La "Maison de Papa". Today : nouvelle machine ... eh oui encore une ...

Salut Bernard.....oui je connais la NFC 15 100 ,mais c est fait pour l habitation,de nos jours les appareils ne sont plus aussi forts en puissance que dans le temps,

après,ici on parle d atelier,plus la même chose,

ensuite,autant les normes évoluent,dans le bon sens qiestion sécurité,par contre pour moi,t auras toujours des gus qui brancheront des machines de ouf sur des pdc câblées en 1,5 carré,

Après chacun fait comme bon lui semble,moi je donne des infos

Bonjour
Il ne faut pas non plus se focaliser sur le diamètres des fils mais plutôt sur une évaluation des pertes en ligne en fonction de la longueur du câble, et sur le calibre de la protection en amont.
On peut avoir une alimentation en 1.5 bien calculée et bien protégée; si on branche une "machine de ouf" , le disjoncteur va tomber
On trouve des tableaux très bien fait sur les pertes en ligne sur le net.
Et si les fils de 1.5 alimentent une prise à 30 cm du tableau, peut-être qu'une demie "ouf" tiendra le coup
Pour la terre, le conducteur peut être à l' extérieur du câble avec un diamètre égal ou supérieur à celui des fils conducteur du câble ( mais avec un minimum de 2,5², à vérifier)

Jour à toutes et tous !

Bon je m'attendais bien à avoir des réactions, mais pas forcément sur la section des fils.
De toutes manières, pour moi je me pose pas vraiment la question : le 1.5 est réservé à l'éclairage. Toutes les prises sont alimentées en 2.5 et le tableau en 6.

@Roland :
je compte marquer le fil de terre avec du ruban noir sur toutes les parties dénudées de la gaine de protection. Comme ça, pas de risque de se gourer plus tard. Je l'ai déjà fait cause l'ancien proprio avait lui aussi utilisé le jaune vert comme conducteur pour l'arrivée en 6 mais ... ne l'avait pas signalé.

@Laurent :
pour ta copine la fée, ce qui me soucie plus, c'est la taille des disjo que j'ai au tableau en tri. Je les trouve un peu gaillards (16 et 32A) pour protéger mes machines de 3kW ... mais bon, j'avais que ça en stock au moment où que je l'ai fait (récup de la boucherie que j'ai rachetée pour la transformer en .... cabinet vétérinaire .... allez y, lâchez vous là dessus ! )

Pascal

re....Pascal,bonne initiative que de réserver le 1,5 carré à l éclairage ou volets roulants,et pour les pdc en 2,5 carré ,qui peut le plus peut le moins

Bonsoir.
@ Laurent : il me semblait bien que l'on pouvait câbler des prises en 1,5 mm². Je l'ai pourtant potasser cette norme pour l'install de notre maison ... mais avec ton affirmation; tu m'as fait penser avoir dit une connerie .
Mais bon, câbler les prises en 2,5 mm² et l'éclairage en 1,5 mm², ce n'est pas vraiment idiot .
C'est dommage que tu sois obligé d'annuler tes vacances, je t'aurai montrer le câblage de ma saf de 7,5 cv ; je l'ai cablée en 0,75 mm². L'hiver, il chauffe la pièce. Je pourrai m'en servir de corde à linge ... .
Bonne soirée.
Roland.

re...oh le sagouin

Bonjour à toutes et tous ;

Bon, hier à midi j'ai finalement mis le coup de laser pour avoir un niveau de référence.



Le hic, c'est qu'en mesurant entre le trait de niveau et le sol qui arrive contre le mur, je vais de 14 à ....17cm soit 3cm de pente sur maxi 6m de long.

Deuxième problème, j'ai posé la règle au sol. Ben comme je m'y attendais, j'ai des vagues d'environ 10m sur les 4m de la règle.

Zen pensez quoi ? C'est bon pour la pose en directe des dalles de poly extru ou faut passer par la case ragréage fibré ?
Je sais pas pourquoi, je sens plus l'option 2 bien qu'elle m'enchante beaucoup (mais alors beaucoup) moins ...

