

Merci pour ta réponse.
Sur une chaudière, afin de limiter les pertes par les fumées, il est important d'avoir une température de départ régulée en fonction de la température extérieure. Cela permet de faire aussi des économies de combustible +++ avec une chaudière à condensation + avec une chaudière qui n'accepte pas la condensation, je ne sait pas si ta chaudière est à condensation ou non ?
Si ça te branche, tu peux jeter un œil ou les deux ICI    
En fait plus il fait froid dehors, plus les déperditions augmentent et plus la température de l'eau dans les radiateurs doit être élevée.
Les réglages de ce type de régulation sont fonction de la chaudière et du type de radiateurs.
Certaines chaudières peuvent avoir une régulation de ce type.
Tu peux peut-être voir avec ton chauffagiste si ta chaudière permet ces réglages et pour quel prix, ça vaut peut-être le coup ?
En tous cas le pilotage par une sonde d'ambiance est déjà une bonne chose.
Frisquet est une bonne marque et ta chaudière doit pouvoir encore rendre service pendant quelques années.
Les régulations en fonction de la température extérieure permettent aussi de couper le chauffage dès que la température extérieure le permet et de le remettre automatiquement. Ce qui n'empêche pas de passer la chaudière en position été dès que la saison le permet.

Non ce n'est pas une chaudière à condensation ; mais le pilote est très sensible et précis (il a été révisé l'année dernière après un arrêt subit…)
J'ai regardé ton lien = j'en vois tout à fait le principe qui me semble intéressant !
Je n'ai pas de sonde extérieure… mais la chaudière aurai été réglée "en cycles courts" afin que le delta de maintien de la température de l'eau soit optimal en hiver… si j'ai bien compris… du coup elle s'allume régulièrement mais peu longtemps.
Je pense que c'est aussi du au fait que je reste en degré stable jour/nuit et que sauf hiver très rude (où là le temps des cycles de chauffe est un peu + long) le système est stable.
Le pilote thermostat / sonde intérieur est placé à 1M50 du sol, à l'angle entrée/salon, à 2M de la porte d'entrée ; placement "optimal" conseillé par le plombier.