aide chauffage au sol

Bonjour a tous,

Je suis actuellement en phase conception de notre future extension.
A ce titre, je me questionne zle dimensionnement des poutres bois en i a réaliser par moi même.
En fait, j'ai du mal a calculer le poids au m² de cette toiture.
Sachant qu'il y aura ba13 , 400 mm d'isolant laine de bois, osb 19 mm et bache epdm, 4 cm de pouzzolane, je peux partir sur quel poids au m2 ?

Merci a vous pour la lecture.

Bonjour Oliver,

Ce site répondra peut-être en partie à tes interrogations

oliver67 a écrit:je peux partir sur quel poids au m2 ?

Salut,
Ville + altitude de ton projet
Tu veux le calcul des sections de chevrons ? (45x220 par exemple ?) ente-axe de prévu ?
a+

bonsoir,

je peux répondre pour la pouzzolane.
Densité, environ 1200 kg / m3 ( en fonction de la granulométrie ça peut varier un peu )
4 cm , c'est 40 litres par m2 soit 50 kg / m2, et un peu plus quand elle sera mouillée.
par contre, 4 cm, ce n'est pas pour une toiture végétalisée, il te faut au moins 7 cm de substrat et autant en drainage dessous,

amicalement,

Vincent

Ouach, merci a vois pour vos réponses.
Je chercjer effectivement les sections a utiliser pour un entraxe de 60 cm a Strasbourg altitude 120m.
La longueur des poutres est de 5,5ml sur les deux appuis de mur .

Merki.

oliver67 a écrit:La longueur des poutres est de 5,5ml sur les deux appuis de mur .Merki.

Portée de 5500... Problème de déversement à prévoir

Suivant eurocode :
Pente 0° (Membrane FPO ou PVC)
Charge Neige 72 daN/m2
Vent 112.7 daN/m2
Charge exploitation 150 daN/m2
Charge permanentes 144  daN/m2

Total 478.70 daN/m2

Tu comptes utiliser quelles poutre en I ? (fabriquant ?)

En BM Entraxe de 600mm => h:300mm l:60mm (300x60mm minimum) avec 2 anti-déversements (important)
dans ce cas de figure il vaut mieux augmenter la largeur (60mm) que la hauteur...)

Énorme.
Merci Éric.
Les poutres en I seront faites maison.
Le procede est pas compliqué et souvent fait maison. Apparemment,pas de souci technique, au contraire dune poutre kamelle colle dont je ne maventurerait pad.
C'est quoi un risque de deversement ? Création d'un devers ? C'est a dire que la poutre risque de gauchir sur sa longueur ? i

D'après les abaques de chez steico, il me faudrait la sj90/36/360mm.
C'est bien, je pensais partir sur du 400mm.
C'est important pour le projet dont je vous parlerais concernant une rupture de pente de toiture pour venir sous une fenêtre existasstante, avec verrière.
Mille merci.

oliver67 a écrit:
C'est quoi un risque de deversement ? Création d'un devers ? C'est a dire que la poutre risque de gauchir sur sa longueur ? i

Bonjour,

Le déversement d'une poutre c'est ça :


Pour l'éviter, c'est simple, il suffit de créer un "quadrillage" pour maintenir latéralement ta poutre, soit avec des bouts de poutres, soit avec des croisillons :



Il me semble également, que si tu visses tes plaques de plancher supérieur sur tes poutres en I on peut considérer qu'elles sont maintenues latéralement et tu n'as donc pas besoin de contreventement, mais mes cours de construction/RDM sont loin (et surtout inutilisés) depuis un moment. A vérifier



Pour ta fabrication maison de poutres en I comment t'y prends-tu ? J'ai croisé, en recherchant des exemples de déversement, une fabrication "en sandwich" qui me parait pas bête et réellement facile :

La source : Poutre en I "en sandwich"
Et à lire également : Tout savoir sur la construction des poutres en i


++
Windes

Bon ok...
La fabrication d'une poutre en I reste à mon avis assez hasardeuse et surtout pourquoi s’ennuyer à passer du temps à bricoler des poutres en I alors qu'un scieur peux avoir du bois massif (BM) en grande longueur ! (5500mm ok) à 400 € le m3 traité...
C'est pas si simple que ça a fabriquer les poutres en I...