Pascal

Un petit ragréage auto nivelant c'est tout de même facile à mettre en œuvre et permettrait de rattraper les écarts de niveaux tout de même assez importants à la vue de ton sol.
@Roland, non tu n'as pas dit de sonneries, rassures-toi... la C15-100, en plus on est dans l'habitat et non en tertiaire comme l'affirme Laurent...(Maison de papa) à moins que ce soit professionnel...

Rappel pour ceusses qui veulent s'informer, extrait d'un Dossier Technique de Promotelec du 21mars 2019...ici
"La norme NF C 15-100 a évolué : le saviez-vous ? .../....
Quantitatif de socles de prise de courant par circuit
Nouvelle limitation du nombre maximal de socles de prise de courant par circuit :
• 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² en cuivre ;
• 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² en cuivre.
Désormais, le décompte par circuit des socles de prise de courant se fait selon la règle du « 1 pour 1 ». L’ancienne règle de comptage des socles multiples est supprimée.
Explications : simplification de la règle pour une meilleure compréhension."


Mais nous sommes tous d'accord, câbler en 2.5 est mieux...surtout vu la destination, comme l'indique Laurent, mais pas forcément nécessaire comme le précise verlaine dans son exemple
Autre précision, il est interdit d'utiliser un conducteur J/V pour autre chose qu'une liaison à la terre, pas de tolérance du Consuel sur ce point...le ruban adhésif pour masquer le J/V peut être toléré, mais pas toujours selon qui fait contrôle...

grosb a écrit:Un petit ragréage auto nivelant c'est tout de même facile à mettre en œuvre et permettrait de rattraper les écarts de niveaux tout de même assez importants à la vue de ton sol.

Mouai ... me doutais bien que tu dirais un truc comme ça ...
"Petit ragréage" ... avec 30mm à rattraper ... on va dire un bon ragréage fibré qui plus est !

grosb a écrit:Nouvelle limitation du nombre maximal de socles de prise de courant par circuit :
• 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² en cuivre ;
• 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² en cuivre.

Oh ben ... moi qui en étais resté à 5 prises par disjo câblé en 2.5 .... j'ai de la marge du coup !  

grosb a écrit:Autre précision, il est interdit d'utiliser un conducteur J/V pour autre chose qu'une liaison à la terre, pas de tolérance du Consuel sur ce point...le ruban adhésif pour masquer le J/V peut être toléré, mais pas toujours selon qui fait contrôle...

Vi, me doutais bien, mais là, dans mon atelier, je m'auto-consuelise ....

Pascal

Bonjour Pascal.
Pourquoi tu veux rattraper 30 mm ? Si ton sol est en légère pente (0,5 % dans ton cas), c'est gênant ?
Pour tes vagues de 10 m, je suppose que c'est 10 mm ? Sinon, tu vas faire du surf ... .
Selon le ragreage, 10 mm est considéré comme le début d'une forte épaisseur, du moins, c'est ce qu'indique les sacs ... Perso, je resterai en sacs de ragreage faible épaisseur car tu vas poser de l'osb au-dessus. Déjà, c'est moins cher . Et puis, tu ne dois pas avoir 10 mm de partout ... Le ragreage est quand même simple à faire. La preuve, je m'en suis sorti et j'ai carrelé ensuite .
Surtout, je ne compterait pas sur la pseudo "souplesse" du PU car il ne vas pas épouser les formes du sol et ton osb ne jointera pas. C'est un fois que des machines lourdes seront posées dessus, qu'il peut se tasser ...
Pour le ragreage, faut surtout une grosse bassine et un malaxeur costaud !
Roland.

++1 avec Roland...

J'ai profité de la pause de midi pour affiner.


Ce sont les côtes en cm sous le niveau laser, relevées avec une pige.

Finalement, on est pas si mal que ça. Sauf vers les droite contre le mur Est où sa plonge un peu, mais il suffirait de couler un ragréage fibré de 2 ou 3cm sur cette partie là pour tout remonter avec un delta de 1.
Après, le poly extru fera son taf pour finir de bouffer les imperfections.

