aide entrée sortie cambam

Salut,

Tes paramètres de réglage machine sont tout à fait "dans les normes", et avec une acc de 400 et une V d'avance de seulement 127, il y a peu de chance que ça vienne du système de vitesse constante.

Peut être de la flexion, sur la machine, ou la fraise elle même ... peux tu faire des photos du problème, ça donnera peut être une indication ...

Je suis par contre très surpris par ta vitesses d'avance ; je la trouve très basse, mais je ne me rend pas compte de ce que tu appel du bois dur ; jusqu'à présent je n'ai pas usiné plus dur que du chêne ou du jatoba et je ne trouve pas ça vraiment dur ; une fraise carbure rentre dedans comme dans du beurre.

Si la dureté de ton bois est supérieur ou égale à celle d'un bon alu genre AU4G (2017), alors une V de 127 mm/min est peut être correcte, par contre si c'est dans le genre du jatoba, ça me semble très lent. bien sur ça dépend aussi du Ø et du nb de dents de l'outil.

Pour info, dans du chêne, avec une fraise de 3.2mm, 3 dents, je tourne à 16500 tr et j'avance à 2000 mm/min avec des passes de 5 mm

Dans de l'alu par contre, si la vitesse de rotation reste à peut prêt la même, l'avance descend à 1000 mm/min avec des passes de 0.5mm

++
David

Bonsoir David,

Le Jatoba est un bois dur ( densié 0.9 environ), le bois que j'usine actuellement a la même densité.
J'ai réglé une avance sur 127 pour etre sur que je n'allais pas trop vite, plus tard je compte accélérer.
Je ferais demain des photos, les fraise que j'utilise actuellement sont des 2 dents carbure de 2 mm.
Et la machine je viens de l'avoir, c'est un modèle de cncshop (3020) qui me semble assez rigide, après je n'ai pas de point de comparaison.

Merci

++
Valédian

Ces CN chinoises en plastique (désolé mais je ne peux pas le dire autrement...) ne sont pas ultra rigides il est vrai, mais tout de même, il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau là en prenant 0.2 sur la largeur dans du bois!

Je pencherais plutôt pour une perte de pas, l'accéléraiton est un peu forte pour ces moteurs en charge... tu as mesuré les cotes de tes pièces? essaie de descendre à 250 en accélération et regarde si c'est mieux.

++ Lionel

Ok, en ce qui concerne la dureté, on ne doit pas parler de la même chose je pense.

Je viens de regarder la dureté des bois apparemment très dur (dureté monnin)

Ipé: 15
Cumaru: 13.1
Jatoba: 10.5

Voici un PDF trouvé sur le net avec les valeurs de dureté du bois.

http://www.chenedelest.com/technique/fichetechniquetduretesmonninetbrinell.pdf

En général je prends une avance par dent de 1/100 à 1/50 du Ø de la fraise (1/100 aluminium/laiton, 1/50 chêne, CP, Pin)

Soit pour une fraise 2 dents de Ø 2 par ex avec 1/75 pour un bois dur -> 2/75 soir environ 0.03mm/dent X 2 dents = 0.06mm/tour.

Vu qu'on ne peut jamais atteindre les V de coupes idéales pour le bois avec nos broches, tu peux tourner au maxi, ou proche du maxi en vitesse de rotation.

Toujours avec une fraise de 2mm de Ø à 2 dents, en tournant à 20000 tr, ça te fait une V de coupe de 126/min, ce qui est très faible même pour du bois dur (1000 à 4000 environ sur une machine à bois).

Dans ces conditions avec une avance par dent de 0.06mm/tr ça donnerais une V d'avance de .. 1200 mm/min pour une rotation de 20000 tr/min

Si tu avance trop doucement par rapport à la rotation (autrement dit si l'avance par dent est trop faible) tu vas tuer tes fraises par surchauffe ! ... tu avance 10x trop doucement.

En profondeur de passe dans le bois, à 1x le Ø de la fraise, tu ne craint pas grand chose ; j'ai vu que dans ton fichier tu était à 1mm d'incrément de passe avec une fraise de 1.9mm, tu peux prendre 2 voir 3 mm sans soucis pour la fraise (si c'est bien une pièce en bois su ce dessin) à voir si la machine le supporte ; si ça vibre c'est que la passe est trop importante.