Bonjour a vous,
Merci Windes pour l'explication du quadrillage. C'est plus clair et a defricher pour mes futuress poutres.
Je connais le site que tu mentionne, c'est même lui qui m'a fait découvrir la chose. Saint cloud.
Ensuite, je partirais davantage sur une mise en oeuvre telle que produite par steico, cas rainure sur bois massif et collage dune tablette. J'ai la bête impression que conserver la totalité. De l'âme du bois me donnera plus de solidité.


Eric, tu as tout a fait raison concernant l'aspect chiant de la réalisation des poutres en I. D'autant plus que madame est pressée. Je vais faire mes investigations côté scieries, c'est d'autant plus simple qu'il y a explosion de l'activité cote vallée de la bruche, Vosges, a 25 mn de Strasbourg.
Mais tu oublies un paramètre en faveur de la poutre en I, sa légèreté de mise en oeuvre, se stabilité dimensionnelle sperieur au bm et aussi son excellente performance énergétique, rupture de pont thermique.
Ainsi dans un caisson de toiture, seuls 2 cm separe une rangée d'isolant a une autre. C'est ce qui me tente.
Merci a vous pour enrichir ma réflexion.mm


A titre d'info, je vous tiendrai informé du coût du bm poutre 5mm et du coût dune 90/36/360 mm50ml 300/70

De rien

Par contre je suis plutôt d'accord avec EricSud, ça peut être hasardeux de fabriquer soit même les poutres, et pas forcement économique, les industriels utilisent les meme fournitures que toi, mais ils acchètent de gros volumes et ils ont donc de meilleurs prix et tout le processus de fabrication est industrialisé, ça limite les coûts et garantie la qualité de ce qu'ils font... C'est un point à étudier sérieusement, d'autant plus si c'est le toit de ta maison...

Mais je suis interessé par le résultat de tes recherches et la solution que tu vas choisir, n'hésite pas à nous tenir au courant.

++
Windes

Edit : par contre tu n'as pas trop détaillé ton projet, tu n'as pas la possibilité de poser une poutre au milieu de la pièce qui servirait d'appui à tes solives ? Quelle est la forme de ton extension ?

oliver67 a écrit:Mais tu oublies un paramètre en faveur de la poutre en I, sa légèreté de mise en oeuvre, se stabilité dimensionnelle sperieur au bm et aussi son  excellente performance énergétique, rupture de pont thermique.
Ainsi dans un caisson de toiture, seuls 2 cm separe une rangée d'isolant a une autre. C'est ce qui me tente.
Merci a vous pour enrichir ma réflexion.mm

et pour réaliser un "fond" pour mettre l'isolant... Très pratique en effet. Mais si tu l’achètes, je suis d'accord...
Le problème de la réalisation d'une poutre en I c'est d'assurer une pression régulière et répartie sur la totalité de sa longueur et d'assurer un collage parfait !

Les longueurs chez steico et aussi la JJi chez France poutre sont en 12 ml... "Yapluska" les couper en 2 ! JJi
Pour les rives et abouts, il te faut aussi un BLC (Bois Lamellé Collé) de la même hauteur que tes poutres en I. Ton fournisseur peut te fournir cette section
Je te conseille la 72/360 + 2 bois de 45*95 fixé en dessous de ton plancher (tous les 2 mètres donc). De plus ton fournisseur a aussi le logiciel de calcul fourni par steico ou france poutre... Fais avancer ton projet...
A+

Windes a écrit: C'est un point à étudier sérieusement, d'autant plus si c'est le toit de ta maison...

Mais je suis interessé par le résultat de tes recherches et la solution que tu vas choisir, n'hésite pas à nous tenir au courant.

Je vais me pencher sérieusement dessus et ferais évoluer le post à mesure de l'avancée du projet.

Windes a écrit:
Edit : par contre tu n'as pas trop détaillé ton projet, tu n'as pas la possibilité de poser une poutre au milieu de la pièce qui servirait d'appui à tes solives ? Quelle est la forme de ton extension ?

Voici mon projet :

C'est vrai qu'il y aurait possibilité de passer une poutre d'appui intermédiaire je crois ?