Je le sens pas trop mal là.

Pascal

Bonjour à toutes et tous ;

Bon, je récupère une discussion attaqué à tort dans le fil sur la numérisation de la SICAR vu que le problème concerne l'atelier et ses modif ...

Donc ... j'ai besoin, pour refaire le sol, de tomber les portes pour leur reprendre le pied sinon ben ça va coincer.
J'avais déjà attaqué pour test le seuil de la porte d'entrée, sans problème.
Découpe des fixations de la barre de seuil sous le chambranle à la scie sabre. Je compte ensuite refaire une petite rehausse en mortier pour mettre à niveau avant de repositionner le seuil alu à la bonne hauteur.


Sauf que comme vu au dessus, le ragréage doit se faire au fond de l'atelier. Première porte concernée donc celle qui est planquée derrière l'aspi à copeaux, celle que je n'ai pas ouverte depuis ......


Quand j'ai voulu la déverrouiller, ben la clé est bien rentrée, à commencé à tourner puis .... bloquée. Je me suis dis que j'allais forcer avec amour ... ben j'y ai mis trop d'amour !


Le blocage, je l'impute aux pennes de la serrure 3 points qui, n'ayant pas boudé depuis un bail, sont grippé dans le chambranle.
Mon idée première a été que, vu que la clé était engagée et donc les contacts levés, je pouvais forcer dans le sens anti-horaire pour finir de déverrouiller.
J'ai donc sorti mes extracteurs de boulons, mais l’alliage dont est fait le barillet est trop friable (ou les pennes trop coincés car du coup, j'ai obtenu de la jolie poudre dorée et un gros trou au centre de mon canon ...

Luc, un Belge (Mac Givré) a écrit:Bonsoir à tous, bonsoir Pascal,

J'arrive probablement trop tard. Au pire cela pourrait être utile pour la prochaine ouverture dans 20 ans ou bien pour un autre métabricoleur.
J'ai été confronté au même problème en dépannage chez un copain, le système trois-points complètement figé. Ayant accès (comme toi, si j'ai bien compris) au coté intérieur de la porte et comme il fallait impérativement ne pas l'abimer (la porte), j'ai pris ma disqueuse 125 mm avec un disque fin pour inox et coupé soigneusement la partie saillante des charnières avec un angle de 45°. Dans le cas de charnières non apparentes, il doit être possible de faire la même opération, cette fois avec un angle de 90° en coupant dans l'espace entre le dormant et l'ouvrant. Une fois toutes les charnières coupées on peut extraire la porte. Évidemment, cela coute de nouvelles charnières, mais c'est moins cher qu'un serrurier.

Salut Luc !

Ben non, comme tu vois, tu n'arrives pas trop tard !  
Je pense que je vais me rabattre sur ta solution : attaquer la porte par les gonds pour la sortir et m'occuper de la serrure coincée après.

Faut que j'avance sur l'atelier cause tant que le sol est pas opé, je ne peux pas rapatrier la combinée et la remonter. Les bidouilles que je fais dessus actuellement sont faites à blanc pour tester et vérifier les positionnement mais devront être démontée pour la migration.

Pascal

bonsoir a tous
si tu veux un sol nickel tu peux mettre une résine autolissante
comme tu n as pas beaucoup de des-faux
michel

Ah ben là suis parti pour faire un ragréage fibré sur une partie du sol (pour rattraper 30mm qui plongent) puis poser de l'OSB en 18mm sur du poly extru de 20mm.
C'est la solution qui avait été validée et qui me semble la plus facile à mettre en œuvre cause elle m'oblige pas à tout sortir pour faire la pièce en une fois.

Pascal

Suite de mes mésaventures avec ma porte :

Bon, c'est finalement venu.
J'ai décidé d'attaquer les axes des paumelles, histoire de tenter de les sauver si les axes étaient amovibles.
J'ai posé une cale sous la porte ce qui m'a permis de la lever de 2-3mm, suffisant pour me ménager un accès aux tiges.



