SST Kity 415 : réglages et améliorations

Bonjour à toutes et tous ;

Bon voilà, je m'attaque maintenant à ma 415.
Outre le fait qu'il lui manque couteau diviseur (j'ai pas eu de réponse gagnante sur ce sujet) et cape, je lui trouve les guides pas top et j'ai donc entrepris de les changer.
A la base, je pensais jouer avec des profilés alu. J'en ai donc commandés (d'après mes cogitations) en allemagne, c'est le moins cher que j'ai trouvé malgré le port, quand je suis tombé sur du matos ad-hoc de Kreg pour faire des guides avec des cames de blocage, des réglets à lecture de droite à gauche et tout le fourbi qui va bien.

Bon mais avant d'améliorer, je me suis penché sur les réglages de la bête et notamment sur le rail du chariot. Il avait un fâcheuse tendance à pincer vers l'arrière de la table, chose qui n'a pas été compliquée à corriger mais ça m'a soulevé un autre problème pour lequel je ne trouve pas de solution.
Le plateau (et donc la règle qu'il supporte) du chariot n'est pas dans le même plan que la table. Du coup, la règle vient toucher la table du côté de la lame. J'ai démonté le système de calage du support du rail mais ...
Et comme une photo vaut mieux que .....


là, la règle est décollée du bord de la table de prés de 5mm et vient toucher au centre.


et là, le système de "réglage" mis à nu ....

J'aurais bien comme idée de réaléser à la Dremel la coche dans laquelle se place le goujon de gauche histoire de lui faire baisser la tête mais est-ce une bonne idée???

Merci pour vos lumières

Pascal

Salut,

Est ce qu'il ne vaudrais pas mieux de toucher les fixations de la plaque.
Il y a peut etre meme un peu de jeu déjà, sinon lui en donné!

Ouaip, possible. Je vais tout tomber et je verrai bien si y'a moyen de moyenner ...
De toutes manières, le réglage actuel est pas bon alors feu !

Merci en tout cas pour la réponse.

Bon, j'ai tout tombé et effectivement, pour le réglage de planéité, bonne pioche !
La plaque de fixation comporte des trous oblongues qui autorisent le réglage d'inclinaison du bras qui supporte le rail.



En jouant dessus, j'ai obtenu ça :

ce qui me semble être très correct au niveau planéité.

Mais du coup, si je laisse les bras positionnés dans les gougeons des plaques de support, je me retrouve avec le même pincement du rail qui n'est donc plus // à la lame.

mesure prise sur l'avant de la table

et là sur l'arrière

Il me faut pouvoir l'écarter (sur l'arrière) ou le rapprocher (sur l'avant) de la table pour pouvoir corriger ça et là, hormis augmenter un peu l'encoche pour le gougeon côté rail histoire de lui donner un degré de liberté supplémentaire, je vois pas trop comment jouer.


Des idées ?

Pascal

Salut Pascal et tous..............bon pas d'idées,mais Maxime en a une



bon ben si on ne peut pas aider,on repart ,pas glop les vendeurs du boncoin.........

Ouai mais heu .... non.

Je crains de dérégler le reste si j'utilise sa méthode.

Mais c'est gentil de penser à moi ....

Bonjour à toutes et tous ;

C'est bon, j'ai fini par obtenir les réglages désirés en bidouillant un peu les encoches des bras de support du rail du chariot. Ça leur a donné qq mm de liberté et ça permet d'avoir un rail bien // à la lame.



Bon maintenant, je passe aux améliorations.
En premier, le guide du chariot. La version d'origine est trop courte et a déjà bien .... "vécu" avec on ancien proprio. De plus, aucun système de mesure ni de blocage des pièces pour un usinage en série donc on va passer de ça


à ça

(les deux serre-joints ne sont là que parce que je suis en panne de boulon M6 x 60 à tête plate)

C'est certes un peu plus encombrant que le rail d'origine mais au combien plus efficace (et plus bô aussi !!! )
Par contre va me falloir revoir le rangement du chariot quand il n'est pas utilisé car là où j'avais mis l'ancien, ben le nouveau rentrera pas  avec ses 120cm de long ...

Prochain à subir mon courroux, le guide //...

Bonjour à toutes et tous ;

Je poursuis la remise en état de ma 415.
Le guide du chariot est fini. La règle fixée au chariot, le réglet collé et taré, ça donne ça :



Passons maintenant au guide parallèle.

L'ancien proprio avait déjà tenté de remédier au défaut de //lisme avec l'ajout d'une cale en bois


mais sans réel succès, le guide ouvre toujours vers l'arrière.

Autant le zéro du chariot est réglable d'origine, autant le guide // est riveté sur le support de fixation (qui fait bricolage mais qui est super solide et rigide une fois serré)


et vogue la galère. En l’occurrence, elle aurait tendance à couler plus qu'à voguer ladite galère car c'est tout sauf //.


Je pense virer le guide d'origine (et ses rivets) pour le remplacer par un profilé alu d'1 mètre (20*120) mis sur la tranche avec un point de pivot sur la barre de support. L'équerrage sera obtenu (et réglable) grâce à un autre profilé (40*40) dont un bout sera fixé sur ladite barre de support, l'autre bout venant en appui sur la règle (fixation coulissante), formant donc un triangle qui permettra le réglage de l'angle (suis-je clair ???)