Pour info, je prends 6mm de prof de passe dans du CP avec une fraise de 3 et une avance à 2000mm/min. Avec cette même fraise de 3, j'ai pris une passe de 22 mm dans du hêtre, est c'est passé. (PS je parle dans tous les cas de fraises carbure ; les outils HSS sont à éviter dans le bois, surtout exotique et surtout dans le CP/MDF/Agglo)

Pour augmenter la vie des outils, un refroidissement à l'air comprimé est une bonne chose (mais pas pour celui qui fait la poussière après )

++
David

Bonjour à tous ,

Et un grand merci à David et Lionel pour leur aide précieuse. Je vais essayer comme le suggère lionel de baisser mon acceleration (de 400 je vais passer à 250). Par contre Lionel la machine de cncshop (3020) que j'ai achetée n'est pas du tout en plastique, c'est du lourd et elle me semble rigide.
David pour ce qui est de tes conseils sur la vitesse de broche, les avances, cela va m'être très précieux, je m'occuperai de trouver la vitesse la meilleure quand j'aurai réglé mon soucis, je ne pense pas qu'en choisissant une plus grande avance cela améliorera mon problème. Par contre une fois réglé je vais faire des tests de vitesse. Pour le bois désolé, il y a densité et dureté, je ne parlais pas des mêmes choses effectivement. Les bois que j'utilise sont proches du Jatoba, donc pas de problème (merci pour le lien du site sur les caractéristiques des bois, je ne le connaissais pas).
Ci joint une photo ou on voit les défauts ( angles marqués en rouge).
Je vous tiendrai au courant des tests en diminuant l’accélération.
Merci

++
Valédian

Par contre Lionel la machine de cncshop (3020)

Mea culpa! je ne sais pas pourquoi, mais il me semblait que tu avais parlé d'une 2520... qui elle, est bien en plastique (modèle qui n'est plus fabriqué)

En effet, avec cette machine tu ne devrais pas avoir de problèmes de rigidité

Bonsoir,

aprés une journée de tests pas vraiment d'améliorations, voici ce que j'ai testé.
Augmentation de l'avance à 200 et 250.
Augmentation de vitesse de broche à 22000
Diminution de l'avance pour le contour de finition à 50
Diminution de des Accelerations decelerations dans Mach3 ( 250 au lieu 400 )
Aucune de ces modifications n'a donné de meilleurs résultats, j'ai même combiné plusieurs de ses modifications.

En fait je me rends compte que les défauts se font uniquement sur les angles haut/droit et bas/gauche.

Merci
++
Valédian

Je vais sans doute poser une question bête - mais tu es sur d'avoir bien fixé ta pièce?

++ Lionel

Bonsoir,

Oui elle est maintenue solidement par un étau rectifié qui est lui aussi fixé solidement sur le plateau.

++

Valédian

Salut,

Ce qui est curieux, c'est que ce ne soit pas constant sur tous les carrés, ce qui se produirait avec la vitesse constante si ça venais d'un manque d'accélération.

A tu fait une mesure des jeux de chaque axe ? A tu vérifié qu'il n'y avait pas de point dur ; on dirait qu'elle saute des pas de temps en temps, mais avec un fraise aussi petite et des avance lentes, elle ne devrait pas .... sauf s'il y a un truc qui coince.

Et tu bien sur que dans config/backlash la case "Backlash enabled" est décochée ?

A tu le même phénomène avec l'usinage de poche lui même ?

Peut tu me dire, en finition, à quel endroit du carré la fraise démarre l'usinage ( par rapport au défaut), et dans quel sens elle tourne pour usiner le carré ?

ça en fait des questions :D

++
David

Oui comme dit David c'est curieux, tu es bien en opposition (même question que david... car je ne vois rien d'autre à demander)

++ Lionel

Bonsoir,

Effectivement cela en fait des questions, mais cela auidera peu etre à résoudre ce problème.
Tous les usinages se font dans le sens des aiguilles d'une montre, je suis bien en "opposition" et tous les usinages partent du centre, donc ils entrent dans la matière du centre vers les bords (tangente) et les sorties se font aussi vers le centre avant de remonter.

