Chauffage solaire DIY pour piscine

Hello tous,

Dans ma région on ne se sert véritablement de la piscine que deux mois dans l'année (enfin ma femme, moi dés que çà touche les poignées d'amour je saute en criant !). Alors pour rallonger la durée d'utilisation, juin et septembre en plus ce serait bien, je me suis mis sur la construction d'un chauffage solaire.
Matériaux: 50m de tuyau d'arrosage, une plaque support en CP, un plaque transparente de plexy ou autre verre organique et une pompe.
Il y a des vidéos sur le sujet mais aucunes infos précises sur la construction, ni sur les dimensions de la plaque ni sur le genre de pompe, alors je me suis fais mes propres calculs pour savoir comment partir.

Une feuille de calcul sur OpenOffice pour voir que 50m de tuyau diam 16 donnent 24 spires et un diamètre de 1,036m de diamètre. Prévoir 1,2x1,2m de CP en 15mm.



Petite vérif avec la formule de calcul d'une longueur de spirale, 24 spires de diam 16 donnent 51,55m de tuyau. Çà semble coller.



Rien que pour le fun (j'aime bien les tableurs) une autre vérif en recalculant le diam. 1,07m çà colle au chouia près.



La question est d'utiliser la place au maximum mais le tuyau étant assez rigide il se plie quand on veut faire un cercle trop petit. Petit calcul pour s'apercevoir que le diam du premier cercle n'est finalement pas très critique.

Finalement tous ces calculs n'ont servi à rien, pas réussi à trouver des plaques de plexy de plus de 1mx1m, donc ce sera les dimensions finales et les spires en trop seront disposées en superposition de la première couche.

Fin du cogitage et début du boulot manuel, j'ai bossé en plein soleil pour essayer d'assouplir ce damné tuyau. Il est resté récalcitrant et j'ai pris une bonne suée.



Point de couture genre machine à coudre mais avec du fil de fer. Ampoule au creux de l'index gauche.

Barbouillage en noir pour mieux prendre la chaleur .



et plexy pour avoir un effet de serre, jointage silicone pour protéger de la pluie.

il faut que je retrouve ça il y avait un article sur SYSTEME D il y a 20 ans voir plus

si je ne me trompe pas il y a une feuille d'alu au fond

Ah oui, ce serait intéressant çà. N'ayant aucuns renseignements sur le style de pompe à utiliser j'ai pris la moins chère que j'ai trouvée chez Mr. Leroybricastolage, elle débit 3000l par heure (50l/mn), autant dire que çà va me vider le tuyau en quelques secondes. Pour çà j'ai deux parades:
- faire un petit circuit électronique qui commandera la pompe et ne videra le tuyau qu'à partir une certaine T°.
- j'ai commandé chez Banggood pour 5€ une petite pompe en 12v 280l/heure (4,6l/mn) mais il faut attendre de la recevoir pour en parler.

Après calculs sauf erreur les 50m de tuyau devraient contenir 10l d'eau chaude.

la pompe ressemble un peu comme une pompe de bateau pour circuit d'eau potable

Salut
Est ce que tu as pense a la dilatation du pe

La pompe à couté 44€, la moins chère et moins puissante que j'ai pu trouver.

@Meles, je ne comprends pas bien ton idée, tu peux faire un dessin ? La pompe aspire l'eau "froide" de la piscine et la renvoie dedans en passant dans le serpentin.

Non, pas pensé à la dilatation, mais il a de la place pour se dilater tout son saoul.

Je comptais faire les premiers essais ce matin mais avec 9° et soleil voilé je ne pense pas que çà aurait été très probant.

Dériver une partie de l'eau avant le chauffage, pas bête comme idée je la retiens.

Bonjour,
Tu peux laisser la pompe en permanence, de toute façon les calories seront transmises à l'eau de circulation, plus ou moins vite mais comme tout est égal par ailleurs....
Surtout n'arrêtes pas la circulation, ça peut monter très haut en t° ce type de capteur.
L'effet de serre est impressionnant même par temps couvert.
Les plus efficaces sont en cuivre.

pour la retenue de chaleur plus intense si vous isoler les cotés et le fond avec de la mousse polyuréthane en plaque

ainsi qu'une plaque d'aluminium pour le fond

je n'ai toujours pas retrouver l'article

20 a 25 ans de système D environ soit plus de 250 numéros c'est pas coton

Mon père en avait plein aussi mais vieux d'au moins 50ans, rien que des collectors malheureusement tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur est obsolète.

