Questionnement sur le fil PLA

Bonjour à tous.

Cela fait déjà un bon bout de temps que je lorgne vers une imprimante 3D.
Mon choix s'est arrêté sur une Ender 3 qui a, AMHA, un très bon rapport qualité-prix.
Je compte me faire des objets utiles pour mon atelier et des bricoles pour mon petit fils.

J'aimerais commencer par ces deux objets dont j'ai besoin à mon atelier (bois).





A gauche une bague de copiage pour ma défonceuse bosh et à droite une protection pour presse. Ces dernières sont soit abîmées soit manquantes au départ. Beaucoup de mes presses ont près de 40 ans et vont encore à merveille mais j'en ai un peu assez de jongler avec des cales collées sur l'embout de la presse et la vis ou avec des cales entre le meuble et la presse. En vieillissant on perd une des trois mains  . .

Cependant, malgré mes recherches sur le net, je n'ai pas de réponse à mes questions. Qui sont :

1) le fil PLA est-il adéquat pour ces deux pièces. Est-il résistant à la friction pour une bague de copiage ?

2) Resiste-t-il à la pression exercée par une presse ?

3) Est-il résistant à l'arrachement ?  J'aimerais "noyer" des écrous dans des molettes en profitant de la possibilité de reprise de l'impression après une coupure de courant...

3b) Les pas de vis réalisés en impression PLA résitent-ils eux-mêmes à une serrage fort à la main ?

4) Résiste -t-il aux contraintes de friction pour des engrenages ou faut-il du Nylon ? Je ne sais pas si l'ender 3 imprime du Nylon...

5) Y a-t-il une grosse différence entre le PLA et le PLA+ ?

6) Je suis très (trop) habitué à AutoCad dont je maîtrise bien la 3D. Je pense me tourner vers FreeCad sous linux. Le passage sera-t-il  douloureux docteur ???  Est-il bien pour la modélisation en STL ?
Je ne veux pas passer sous Fusion car je n'aime pas la politique d'Autodesk et je veux m'affranchir totalement de Winchose que je n'utilise plus que pour mon AutoCad 2005.

Voilà j'arrête mes questions (de hyper gros débutant)  pour le moment du moins  

Merci d'avance à celui (ou ceux ?) qui me répondra. J'ai laissé la place pour la réponse sous chaque question.

Bonne journée à tous.

Bonjour,

Comme les pointures n'ont pas encore répondu, je vais me lancer malgré ma faible expérience. N'ayant pas testé les cas précis de tes demandes, ce que je livre relève en bonne partie d'intuitions obtenues à partir de ce j'ai déjà essayé.

1. Oui et non, pour la bague de copiage ça devrait aller en choisissant bien le plan des couches. Par contre, je n'imagine pas le PLA résister à la pression d'un SJ. Si je devais faire ce travail, je ferais un essai avec du FLEX.
2. Non, voir 1.
3. Pour des molettes en compression pourquoi pas si on les dimensionne généreusement. À l'arrachement, je suis beaucoup plus réservé.
3a. À la seule force de mes doigts, j'ai cassé un boulon en PLA de 6 mm en filet métrique en le serrant au maximum.
4. Je ne sais pas, je passe.
5. La différence, c'est surtout le prix. Je n'ai pas remarqué d'amélioration significative.
6. Je ne sais pas, non plus. J'apprends FreeCad, mais je pars de zéro en 3D, ou presque.

P.S. Bon choix que la Ender 3, personnellement j'ai une CR 10 Pro dont je suis globalement satisfait.

bonjour,

pour le 1 et le 2, oui, tout est question de conception et d'orientation lors de l'impression comme le souligne Luc, pour te donner un ordre d'idée dans mon activité professionnelle, je suis amené à concevoir des formes qui servent sur des presses.

pour le 3 oui c'est possible, mais le point faible de la FDM pour tous les plastiques que l'on imprime en dessous de 300°C c'est le délaminage des couches donc arrachement comme Luc c'est zéro. Pour arriver à quelque chose de cohérent sur le plan mécanique, il faut être au dessus de 400°C donc imprimer du Peek où de l' Ultem

pour le 4 certainement pas le simple échauffement va détruire l'engrenage très rapidement

pour le 5, comme Luc

pour le 6, il faut que tu en fasses l'expérience, chaque modeleur ayant une philosophie propre, tout le monde n'adhère pas mais Freecad est très très complet

Bonsoir
Pour la bague de copiage ça devrait le faire en faisant des couches fines et avec un bon remplissage, pour les SJ je ne sais pas mais moi j’ai fait des mordaches d’etau d’etabli qui tiennent très bien.