***** " Et tu bien sur que dans config/backlash la case "Backlash enabled" est décochée ? ****
La je ne vois pas de quelle option tu parles, dans Cambam ou Mach3 ?

Le phénomène est le même avec les poches.

*****A tu fait une mesure des jeux de chaque axe ? A tu vérifié qu'il n'y avait pas de point dur ; on dirait qu'elle saute des pas de temps en temps *********
J'ai fais des mesures de chaque axe au début et il me semble que je n'avais pas de jeu, quand à savoir su il y a un point dur je sais pas très bien comment le voir.

Merci encore à tous les 2

++
Valédian

La je ne vois pas de quelle option tu parles, dans Cambam ou Mach3 ?

Mach, dans le menu config

Pour le point dur, pas évident à voir à moins de démonter les moteurs...

Elle sert à quoi cette option si on la décoche ?

+++

Valédian

Si elle est cochée => a chaque changement de sens du moteur, mach envoie quelques pas en sens contraire pour rattraper le jeu éventuel dans la vis... ça peut aider à faire gagner quelques centièmes de précision, mais ça peut surtout causer beaucoup de problèmes si elle est mal réglée, c'est pourquoi si on est pas au centième, il vaut mieux l'ignorer...

++ Lionel

Et en plus pour l'utiliser, il faut justement connaitre la valeur exacte du jeu de chaque axe, sinon ça ne sert à rien sinon à mettre la pagaille et à faire ramer la machine.

J'ai fais des mesures de chaque axe au début et il me semble que je n'avais pas de jeu, quand à savoir su il y a un point dur je sais pas très bien comment le voir.

C'est impossible, il y a forcément du jeu ... même sur une machine comme la mienne, il y à 0.03mm de jeu !

++
David

Bonjour,

un petit récapitulatifs des tests que j'ai fais ces 2 derniers jours.
A près pas mal de tests je me suis aperçu en changeant de fraise que le résultat était bien meilleur.
Au départ j'avais une fraise diamètre 2 mm, haut coupe max 17 mm, diamètre queue 3 mm.
J'ai fais un test avec une fraise de 1.5 mm, haut coupe max 7 mm, diam queue 3 mm, résultat bien meilleur.
J'ai donc commandé une fraise diamètre 2 mm, haut coupe max 7 mm et queue 6 mm, résultat bien meilleur.
J'ai aussi commandé une fraise diamètre 2 mm, haut coupe max 10 mm et queue 6 mm, résultat bien meilleur.

Donc j'en déduit que ma fraise vibrait à certains endroits (trop longue), surtout dans les angles.
J'ai aussi remarqué que le résultat était meilleur avec "trajectoire exacte".

Voilà, ce n'est pas la perfection , on voit encore de temps en temps des petits défauts (minimes) sur certains angles, d'ailleurs toujours les mêmes (opposés en diagonale) , mais c'est pas mal du tout.

Merci encore pour votre aide, et si vous avez de nouveaux conseils ou des explications au vu de mes derniers tests...

PS: config/backlash la case "Backlash enabled" est bien décochée

++
Valédian

Ca aussi c'est important, j'ai fait la connerie il y a longtemps déjà d'acheter des fraises de 3 avec une longueur de coupe de 22... alors que je prends des passes de 6 au plus dans le bois avec ces outils, le résultat est un tout petit peu moins bon!

Salut,

Oui, les petites fraises on une flexion importante ; j'ai passé des heures à chercher pourquoi je n'avais pas les bonnes cotes à cause de ça (fraise de 6 x 80mm) ... En plus de ça, quand la fraise commence à ne plus couper, le phénomène s'accentue ; et il n'est pas facile de vraiment savoir quand ça ne coupe plus dans du bois ... dans du métal on s'en rend compte immédiatement.

En relisant les messages précédants, je viens de voir que tu travaille en opposition ; en principe il est préférable de travailler en avalant avec une machine qui a des vis à billes, ça donne généralement un meilleur état de surface, et il est possible que ça améliore ton problème. Dans l'alu c'est flagrant.

++
David