GrosB, avec le circuit électronique je pourrais régler le seuil de déclenchement de la pompe. 50m de cuivre çà doit couter un bras çà

F6FCO a écrit:Mon père en avait plein aussi mais vieux d'au moins 50ans, rien que des collectors malheureusement tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur est obsolète.

oui mais on trouve des infos et des éclaté sur les anciennes machines

désolé de polluer le post mais

J'ai édité en même temps que tu postais.
Tu ne pollues pas.

Bonjour a tous,

a marseille, en plein cagnard avec le panneau pointant pil poil vers le soleil, ton panneau d'1m² recoit 1000W en 1H. De ces 1000W, un panneau thermique de qualite va pouvoir en recuperer 50%; si on part du postulat que tu travailles avec une delta  t° reduite (entre-sortie), on peut considerer que tu sera a 40% soit 400W.

400wh, ca donne 400/1.16 = 344Kcal. Ca veut dire quoi 344Kcal ? en fait, c'est simple, 1Kcal c'est l'energie necessaire pour elever 1litre d'eau d'1°C ! donc 344Kcal, c'est l'energie qui te permet d'elever 344l d'eau de 1°C ou 34.4l de 10°C ou 17l de °C.
Si ta piscine fait 2m³, ton panneau pourra donc elever la flotte de ta piscine de 344/2000 = 0,17°C en 1 heure et donc d'environ 1°C en 1 journee de bon ensoleillement. Ceci sans compter les pertes thermiques surtout de nuit si tu ne mets pas une couverture thermique la nuit. Neanmoins, pour 2m³de piscine ca va le faire.
Par contre, si ta piscine fait 20m³, c'est peine perdue puisque les resultats ci-dessus sont a diviser par 10 !!!

Calcul du debit ! Plus la delta de t° entre entree et sortie est faible et meilleur sera le rendement tout en restant audessus d'un delta minimum quand meme hein. Une delta de 10° est raisonnable, c-a-d qu'en 1 heure il faudrait que la pompe aie un debit de 34l/h ou si on veut une delta toujours raisonnable de 20°C ca donnerait un debit de 17l/h... On voit donc clairement qu'au debit propose, meme le plus faible, la delta temperature sera trop faible et l'energie recuperee va etre perdue par perte thermique en ligne meme faible ...

Attention neanmoins qu'en fonction du debit il y a des pertes en charge sur les 50m de diam 16. Si besoin, je suis a disposition pour le calcul des pertes en charge si vous me donnez le debit.

Autre point tres important egalement est de se garantir de toujours avoir un debit dans le tuyau car en cas de panne d'alimentation 230v ou autre probleme technique, le gonflement et l'explosion du tuyau par montee en t° et vapeur est garanti dans 100% des cas    !!!

PS. OK pour l'etancheite du panneau mais il est necessaire de faire des trous dans la partie basse pour permettre l'evacuation des condensa qui vont tres vite apparaitre par effet pompage chaud/froid jour/nuit dans le panneau.

Bien a vous tous

Whaaaa ! pas très encourageant tout çà . On continue quand même maintenant que le processus est engagé. La piscine fait 8m3, la pompe 3000l/heure et je ne suis pas à Marseille, loin s'en faut. Comme dit plus haut le débit ne sera pas constant mais sporadique, l'electronique gérera le démarrage de la pompe en fonction de la chaleur dans le système.
Il y aura une ouverture en dessous suffisante pour passer la main et aller placer la thermistance sous le tuyau.

Et sinon en prévoyant un vase d'expansion pour éviter l'éclatement ?

Salut,

Je ne veux pas être pessimiste mais ton PE va fondre, même si ton capteur solaire n'est pas performant quand la circulation va s'arrêter, la T° va monter et faire fondre ton PE.
Met plutot ton PE à l'air libre style capteur moquette, si tu me donnes la géométrie de ta piscine et la température souhaitée, je peux te faire la calcul de la surface necessaire.
@+
Eric

Si la T° monte la circulation se remet en route.
Il ne fait pas beau chez nous aujourd'hui j'en ai profité pour faire le circuit avec des fonds de tiroirs, les connaisseurs verront que c'est vraiment des "vieux fonds de tiroirs"   il y a même un BC109, c'est dire.... La thermistance vient d'une alim PC. Pas eu envie de sortir la grosse artillerie (Eagle, Cambam, CNC, etc.) pour faire ce petit circuit de rien du tout, je l'ai fait en semi-manhattan, il ne se verra plus une fois en dessous.