Pour les pas de vis il ne faut pas rêver avec le pla mais avec le nylon ou le flex plein oui sûrement.

Pour la modélisation chacun son truc, sa religion..... difficile de donner des conseils moi j’utilise fusion, si ou blender suivant les besoins....

Bonsoir a tous,

- 1 et 2 : Pour le jeux de 8 bagues de copiage que j'ai mis en ligne et que tu as certainement vu passer, l'impression est réalisée en couches très fines avec un remplissage complet pour la tenue à la compression, avec des congés jusqu'au max que je pouvais faire et le tout en PETG. Depuis que j'ai fais le choix du PETG plutot que du PLA, en plus des facilités d'impressions, je trouve que la "tenue" de mes pièces est bien meilleure ! Par contre, je ne vois pas trop bien du flex pour tenir à la compression comme proposé ... il va s'écraser, non ?

- 3 : J'ai déjà imprimé pas mal de molette de toutes sortes allant du M3 au m10, mais à part la première dans laquelle j'avais noyé l'écrou, j'ai imprimé toutes les autres avec un puit pour l'écrou ou la vis en fonction des besoins ! Plus simple à dessiner, pas besoin d'intervenir durant l'impression, aussi "sobre" qu'une noyée et pas de point faible créé par le "lit" de relance d'impression (et ca c'est la raison de l'abandon du "noyé" pour moi. Et pour la tenue à l'effort, il est clair qu'il faut adapter les "mensurations" de la molette aux efforts qu'elle aura à subir sans quoi ...

- 4 . Pour les pas de vis, même réponse que mes collègues ... je leur préfère largement une vis et un écrou métallique intégré dans une impression adaptée.

- 5 PLA e PLA+ ... aucune idée, je me suis définitivement converti au PETG  

- 6 Soft ! pour ma part, tirant pas mal ma "merde" depuis 15 ans avec autocad et SolidWorks, "j'ai viré" ma cuti voila plus d'un an pour Freecad et j'en suis super content. C'est le soft que je trouve le plus intuitif pour ma façon de faire. Mais comme le dit bien Rio31 et nono30, chacun sa religion ... l'objectif étant de que l'utilisateur s'en trouve bien et que ça corresponde à sa philosophie de conception.

Pour ce qui est du choix d'imprimante, je vais juste te dire de faire le choix d'une imprimante que tu va pouvoir maitriser rapidement et pas un truc qui va te pourrir la vie 6 mois ou un an pour sortir une impression correcte ... c'est déjà suffisamment compliqué comme ca ! En tout cas, je ne regrette absolument pas d'avoir choisis un MK3 voici 18 mois    !

Bien à vous tous

Bonsoir.

Merci à tous de m'avoir si bien répondu.
Je vais me renseigner si l'ender3 peut imprimer du PETG alors

Je n'avais pas pensé que la reprise d'impression après avoir déposé l'écrou dans son logement n'accrocherait pas aussi bien. Merci pour cette précision Ramses Deux pièces en PETG se collent ? Avec quoi ?

@Nono30. Si je comprends bien, il faut éviter qu'une molette soit imprimée à plat afin d'éviter que les couches se désolidarisent ? Juste ? Il faut alors que le diamètre de la molette soit dans l'axe Z ?

Encore merci pour les réponses rapides

Bonne soirée

PasTriste a écrit:Bonsoir.