Avec un peu de patience cause j'ai commencé avec la DREMEL mais au bout de 4 disques à tronçonner, j'avais pas encore coupé la moitié d'une tige.
J'ai donc posé la machine et attrapé un bout de lame de scie à métal .... Avec une amplitude de mouvement d'environ 10mm, ça m'a pris un bon moment pour venir à bout des 3 axes. Mais j'ai finalement pu sortir ma porte et la poser sur un établi.


J'ai attaqué ensuite le démontage de la tringlerie qui est bien venu sauf au niveau du barillet  bien sure ....


@Michel :
J'ai tenté de le plier avec une clé anglaise au dessus et une en dessous ben ... soit j'suis qu'une tarlouze, soit c'est plus résistant que prévu !
Donc va me falloir un plan B pour sortir cette sa***perie de barillet et récupérer ma porte.

Pascal

bonjour Neo_Dogo

Salut voisin et toutes et tous ;

Non, te bile pô   , la vis de maintien du canon est tombée depuis un moment. Ce qui bloque, c'est la position du penne qui est inconnue :


Vais voir ce midi si je peux la faire pivoter malgré le fait qu'un côté du canon soit sérieusement explosé. Sinon, ça va être de la destruction en règle en tentant de ne pas abimer le reste.

Pascal

salut si tu arrive a la percer jusque au peigne il devrait tomber tout seul

Yes ! I did it !
Avec beaucoup de copeaux, mais je l'ai eu.
D'ailleurs, si ça peut dépanner qqun, j'ai un barillet 25/35 à vendre, presque neuf, avec deux clés 1/2 ...


C'est la mèche de 13 qui en est venue à bout.

Donc c'est bon pour la porte, faut faire les seuils de portes puis préparer le ragréage de la partie basse maintenant.
On avance, on avance ....

Pascal

Neo_Dogo a écrit:J'ai posé une cale sous la porte ce qui m'a permis de la lever de 2-3mm, suffisant pour me ménager un accès aux tiges.
Pascal

Bonjour,

Bien vu le coup de soulever la porte de quelques mm. Au moins tu n'as pas complètement sacrifié les paumelles.

Sauf que les tiges sont scellées dans les paumelles inférieures ....
J'ai rêvé d'un outil vibrant pour aller couper ces trucs, t'as pas idée !

Pascal

Re,

Neo_Dogo a écrit:Sauf que les tiges sont scellées dans les paumelles inférieures ....
Pasal

Souvent la tige est enfoncée en force dans la demi-paumelle, la brutalité devrait résoudre le problème.

Neo_Dogo a écrit:J'ai rêvé d'un outil vibrant pour aller couper ces trucs, t'as pas idée !

Pascal

Personnellement, j'aurai utilisé la disqueuse 125 mm avec un disque fin (épaisseur : 1 mm), il faut juste être attentif à bien rester dans le plan du disque car il éclate à la moindre torsion.

Luc, un Belge (Mac Givré) a écrit:Personnellement, j'aurai utilisé la disqueuse 125 mm avec un disque fin (épaisseur : 1 mm), il faut juste être attentif à bien rester dans le plan du disque car il éclate à la moindre torsion.

Sauf que là, vue la conformation du binz, pas moyen de placer un diam de 125mm pour attaquer les tiges. Les pattes de fixations des paumelles à la rigueur, mais c'était pas mon intention. Le disque du DREMEL passait limite et effectivement, j'ai bien fait de mettre un masque de protection cause j'en ai pétés 4 ou 5 avant d'abandonner pour le morceau de scie et l'huile de coude.
Du coup, je regarde pour un outil multifonction .... en Ryobi One+ évidemment !

Je vais suivre ton conseil et tester la douceur pour retirer les axes. On en trouve où de ces trucs ???

Pascal

bonjour Neo_Dogo

Pour lees paumelles.
Les premiers prix aux yeux bridés ont le fond (coté bombé) qui est parfois formé de quatre morceaux repliés. Sinon dans tous les cas on peut essayer de percer le fond et de sortir l'axe avec un chasse pointe, au moins assez pour le saisir.
le jeu en vaut il la chandelle ?