Eric, du coup, effectivement, vu les prix du bm au m3, l’argument reste intéressant.
Je vais me renseigné en scierie.
Pour l'instant, le coup des poutres I préfabriquées est de 1100 euros environ pour mon projet. C'est peut être un peu lourd.
Si je compte le cout des matériaux nécessaires à la fabrication de ces poutres, je devrais m'en tirais pour un coup autour de 300 euros.
Le bm me semble vraiment plus intéressant financièrement, ce que je n'avais pas intégré au départ.

Bonjour 0 tous,

C'est officiel, les travaux ont débuté.
Arrachage des thuyas et terrassement : 13 tonnes décaissés et évacués. Tout seul, comme un grand.
Changement de programme, je laisse tomber l'ossature bois et me dirige vers une construction béton cellulaire.
Sinon, j'ai une petite question. Je souhaite créer une ouverture par baie vitrée de 4 ml de long sur toute la facade. Sachant qu'au dessus, d'après mes calculs, il faudra reprendre sur 7 poutres espacées de 60 cm, une charge de 257 kg/ poutre, soit 1800 kg, on va dire 2500 kg pour être large.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du dimensionnement de la poutre béton ? Est-ce que 15 cm de large sur 30 cm de haut serait suffisant ?

Salut à tous;

Suite de notre projet d'extension qui avance lentement, très pris par le boulot.

J'ai laissé tombé 'ossature bois pou me diriger vers le béton cellulaire.
Vu la surface de murs à monter, je pars sur quelque chose de pas compliqué techniquement pou moi et surtout, d'une assise solide pour tirer les deux poutres.
Donc aujourd'hui, la dalle est tirée, j'attaque très bientôt les murs. J'ai trouvé sur le bon coin des blocs ytong en 20 cm et 30 cm d'épaisseur, filmé sortie d'usine, à moitié prix. 3 palettes complètes en parfait état, vérifié.

Et voilà ou je voulais en venir. Côté toiture.
Je pense que je vais aussi laisser tomber l'ossature bois.
Je ne dispose que de 30 cm au dessus des 2.50ml de hauteur sous plafond.
Or, si j'ai bien compris, la toiture froide est à proscrire pour des pb de condensation. Ce que je voulais faire au départ.
Pour arriver à mon objectif de toiture à 30 cm d'épaisseur tout compris, je partirais plutôt sur une toiture en plancher collaborant.
http://www.bacacier.com/nos-produits/planchers/planchers-collaborant-pcb/

Et à ce niveau, est-ce que vous pensez que je me trompes ou non ? Faut il vraiment bannir la toiture froide ?

Suite des travaux.
J'en suis là.


Je recois les poutres semaine prochaine.
Et je rélechis sur la fenetre toit plat.
Après moulte études, j'en déduit qu'une fenetre fixe sur chassis inscrit dans la charpente se fait sans difficulté apparente.
J'ai trouvé ça sur le net :



La méthode d'installation me semble faisable. Je partirais sur un double vitrage spéciale verrière. Avec ajout du cadre alu par moi même.



Je suis preneur de tout conseil en la matière.

Bonjour
Pour ma véranda j'avais dégoté un guide technique de chez St-Gobain qui donnait la charge maximale des vitrages en fonction du type, de l' épaisseur et de la surface, assez bien fichu.
J'avais choisi du double vitrage avec verre feuilleté côté intérieur soit 3 feuilles de verre en tout. Si une tuile vient à tomber elle casse le vitrage supérieur mais le tout est retenu .
Il suffit de commander en miroiterie.
Sinon, il y a la possibilité d'acheter un double vitrage de remplacement pour fenêtre de toit genre Vélux, je ne sais pas si c'est plus intéressant.
Ou encore la partie mobile d'une fenêtre de toit comme ça le cadre est déjà fait...

Merci à toi pour ces pistes.
Du coup, après renseignement en miroiterie, on me conseille le verre feuilleté mais en partie extérieur.

Sinon, j'ai réfléchi à la partie acrotere de la toiture.
Quelque spécialiste pourrait me dire son avis à ce sujet ?

Bonjour à tous,

Les travaux de mon extension continuent.
Après avoir coulé la dalle, monté les murs et les poutres béton de 50cm d'épaisseur, posée la charpente bois massif et etanchétié, une nouvelle étape a été franchie, j'ai monté les baies vitrées (2 * 4.20ml de haut sur 2.4 de haut, la bagarre).





Donc, je suis maintenant au sec !