Je vais me renseigner si l'ender3 peut imprimer du PETG alors
Bonne soirée

je confirme, l'ender 3 , que je viens d'acheter, imprime bien le  PETG
température buse max = 250°; et plateau = 110° sur cette machine

par contre j'ai de gros problèmes avec l'ABS", mais je pense que cela viens de la matière plutôt que de la machine.

Pour répondre à Ramses, j’ai imprimé pour une commande une pièce de robinet qui avait besoin, en plus de la résistance un peu de souplesse. Je l’ai fait en flex plein, le résultat est étonnant, très résistant et dur avec une souplesse résiduelle. J’attends le retour du client mais je crois que çà va le faire.
Pour Pastriste le PETG se colle très bien au dichloromethane. Tu regarde mon tutoriel sur le post traitement du PLA, ça s’applique intégralement au PETG.

Pour l’imprimante, je ne connais que Prusa alors ... Mais c’est top !!

nagut a écrit:

PasTriste a écrit:Bonsoir.

Je vais me renseigner si l'ender3 peut imprimer du PETG alors
Bonne soirée

je confirme, l'ender 3 , que je viens d'acheter, imprime bien le  PETG
température buse max = 250°; et plateau = 110° sur cette machine

par contre j'ai de gros problèmes avec l'ABS", mais je pense que cela viens de la matière plutôt que de la machine.

Tu es peut-être un peu bas en buse pour l’abs. Je l’imprime à 260 ou 265°C

Rio31 a écrit:
Pour Pastriste le PETG se colle très bien au dichloromethane. Tu regarde mon tutoriel sur le post traitement du PLA, ça s’applique intégralement au PETG.

puis ce que tu en parle, je l'ai regardé il y a une dizaine de jours et j'ai testé
j'avais imprimé un lézard que l'on trouve sur thingiverse




on vois bien tout les défauts, fils qui trainent un peu par tout

le dichloromethane va super bien, çà bouffe tout les fils, çà lisse les surfaces, mais çà m'a collé toutes les articulations
maintenant le lézard est bourré d’arthrose, il ne ce dandine plus  

bon, je m'y attendais un peu
mais pour les finitions de détails, les défauts de surface, super

ps : matière = petg

Bonjour à tous,

Nagut, pour le lézard, ton PETG vient d’où ?

Bien à vous tous

PasTriste a écrit:@Nono30. Si je comprends bien, il faut éviter qu'une molette soit imprimée à plat  afin d'éviter que les couches se désolidarisent ? Juste ? Il faut alors que le diamètre de la molette soit dans l'axe Z ?

pour n'importe quelle pièce subissant un effort, cet effort ne doit pas être perpendiculaire aux couches

un article bien fait sur la question mais qui ne parle pas de l'écrasement (une de tes questions)

ramses a écrit:Bonjour à tous,

Nagut, pour le lézard, ton PETG vient d’où ?

Bien à vous tous

Arianeplast

Bonjour,
Pour l'embout de serre joint, je trouve que le PLA est trop dur; il faudrait quelque chose de plus souple.
Pour la bague de copiage, ce n'est pas le canon qui m'inquièterais, mais plutôt le système de fixation. Je ne connais pas ce système, il faut forcer pour les mettre ?

Les engrenages, j'en aurai à faire un jour aussi, mais pour être entrainés à la main par une petite manivelle, les contraintes ne seront pas les mêmes que si ils étaient entrainés par un moteur , là je pense que ça devrait aller, mais ça reste à voir sur la durée.

Bonjour à tous,

@ Ramses,

ramses a écrit: Par contre, je ne vois pas trop bien du flex pour tenir à la compression comme proposé ... il va s'écraser, non ?

Peut-être, c'est pour cela que je parlais d'essai. Tout comme Mcop2, je trouve le PLA trop "raide" pour servir de protection avec des SJ. Je crains que le PLA ne se délite ou se casse en deux (selon le sens d'impression) après quelques compressions. Les protections de mes SJ sont fabriquées avec un plastique assez souple et c'est le FLEX qui s'en rapproche le plus. Je partage ta préférence du PETG, cela voudrait aussi la peine de faire un essai avec du PETG pour les SJ. Malheureusement, je n'ai pas le temps actuellement de faire ces essais pour trancher la question, peut-être cet hiver …   .