J'ai fais des essais sur table avec le décapeur thermique pour simuler la chaleur dans le système et j'ai placé un ohmètre en sortie pour vérifier le travail du relais. On voit que çà déclenche assez rapidement (seuil T° réglable par la rv) et que çà met une vingtaine de secondes pour retomber.

Salut,
nous avons fait installer un chauffe eau mixte quand nous  avons changé  le chauffage central
Le ballon d'eau chaude sanitaire contient 500 l
L'eau est chauffée par 2 serpentins : un couplé à la chaudière l'autre à un chauffage solaire
Il y a 2 panneaux sur le toit d'environ 1m2 chacun
Ca fonctionne en circuit fermé et le fluide caloporteur circule   sous pression de 2,5 bars avec un ballon à membrane et un accélérateur type  chauffage  central
Tout le circuit est isolé non pas pour les déperditions mais surtout pour éviter qu'on se brule en touchant les tuyaux : en effet en juin juillet aout lorsqu'il fait soleil intense la température du fluide avoisine 125º/130º C
Avec ca on chauffe tout le ballon de 500 litres à 60º C environ , un thermostat limite à cette température max
Au delà de 60°C l'accélérateur s’arrête
L'avantage du circuit fermé est que tu peux utiliser un fluide qui ne bout pas à 100° C donc qui peut monter plus haut en température : à 125° dans le serpentin, les 500 litres atteignent assez vite 60°
Du reste ce serpentin solaire est situé dans le bas du ballon pour réchauffer tout le ballon
Le serpentin chaudière est tout en haut et ne chauffe que 1/5 du ballon ; il ne fonctionne pas du tout l'été bien sûr

Installation située en IdF


Si ça peut t'aider ....

Amicalement
Jacques

Bonsoir,
Oui çà m'aide un peu en me disant que çà va fonctionner, c'est toujours la question qu'on se pose quand on se lance dans un projet tel que celui-ci

Au final je vais surement remplacer la résistance variable par un potar, ce sera plus pratique s'il faut modifier les réglages suivant la saison. Je suppose que qu'il faudra adapter suivant si on est en mai ou en mi-juillet.

Je pense que ça peut fonctionner si tu utilises un circuit fermé et un fluide genre glycol qui ne bout pas à 100°
Avec de l'eau en circuit ouvert (l'eau de la piscine) ça ne fonctionnera pas car tu ne chaufferas pas l'eau
Du reste tous les chauffe-eau solaires sont en circuit fermé sous pression ; l'avantage de la mise sous pression est aussi de diminuer le point de passage en vapeur
Et puis il faut envisager autre chose que des tuyaux plastiques
Il faudrait que tu poses dans ton serpentin dans le circuit de filtre de l'eau de la piscine ?...
Je n'y connais rien en piscine  

Les capteurs solaires sont bien entendu installés plein sud sur mon toit ; c'est la première chose que le plombier chauffagiste a regardé avant de me dire si c'est c'était faisable
Ce sont des tubes noirs dans un châssis noir vitré (enfin 2 châssis  de 1m2 en série)

Jacques

Bonsoir,

Jacques, mais pourquoi plafonner le ballon à 60 quelle drôle d'idée, sur tous mes systèmes le point d'arrêt est à 85 ° en bas de ballon. C'est le paramètre classique de toutes les régulations du marché.

Plus le stock est haut plus on a temps de latence si la météo n'est plus favorable.

Ensuite sous pression = glycol, les capteurs stagnent à environ 180° pour les plus performants. Le changement de phase du glycol entraine à terme une caramélisation donc le besoin d'intervenir pour le changer, couramment l'utilisateur rajoute de l'eau, dilue le glycol et un jour ça gèle.

Il existe un autre système où c'est l'eau du ballon qui circule dans les capteurs (Rotex / Hekiofrance), à l'arrêt les capteurs sont vides, le système est dit autovidangeable.

Si notre ami vidange son circuit dès que les frimas asticotent ses poignées d'amour, et bien il faut faire circuler l'eau de la piscine dans les capteurs.

A+
Eric