Mais il va falloir anticiper les travaux de chauffage au sol.
J'ai  une chaudiere gaz de dietrisch nano qui chauffe des radiateurs sur calibrés, donc à environ 40 degrés.
Sur cette chaudière, je peux faire partir un second reseau de chauffage. Je souhaite le dédier au chauffage au sol de l'extension (6./7/5.4ml).
Je suis preneur de toute info sur l'installation du système : nombre de boucles, longueur, by pass, mélangeur ou pas etc ...

Merci d'avance, amis du forum.

je ne suis pas un spécialiste mais pour avoir bosser avec un chauffagiste et l'avoir aider a en poser plusieurs je sais qu'il existe des panneau de polystyrène prévu pour poser les tubes en les clipsant avec le bon écartement pour la longueur voir la surface a chauffer

ceci est un exemple de ce qui existe

Bien avancé, finir a l'abris pour l'hiver c'est bien!
Les poutre t'es partie sur quoi finalement?
Pour ton étanchéité, c'est toi qui la faite? comment, avec quoi?


Des photos?

A+

Une autre technique encore pour le per au sol, ce sont des dalles de pu avec un pare vapeur, sur ces dalles on vient fixer le per avec des sortes d'hameçons-aggraphes en plastique qui les fixe sur les dalles. les dalles sont déjà quadrillées, il suffit de suivre le quadrillage pour fixer les hameçons et le per...
L'avantage de ce systèmes est que le pu est mieux que le polystyrène avec plots, la chape enrobe complètement les per, très rapide à poser.
Bien soigner l'étude des pas pour les boucles et leur répartition (des boucles), petit rappel: attention à la température maximum admise de circulation de l'eau et surtout prévoir un cycle de déshydratation de la dalle lors de la mise en chauffe (à ce propos, le béton utilisé doit être dosé spécialement ou adjuvé pour un chauffage par le sol).
L'idéal étant une chape anhydrite faite par un pro (cela ne s'improvise pas "le savoir faire").

Bonjour Olivier.
+1 avec Bernard pour la chape anhydride. Une fois coulée, elles est lisse comme un billard .

Je ne sais quels conseils te donner pour le chauffage hydro au sol ...
Nous l'avons fait nous-mêmes avec mon épouse chez nous et c'est très simple.
Un chapiste est venu poser du pu projeté au sol, puis pose des tuyaux dans chaque pièce (120 ml max par circuit) par agrafes, raccordement de chaque circuit à/aux nourrice(s) puis il est revenu couler la chape anhydride.

Pour les tuyaux, nous avons pris du per bao (barrière anti oxygène) et tout le nécessaire chez un fournisseur local. L'agrafeuse est facturée mais remboursée quand on l'a rend et le calcul de chaque circuit est fait par un des techniciens. Le pas de chaque boucle est de 15 ou 20 cm selon la nature de la pièce.
Seule opération faite par un chauffagiste du forum (merci Romain ), c'est la pose du multicouche entre le départ chaudière et chaque nourrice. De mémoire, nous avons pris du 16 ou 20 mm et à cintrer, il faut la pince. Si nous avions pris du per en 16 ou 20 mm, le cintrage aurait été mal fait (à la olé olé) ...
Un conseil, la pose du multicouche (raccord chaudière vers chaque nourrice) doit se faire avant que le pu soit projeté de manière à ce que le rayon de courbure soit plus simple à faire. Enfin, faut dire que nous avions fait poser 15 cm de pu projeté .
Une fois tous les circuits raccordés et la mise en eau, il faut les mettre en pression par une pompe manuelle (pompe à épreuve je crois ) avant que la chape anhydride soit coulée, cela permet de voir les fuites d'eau.

Seule ombre au tableau, le pu projeté augmente les résonances .
Au lieu du pu projeté, tu peux utiliser du pu en plaque (TMS) mais le prix est équivalent et quand c'est projeté, il n'y a pas de rupture thermique.
Voili voilou pour mon expérience . Tout fonctionne parfaitement .
Si t'as d'autres questions, n'hésites pas .
Roland.

Bonjour
La chape anhydrite c'est bien, mais attention si le sol doit ètre carrelé tous les mortiers colle ne sont pas adaptés sur l'anhydrite (a base de sulfate de calcium) plutot couler une chape liquide a base ciment avec adjuvant sol chauffant