Explication sur le degauchissage

bonjour à tous

Je cherche une explication au problème suivant :

Je prend une planche,
je la dégauchis sur une face puis je dégauchis le chant qui est bien perpendiculaire à la face dégauchie,
Je refais les mêmes opérations sur une seconde planche
Pensant que ces deux planches allaient se joindre parfaitement au niveau des chants, là j'ai une grande désillusion, elles ne se joignent pas parfaitement et j'ai des bombages qui l'empêchent.
J'en conclue que je m'y prends mal et je cherche une méthode : faut-il que je déligne les planches à la scie avant le dégauchissage ou alors est-ce que je dégauchis mal les chants .... je ne sais pas et je fais appel à vous pour me donner votre méthode à ce niveau.
Ce questionnement va peut-être vous paraître simplet ....mais moi je ne comprends pas ...
merci d'avance pour l'attention que vous porterez à ce post et excusez-moi si je ne l'ai pas mis dans la bonne rubrique

Alain

Salut,

Il faudrait retrouver des fil qui explique le dégauchissage... il y a en a des trés bien documenté...

Juste pour faire simple:
- Quelle taille de planche, quelle taille de table de ta degauchisseuse (il faut de grande table pour de grande planche)
- il faut dégauchir avec le creux au milieu (comme un pont...) et pas dans l'autre sens

C'est déjà les 2 regles principales je penses...

salut

Tes tables sont bien réglées ?

Bonjour,

Si les fers sont mal réglés (trop sortis), cela peut créer un problème : il reste trop de matière à la fin de la passe et un jour apparaît au centre quand tu approches les deux chants.

Si tu as un défaut de "bombage" donc j'en conclu que c'est le centre qui touche et les deux extrémités ne touchent pas, alors ce serait plutôt le réglage des tables qui est peut être mauvais comme le souligne Sangten ou il peut s'agir de l'orientation de ta première face comme le dit Ricoux.

Bon courage,

Bonsoir à tous

Déjà merci pour l’intérêt montré à ma demande.

J'ai un D/R kity 636 (vieille elle appartenait à mon père), mais qui marche bien
En effet suite à vos remarques j'ai verifié l'alignement de mes tables et là j'ai été fort surpris de voir que la table d'entrée plongeait du coté de l'arbre ( environ 5 mm) et donc explique ce bombage - merci à vous - ( PS ;je passe bien le bois en fonction des irrégularités constatées) .
J'ai donc entrepris l'alignement des tables - chose que je n'ai jamais fait - et là surprise et énervement tant la table d'entrée joue "les montagnes russes " . Après à peu près 5 heures à " a jouer avec les vis (3 de chaque coté) et des "étais improvisés pour caler cette table je suis arrivé à réduire la plongée à environ 2-3 dixième de mm mais ce n'est pas parfait ...
Est.ce suffisant ? Comment faites -vous ( les autres possesseurs de cette machine) pour obtenir un alignement parfait ? moi je n'y arrive pas.
Il est observé que je n'ai pas de règle calibrée seulement une règle alu méticuleusement choisie.
Et même si quelqu'un voulait venir me la régler ....moyennant finances bien entendu ......

merci d'avance pour vos réponses
Alain90

bonjour  alain90
voir la dessus  ci la 636 et identique que la 635.
http://www.metabricoleur.com/t3211p75-un-service-une-revision-completepour-ma-kity-635
http://efr39.free.fr/Kity/kity%20635/kity%20635.pdf
https://www.google.fr/search?

q=kity+636+notice&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXs4XY1erWAhVILhoKHVH8Ai0Q_AUICygC&biw=1366&bih=637

Moi je pense que c est plutôt t es table qui sont tombantes sur leurs extrémités , mets tes table au point "0" et vérifie les avec une régle rectifiée , voir une pièce de bois préalablement dégauchie ailleurs ( ou les tables sont nikel)

Bonjour à tous;

merci pour vos réponses.
J'ai bien compris que les tables n'étaient pas coplanaires et que je dois les régler.
Et c'est la que j'ai le problème, je n'arrive pas à mettre la table d'entrée au parfait niveau avec la table de sortie car lorsque je m'attaque à un bout, c'est l'autre bout qui descend et ainsi de suite.
Dans les posts cités et que j'avais vus, tous parlent de la mise à niveau mais ils n'expliquent pas comment ils font pour contourner ce phénomène de "montagnes russes".
Se servent-ils d'instruments particuliers ou alors .......
Je dois certainement mal m'y prendre ou mal comprendre et c'est pourquoi je demande votre aide.
La table de sortie est OK, maintenant il s'agit de régler (mettre au même niveau) la table d'entrée: comment faites-vous sur cette kity 636 pour éviter ce phénomène de montagnes russes
Dans l'espoir d'avoir la solution, remerciements en avance

