Taquets français à la suédoise

Bonsoir, ça ressemble à une recette de cuisine car ça se passe dans une cuisine (i..a pour ne pas la nommer, mais ça vaut surement pour toute les cuisines).

Lors de la réfection de ma cuisine, les maçons m'ont doublé un mur pour que je puisse avoir une surface droite pour accrocher des placards sans me prendre la tête avec un vieux mur en pierre.
Manque de bol, afin de ne pas faillir à la réputation de ce corps de métier d'élite, ces braves gens ont réussi à me poser du ba13 pas droit, tant et si bien que le première pose de placard a été un massacre. Les caissons du suédois se vissant dans les coins, lors du vissage du second coin, ils se sont appuyés sur la partie bombée du mur ce qui a eu pour effet d'arracher les mollys opposées par bras de levier. Un rebouchage au MAP plus tard, je devais me résigner à poser une sorte de rail métallique avec des accroches réglables dans les coins (cf photos).


Le système d'accrochage (à deux balles, mais seulement au figuré).


Ca baille et on voit bien le placo déclarer forfait.


Ca baille de loin aussi.

Le problème de ce montage, c'est que tout le poids du placard s'exerçait en traction sur le rail sur deux surfaces ridiculement petites avec un double effet kiss cool. Le placard se décollait du mur de façon disgracieuse, et on voyait poindre les chevilles à travers le BA13.

Il fallait faire quelques chose avant que la chute des placards ne casse la tasse peinte par ma progéniture pour la fête des pères (ma moitié s'étant déjà chargé d'en casser l'anse).

D’où l'idée d'utiliser le système des "french cleat", appellation anglo saxonne pour quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs que dans des vidéos anglophones.

Pour cela, une bout de CP de 22 mm d'épaisseur, de la longueur de mes placards moins les bords extérieurs et de 10 cm de large. Des vis à placo de 45 mm et 3 mollys charges lourdes.

On commence par couper le CP dans le sens de la longueur avec un angles de 45°. Pour cela, la TS55 est mise à l’épreuve. Cette machine merveilleuse a un gros défaut, elles se casse la figure en configuration 45° d’où la photo en position normale.

Rhaa, lovely, j'adore cette machine (comment j'ai pu m'en passer jusque là ?)

J'ai volontairement coupé la pièce fixé sur le mur plus large que celle devant aller se fixer sur le placard afin d'avoir plus de surface d'accrochage.
Ensuite, je fixe la pièce (recoupée au dimension de l'intérieur d'un placard) sur le fond haut du placard avec des vis à placo de 45 (7 en tout, ça devrait tenir).
J'ai ménagé une entaille dans le flanc mitoyen avec l'autre placard pour conserver la partie devant aller sur le mur en une seule pièce (avec un petite surprise à la fin).

C'est pas du Cartier Bresson pour les photos !

Je fixe le rail au mur. Il faut juste ne pas faire ce que j'ai fait et reporter les endroits à percer du mauvais coté (à moins d'avoir des rails métalliques posés symétriquement (mais de la part de maçon incapable de faire un mur droit, on peut toujours rever), sinon on fait deux fois le travail et des trous qui ne servent à rien) !

C'est pas non plus du Franck Kappa !

Le "rail" est fixé par 3 mollys charges lourdes placées stratégiquement (c'est à dire à des endroits ou je n'avais pas déjà fait du gruyère, et les têtes des vis se sont vu adjoindre une rondelle de 6, le tout dans un petit lamage pour que ça ne dépasse pas trop). Par sécurité, j'ai aussi mis quelques vis à placo après repérage des rails métalliques au détecteur (ceinture, bretelle, toussa ...).


Détail des vis placo fixées dans le rail métallique.

On recoupe le fond des placards pour se laisser de quoi manœuvrer lors de l'accrochage:

Festool again

On a plus qu'a suspendre les bestiaux :

Et là, c'est du velours, on positionne et on fait glisser!

