Comment réussir parfaitement ses coupes d'angles ?

marty a écrit:Bonjour,

Avec peu de moyen si on veut des coupes parfaites à 90°,45°,etc....Il faut fabriquer des boîtes à recaler dédiées pour les angles voulus.Une à 90° et  à 45 ° au minimum puisque ce sont les angles les plus couramment utilisés.

La Kapex est certainement très précise mais les vibrations de ces machines ou même le fait que la lame puisse avoir un léger défaut,vont entrainer des erreurs.Ou alors,il faut une machine lourde avec une bonne lame et c'est la solution de DIOMEDEA.

Voici la réalisation d'une boîte à recaler traditionnelle;



Amicalement.

Marty

Vidéo très sympa à regarder, mais ça m'étonnerait qu'il ait une précision redoutable avec tout ce travail manuel.
Sur un cadre petit et étroit ça passera, sur un grand et large la moindre imperfection est flagrante

Voici ma situation de départ avec les planches à 90° en me basant sur les trous de la MFT pour les caler:


Voilà comment j'ai procédé pour l'équerrage et la préparation de la coupe à 45° : des "dogs" de positionnements. Ceux pour la coupe à 45° sont rehaussés avec les moyens du bord (boulons) le temps que j'en fasse usiner des plus haut.
Ceux pour la planche du bas sont décalés de l'épaisseur du guide alu de la MFT sinon ça tombait mal avec la défonceuse, bref.


Voilà l'installation juste avant l'usinage : ça fait usine à gaz quand même   
Avec des chutes un peu partout pour assurer un bon appui à la défonceuse.


Et voilà le résultat final : ça jointe bien partout, content !


Par contre je n'avais pas sélectionné la bonne fraise, donc je vais devoir le refaire. Mais le montage fonctionne, c'est l'essentiel.

Maintenant il me reste à trouver comment faire pour que mes planches aient la même taille 2 à 2.

Blakkness a écrit:L'avantage des trous, est qu'ils permettent de se positionner à 90° avec, je pense, une meilleure précision qu'une petite équerre.

Je ne pense pas...
Le trous, comme tu dis, doit surement avoir un système d'ajustage.
Mais il ne faut pas tout mélanger... Une coupe à 90° avec une erreur de quelques dixième de degrés est sans conséquence, le bois est suffisamment "souple" pour compenser le défaut.
Quand on veux faire des cadres avec des coupes à 45°, ça n'est plus du tout le même problème! on ajoute autant de fois le défaut qu'il y a de coupe, soit 8 pour un cadre.
Cdlt
JP

diomedea a écrit:

Blakkness a écrit:L'avantage des trous, est qu'ils permettent de se positionner à 90° avec, je pense, une meilleure précision qu'une petite équerre.

Je ne pense pas...
Le trous, comme tu dis, doit surement avoir un système d'ajustage.
Mais il ne faut pas tout mélanger... Une coupe à 90° avec une erreur de quelques dixième de degrés est sans conséquence, le bois est suffisamment "souple" pour compenser le défaut.
Quand on veux faire des cadres avec des coupes à 45°, ça n'est plus du tout le même problème! on ajoute autant de fois le défaut qu'il y a de coupe, soit 8 pour un cadre.
Cdlt
JP

Ce que je veux dire, c'est que le plateau de la MFT est usiné à la CN. En alignant 4 dogs sur une même ligne et en y plaquant un profilé alu, ça touche bien de partout. Et je n'ai pas de jeu au niveau de l'ajustement entre les trous et les dogs. Ces derniers ont été usinés dans les 19.95mm, pour des trous à 20mm.

Du coup, quand je positionne les dogs aux extrémités de la MFT, j'obtiens une "équerre" de 100cmx60cm. Comment pourrait-elle être moins précise qu'une équerre traditionnelle de 10cmx10cm comme celle vue dans ce topic ?

Un angle de 0.1° entraîne un décalage de 0.17mm pour une longueur de 100mm (x=tan(0,1)x100), donc imperceptible ou presque.
Mais pour une longueur de 1000mm, ça fait tout de suite un défaut de 1,7mm.