Alain

alain90 a écrit:Bonjour à tous;

merci pour vos réponses.
J'ai bien compris que les tables n'étaient pas coplanaires et que je dois les régler.
Et c'est la que j'ai le problème, je n'arrive pas à mettre la table d'entrée au parfait niveau avec la table de sortie car lorsque je m'attaque à un bout, c'est l'autre bout qui descend et ainsi de suite.
Dans les posts cités et que j'avais vus, tous parlent de la mise à niveau mais ils n'expliquent pas comment ils font pour contourner ce phénomène de "montagnes russes".
Se servent-ils d'instruments particuliers ou alors .......
Je dois certainement mal m'y prendre ou mal comprendre et c'est pourquoi je demande votre aide.
La table de sortie est OK, maintenant il s'agit de régler (mettre au même niveau) la table d'entrée: comment faites-vous sur cette kity 636 pour éviter ce phénomène de montagnes russes
Dans l'espoir d'avoir la solution, remerciements en avance

Alain

Moi j avais une 636 aussi à l époque... de toutes mes machines , c était , et de loin là plus simple à régler.
Pour faire simple tu régle ta table de sortie , par rapport à ton arbre de dégau , ensuite quand de ce côté tout est bon, tu règle la table d entrèe en dernier.
Pour éviter qu elle ne se dérègle , tu commences par serrer l un de tes trois boulons latéral ( fixé sur ton bâti , seulement quand tu as bloqué un boulon , là tu vas pouvoir rectifier l opposé de la table ( la ou tu n a pas serré (utilise un maillet pour taper les tables) aussi tu as deux boulons sur chaque table , vissé sur l alu (pas celles dans le bâti , mais celles du dessus.
A savoir , que si tu n est pas habitué à régler des tables , au début c est assez laborieux , mais avec de la patience , tout fini par payer...
Je récapitule pour l effet " montagne russe" serrer un boulon sur l avant d une des tables , et seulement ensuite , régler l arrière de cette même table. Car si tu desserres les trois boulons , tu n y arrivera jamais , bon courage

salut

alain90 a écrit:Bonsoir à tous
. Après à peu près 5 heures à " a jouer avec les vis (3 de chaque coté) et des "étais improvisés pour caler cette table je suis arrivé à réduire la plongée à environ 2-3 dixième de mm mais ce n'est pas parfait ...
Est.ce suffisant ?

merci d'avance pour vos réponses
Alain90

bien sur que c'est suffisant pour la menuiserie  , 3/10 mm
le bois travaille bien plus que ça en largeur quant il sèche

A+ patrice

le pat a écrit:salut

alain90 a écrit:Bonsoir à tous
. Après à peu près 5 heures à " a jouer avec les vis (3 de chaque coté) et des "étais improvisés pour caler cette table je suis arrivé à réduire la plongée à environ 2-3 dixième de mm mais ce n'est pas parfait ...
Est.ce suffisant ?

merci d'avance pour vos réponses
Alain90

bien sur que c'est suffisant pour la menuiserie  , 3/10 mm
le bois travaille bien plus que ça en largeur quant il sèche

A+ patrice

Moi je ne suis pas trop d accord avec ça, car , s il fabrique par exemple du mobilier , en moyenne les plus grandes sections fonts autours de 2000 mm , sur des longueurs ainsi , même 3/10 eme au départ , donnent de faux équerrages , sans parler des assemblages , qui auront des jours pas possible.
Tout dépend de l utilité de la pièce qu il usine , pour fabriquer des pots à fleurs c est ok , par contre , du mobilier ou agencement , il peut oublier

salut
Les defauts visibles  d'assemblage sont souvent a cause d'un bois mal dégauchis entre la face et le chant ( pas d'equerre )
Sur une longueur (grande ou petite ), les 3/10 mm sont rattrapés au serrage quand tu colles tes assemblages

Sur ma R/D , je dois avoir 2/10 mm et je n'ai jamais eu de probleme et de toute façon , comme je l'ai dit plus haut , le bois travaille tout le temps , il m'arrive de faire des assemblages quelques semaines apres avoir corroyer le bois , meme en le stockant correctement avec du poids dessus ou sanglé et ben ça bouge un peu
mais bon , ce n'ai que mon avis de ma petite expérience

A+ patrice

Bonsoir Alain90.
J'ai un 636 aussi, et j'ai trouvé l'ajustement difficile avec quelques problèmes supplémentaires. Les conseils de Dagda, est le plus précieux pour l'ajustement.

La mienne a des imperfections sur les tables d'entrée et de sortie. Ils ne sont pas tous les deux plats. Vous devez donc sélectionner la région qui est utilisée le plus fréquemment pour l'ajustement. De plus, la clôture n'est pas à 90 degrés à l'entrée, mais à 90 degrés à la sortie.

J'ai aligné les couteaux à l'entrée de la table de sortie. En déplaçant la crosse, je pousse contre le côté sortie du guide. Avec des planches courbées, je coupe avec la courbe vers le haut, d'un côté de quelques centimètres, puis je tourne et coupe l'autre bout de quelques centimètres, et je continue jusqu' à ce que la coupe soit cohérente sur toute la longueur.

Ron