Et on prépare la surprise. Un petit coup de rabot sur une chute de tasseau (j'adore faire des copeaux comme ça):


Après avoir coupé le morceau de tasseau rigoureusement pifométriquement, on s'en sert pour bloquer le montage :


Et voila, ça ne baille plus :

Admirez le somptueux papier tue mouche (comme quoi, il n'y a pas que des cafards à Marseille, il y a aussi des moucherons).

Reste plus qu'a gommer le coup de crayon visible et mettre un peu de blanc sur la vis de coté.

Bonne nuit

Bonjour meles,
Joli sujet!
Cette technique est très efficace! J'ai vu des agensseurs poser des panneaux de médium muraux de cette manière:

Imaginez le poids de ces panneaux!

Quand j'ai refais ma cuisine, sur les conseils du plaquiste, j'ai inséré un 20 X 4 dans l'armature au niveau des futures fixations des caissons.
Aujourd'hui avec du recul, je n'hésiterais pas à découper le placo pour le faire!
Bonne continuation
JP

Bonjour Jean Paul,
Merci pour le compliment.
Qu'appelles tu un 20x4 ? un rail métallique ? ou une pièce de bois ?
--
Blaise

Bonjour,

Sympa le système, à mettre dans la boite a idées!
Par contre je comprends pas comment cela a résolu le problème du mur bombé

@+

Bonjour Meles,

Expliques-moi comment avec ce genre de fixation tu as résolu ton problème de planéité.
J'ai adoré tes références photographiques et cinématograpiques.
Jean-Pierre.
PS : Par rapport à ta TS qui se couche, je viens de recevoir ma MAKITA 6000. Cependant il faut que je trouve un rail en 800.

meles a écrit:Pour cela, la TS55 est mise à l’épreuve. Cette machine merveilleuse a un gros défaut, elles se casse la figure en configuration 45° d’où la photo en position normale.

Rhaa, lovely, j'adore cette machine (comment j'ai pu m'en passer jusque là ?)

Une bidouille pour pallier a ce soucis =>http://festoolownersgroup.com/festool-tools-accessories/tilt-locker/

Donnée sur le topic de la ts55

Marc

Le problème du mur bombé était déjà plus ou moins résolu avec le rail métallique posé en seconde intention.

Si vous regardez bien mon rail en CP, les "bombures" se trouvent au niveau des rails métalliques sous le placo (matérialisés par les vis à placo) et donc, les deux rails tombaient pil poil au milieu de chaque caisson. La bombure était légère, mais suffisante pour que quand je visse un angle, l'autre se décolle en arrachant la cheville de l'autre coté par effet de levier.

Avec mon rail métallique j'arrivais à régler le serrage pour tirer sur le rail et équilibrer le décollage de chaque coté, mais le placard penchait en avant.

Avec le système de "french cleat", lorsqu'on glisse la partie biseauté du haut sur celle du mur, le point d'équilibre se fait tout seul en s'adaptant au manque de linéarité du mur (vous remarquerez que le tasseau biseauté fixé sur chaque placard ne s'emboite pas complétement dans celui fixé au mur, cela ne vient pas uniquement du fait que le l'ai vissé légèrement en retrait du fond du placard). Le décalage est aussi du aux bosses du mur. Quand la liaison a atteint son point équilibre, on ne peut plus emboiter plus les tasseaux, même si on est pas en bout de biseau. C'est aussi pour ça que j'ai pris un CP épais, un 18 mm ou un 15 mm aurais largement fait l'affaire sur un mur droit. En plus, le CP reste souple, donc on gagne aussi un poil la dessus.

Je suis pas sur d'être super clair, mais je ne maitrise pas un logiciel de dessin pour vous faire un croquis (et puis SW ne marche pas sous linux, et sketchup par toujours super bien).

J'espère que ce n'est pas trop confus.

Salut Meles,

Bravo pour ton astuce, je la mets de côté pour plus tard ! J'adore ton fil plein d'humour.

Encore félicitations pour tes travaux,

Amitié, Damien.