@ tous,
J'ai imprimé des accessoires pour les Playmobil de ma petite-fille inspirés par un fil de JeanPierre (http://www.metabricoleur.com/t16906p50-utilisation-ender-3) avec différents filaments à titre d'essais. Pour ces pièces qui ne nécessitent pas de contraintes particulières, c'est le PETG (de chez 3DOnline.be) qui m'a apporté les meilleurs résultats.

Hellauww

Merci pour les réponses les gars. Ca me fait plaisir !

Merci à Luc pour le site belge 3Donline c'est intéressant .

J'ai encore une bête question . . Est-ce possible de "recoller" les fins de bobines ensembles au cas où il n'y aurait pas assez de fil pour l'impression en cours... Je ne pense pas que l'ender 3 a un détecteur de fin de fil et s'arrêterait en attendant...

Bon dimanche à tous

peut être en utilisant la méthode de collage des courroies rondes


çà en parle ici : https://www.usinages.com/threads/collage-a-chaud-courroies-rondes-schaublin-102.46836/

voir aussi chez habasit (le spécialiste   ) des images de ce à quoi cela ressemble
https://www.google.com/search?sa=X&q=kit+soudure+courroie+ronde&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiU5rT-sdziAhXC5eAKHZieBZUQsAR6BAgDEAE&biw=1920&bih=944

un appareil pour souder bien dans l'axe n'est pas très dur à réaliser.
mais on ne peut pas le faire en travaillant car cela crée un bourrelet qu'il faudra enlever

Merci pour la réponse Nagut.

Mes questions doivent vous paraître débiles mais je n'ai encore jamais vu un morceau de ces fils ni une pièce imprimée dans ma vie. Et au plus on s'intéresse à un sujet, plus les questions arrivent au galop dans les pensées.

Bon dimanche

salut

PasTriste a écrit:Est-ce possible de "recoller" les fins de bobines ensembles au cas où il n'y aurait pas assez de fil pour l'impression en cours...

sur ma Quidi qui n'a pas de détecteur si je m'en aperçois à temps, je le fais en direct live

un exemple la c'est PLA / ABS

[quote="nono30"]salut

sur ma Quidi qui n'a pas de détecteur si je m'en aperçois à temps, je le fais en direct live

un exemple la c'est PLA / ABS

tu mélange du PLA et de l'ABS ?

c'est pas les mèmes réglages machine; non?

nagut a écrit:tu mélange du PLA et de l'ABS ?

c'est pas les mèmes réglages machine; non?

salut nagut, tout dépend du PLA et de l'ABS mais je m'amuse en ce moment à tester des tas de trucs, je ferais un sujet le moment venu mais là en l'occurence c'est pour une pièce en PLA avec des noyaux en ABS et ça fonctionne plutôt bien  

Salut,
Nono, je serais intéressé par quelques détails sur ta méthode d'épissure de filament.
J'ai essayé plusieurs technique ne requérant pas trop de matériel mais je n'arrive à rien qui soit à la fois propre et solide.

Bonjour Tircown,
J'avais fait un post là dessus que je retrouve plus, mais avant d'avoir le MMU2 sur la MK3 qui change de bobine toute seule, j'utilisais du dichlo (je sais, encore ...) en trempant les deux extrémités à coller et en les raboutant à l'intérieur d'un tube PTFE pour bien les aligner. Il faut vérifier après qu'il n'y a pas de bourrelets mais si l'extrudeur n'est pas trop exigeant, çà passe.
Bonne journée

Bonjour à tous.

Un grand merci pour vos réponses les gars. Qu'est-ce qu'on en apprend ici .

Merci Rio31.
J'ai suivi toutes tes expérimentations au dichlo mais n'ayant pas beaucoup de connaissance en chimie je m’abstiens, même s'il y a un bon tuto. Vu la forme de la soudure qu'à obtenu Nono, je suis quasi certain qu'il chauffe.