Si qqun a une meilleure idée avant que je n'ouvre les hostilités , je suis open.

Pascal

Bonjour Pascal

Suite à mes difficultés similaires sur le parallélisme du guide parallèle dema Scheppach/Kity hs120, très proche de ta kity 415, je trouve ton sujet.
As tu finalement mis un nouveau guide parallèle et cela a t il réglé les difficultés.

Tant que j'y suis, j'ai aussi le projet de faire un traineau de coupe, mais compte tenu que le plateau de la scie est en tôle et non pas un  
plateau en fonte avec rainure, as tu vu une réalisation de ce type ?

Merci
Jean-Loup

Bonjour à toutes et tous ;

Oh oui, problème résolu. J'ai entièrement refait le guide // et il est maintenant réglable tant au niveau du //isme que de la profondeur (avancée du guide le long du trait de coupe). Par contre, là, suis dans la poudreuse (il neige sur Font Romeu ) et donc ma connexion ne me permet pas de te coller des images mais dans 10 jours ça devrait être jouable.

J'ai aussi réalisé un traîneau de coupe qui se fixe sur le chariot du rail, à la place du guide de coupe. Là aussi, photos à venir ...

Par contre, si tu as, je serai preneur des côtes de ton couteau diviseur et de son système de fixation, le mien brillant par son absence.

Pascal

Bonjour à tous et merci Pascal pour ta réponse.

Ok j'attends avec impatience tes photos, car avec ces améliorations, je pense que cette scie répondra à tous mes besoins d'amateur !

Je ne suis également pas chez moi. Je rentre vers le 20 je pourrai t'envoyer des photos du couteau diviseur avec ses dimensions

a+
Jean-Loup

Bonjour Pascal

Ci joint les photos de mon couteau diviseur. J'ai pris grossièrement les cotes en cm que tu as aussi sur une photo.
Le couteau est coincé entre deux plaques métallique. Dans la photo tu peux voir celle de devant qui a une petite échancrure  qui la bloque dans la fente au milieu du couteau.
Le tout est fixé par la grosse vis centrale qui est soudée dans le bâti











En espérant que cela pourra t'aider
Amicalement
Jean-Loup

Bonjour à tous
Une idée simple :
pour avoir le bon arrondi de cette pièce pourquoi ne pas la scanner et envoyer en message de façon à pouvoir imprimer cette " image " et avoir les bonnes cotes ?
Il faudra aussi donner l'épaisseur exacte de cette pièce car cela a une incidence pour le passage de la lame dans le morceau de bois évitant le resserrement .
Bonne journée à tous
Cordialement Bricolo51

Bonjour
Effectivement Bricolo51, bonne idée le scan, mais je n'ai pas de scan dispo ici.

Je joins donc la photo de la documentation qui donne une bonne idée de la forme et dimension, en fonction du diamètre de la lame qui est de 250mm.

Pascal, je pense que peut-être le mieux serait que tu fasses un modèle en bois et ensuite de le copier en métal.





Concernant l'épaisseur qui est importante pour la sécurité, je cite ce qui est écrit dans la documentation: "Le couteau diviseur ne doit pas avoir une épaisseur inférieure au corps de la lame de scie  et ne doit pas être plus large que le trait de scie".
L'épaisseur de mon couteau diviseur est de 2.5mm pour une lame d'origine de 2.4mm d'épaisseur et de 3 mm de trait de scie.

Voilà en espérant que cela complète bien l'info

Jean-Loup

Bonjour à toutes et tous ;

Je reprends ce sujet pour le compléter après un temps d'absence assez heu .... long, mais on fait pas toujours ce qu'on veut, le boulot étant depuis qq temps très chronophage.

Donc première modif, le guide // :

En gros, j'ai repris le principe du système d'origine mais en le rendant plus gaillard et surtout plus réglable.
La base est constituée par deux cornières en L soudées à 90° : celle du dessous se bloquant dans le système d'excentrique de la table, celle du dessus servant d'appui à la fixation d'un profilé alu (ici un carré de 60x60) qui sert de règle.


Le profilé peut se déplacer. Il est tenu par deux boulons à poignée et peut être écarté du L d'appui par deux vis sans tête ce qui permet de peaufiner le réglage du //isme au besoin.




Ça fonctionne bien et c'est réglable. Manquerait un réglage micrométrique pour ajuster la largeur de coupe désirée (au serrage, l'excentrique à tendance à faire un peu bouger le guide) mais j'ai pas trouvé comment bidouiller le binz. Si qqun a une idée géniale, je suis preneur.

Le plateau de coupe à l'anglo-saxonne maintenant :

Le plateau est tout ce qu'il y a de plus commun.


N'ayant pas de rainure pour faire coulisser un chariot, je me suis fixé sur le chariot qui équipe de base la table, comme pour le guide de tronçonnage.


Une vis positionnée sur le bord gauche du chariot et dont la tête dépasse permet si besoin de régler le //isme


Je l'ai fait avec deux couches de cp10, celle du dessous fait la base, celle du dessus permet de placer les deux rails alu et l'insert zero clearance que je peux changer au besoin (nouvelle lame, coupe inclinée,....)


Voilà, si ça peut inspirer pour améliorer ces petites machines.

Pascal

PS : MERCI Jean-Loup pour ces schémas que je viens de les découvrir .... dés que j'ai un moment .....