Avec la technique de la défonceuse j'arrive à un résultat très satisfaisant niveau précision. Moins niveau finition, quelques échardes de bois ayant sauté, je vais revoir le choix de la fraise, là j'étais sur une hélicoïdale positive.

Mais c'est clair que je ne pensais pas autant galérer pour la fabrication d'un pauvre cadre  

Pour la petite anecdote, tous ces tests m'ont permis de découvrir que mes équerres Stanley en 300 et 400mm ne sont pas tout à fait ... d'équerre. cf test du tracé puis retournement de l'équerre.

Blakkness a écrit: Comment pourrait-elle être moins précise qu'une équerre traditionnelle de 10cmx10cm comme celle vue dans ce topic ?

Je n'en sais rien... Mais toujours est il que mon système marche très bien, et c'est sans doute parce que mon équerre (malgré son apparence), est précise (voir ici)

Bonjour,

Blakkness;

".............mais ça m'étonnerait qu'il ait une précision redoutable avec tout ce travail manuel."

  Détrompe- toi.

Amicalement.

Marty

Salut,

Ah oui, j'ai également tenté les coupes à 45° en me servant de la MFT et de ses trous percés à la CNC. J'obtiens une imprécision de l'ordre de 0.14°

Si tu a une CNC, pourquoi ne fais tu pas tes coupes à 45° avec ? , la tu est sur d'avoir une précision parfaite si tu a bien dégauchi ton guide de façon à être // à un des axes.

Pour ma part, c'est la solution que j'ai adopté ...

EDIT: Je viens de faire une simu sur AutoCad, pour un guide de 200mm, dégauchi avec une erreur max de 0.01mm sur 200mm (donc facile à régler au comparateur), l'erreur angulaire est de 0.003° (à condition bien sur que les axe X et Y de ta CNC soient parfaitement perpendiculaires, cela va de soit)

++
David

David,

je pense qu'il parle des trous de sa table Festool qui ont été réalisés à la CNC .....

Jacques

Blakkness a écrit:Ca a été pour moi l'occasion de découvrir que ma Kapex est loin d'être bien calibrée : écart de 0.245° à gauche et 0.07° à droite.

Bonjour,

As-tu consulter ce "supplément" de documentation qui comporte une partie calibrage ? : http://www.waterfront-woods.com/festool/Kapex_KS120.pdf

Cordialement

Merci à tous pour vos commentaires et votre aide

Oui, j'ai vu ce manuel pour la calibration de la Kapex, mais calibrer l'onglet tient plus du coup de bol qu'autre chose avec la méthode décrite. Dévisser, pousser ou tirer un peu, faire un test, recommencer ... c'est du tâtonnement plus qu'autre chose.

D'autant plus que ma coupe à 0° est quasi parfaite, si je commence à toucher à l'onglet je vais perdre le peu de bons réglages que j'ai ahah !

Du coup, je me demande si je ne la renverrai pas en SAV, car je suspecte les coupes en biseaux de ne pas être précises non plus.
Avec la crainte de récupérer une machine encore moins bien réglée qu'à l'origine, c'est le risque.

Petit hors sujet, je suis quand même surpris d'être autant ennuyé par la calibration faite en usine : onglet à régler, biseaux à régler, lasers à régler.
Même ma TS55 était complètement à coté de la plaque pour les coupes à 0° et 45°. Idem pour celle d'un ami. Pareil pour le guide rail de la mft, les butées n'étaient pas forcément bien positionnées. J'attendais un peu mieux à ce niveau là de cette marque, qui reste quand même bien chère. Vous trouvez ça normal vous ?

meta_screw a écrit:David,

je pense qu'il parle des trous de sa table Festool qui ont été réalisés à la CNC .....

Jacques

Salut,

Ah Ok, j'ai pensé que c'était une MFT "maison" ....

++
David

dh42 a écrit:

meta_screw a écrit:David,

je pense qu'il parle des trous de sa table Festool qui ont été réalisés à la CNC .....

Jacques

Salut,

Ah Ok, j'ai pensé que c'était une MFT "maison" ....

++
David

Je n'en suis pas à ce niveau de maitrise pour m'en construire une

tout appareil aussi cher soit-il (que ce soit une bête machine à 50€ jusqu'à une autre à + de 15000€) nécessite un réglage de la part de l'utilisateur, pour palier au différents jeux qu'il peut y avoir ci et là et qui n'est pas forcément le même sur chaque appareil d'une même série.

N'oublions pas que ces machines sont faites en usine et assemblées (je suppose) par des robots ou des machines automatiques et que l'homme n'intervient à la limite que pour mettre les quelques vis auquel un robot n'a pas accès facilement. (je dis peut-être des co...ries mais j'aime à le penser)

Donc si un réglage par "tâtonnement" te permet d'avoir une coupe "parfaite" ... n'hésite pas fais-le, tu gagneras du temps plutôt que d'en perdre en la renvoyant au SAV avec comme tu le dis, le risque d'avoir une machine moins bien réglée et qui ne te conviendra de t oute façon pas

WMLogistic a écrit:tout appareil aussi cher soit-il (que ce soit une bête machine à 50€ jusqu'à une autre à + de 15000€) nécessite un réglage de la part de l'utilisateur, pour palier au différents jeux qu'il peut y avoir ci et là et qui n'est pas forcément le même sur chaque appareil d'une même série.

N'oublions pas que ces machines sont faites en usine et assemblées (je suppose) par des robots ou des machines automatiques et que l'homme n'intervient à la limite que pour mettre les quelques vis auquel un robot n'a pas accès facilement. (je dis peut-être des co...ries mais j'aime à le penser)

Donc si un réglage par "tâtonnement" te permet d'avoir une coupe "parfaite" ... n'hésite pas fais-le, tu gagneras du temps plutôt que d'en perdre en la renvoyant au SAV avec comme tu le dis, le risque d'avoir une machine moins bien réglée et qui ne te conviendra de t oute façon pas

Je crois qu'un retour au SAV me "terrorise" plus qu'un réglage même pas tâtonnement   
Et puis, mal réglée pour mal réglée, autant qu'elle soit chez moi plutôt qu'entre les mains de différents transporteurs plus ou moins respectueux avec les cartons !

Bonsoir,
je voudrais simplement " bêtement" ajouter...que même si le SAV fait correctement son travail, rien ne te garantis que les conditions d'emballage, de transport seront à la hauteur du soins nécessaire à ton outil!
Soyons optimistes.....
Bons copeaux
Cdlt.

Oui, c'est clairement ce qui me fait peur. Je crois que je vais réserver le SAV pour les vraies pannes.

bonjour,

ayant quelques cadre à réaliser avec des mesures non standard, je me suis fait un gabarit pour défonceuse en m'inspirant de vos idées et d'autre aussi.
le tout est de faire un gabarit parfaitement d'équerre, n'ayant pas d'équerre précise je me sert d'une feuille de dessin A3 ou même A2 normalement c'est très précis.

une petite photo du gabarit.


le problème est de faire les pièces à la même longueur, j'ai juste tracé en étant précis, je dirais qu'en s'appliquant on arrive à 5 dixième de mm.

et voila le résultat


pour info j'ai pris un couvre plinthe en GSB, j'ai fait une feuillure à l'arrière pour encastrer la vitre et le dessin

Super ! Merci pour ton retour
Pour couper au bonnes longueurs, tu as utilisé des butées ?
Normalement ça se fait bien avec.

non pour celui ci, mais pour les prochains je travaillerai avec des butées ou peut-être  coller un réglet de chaque coté.
c'est vrai qu'il est difficile d'avoir de la précision en traçant avec les coupes à 45°

Pour qui dispose d'une scie à format ou d'une scie sur table (pourvue ou non d'une généreuse station d'accueil comme celle de J-Max selon la taille des pièces à préparer), la technique présentée par Diomedea peut également s'y adapter.
Dans ce cas de figure, c'est le gabarit qui coulissera sur la table de scie et non le contraire !
Avantage : on peut envisager de s'affranchir de la première étape moyennant des pièces d'appui à l'angle approprié.
une sophistication supplémentaire serait de pouvoir orienter l'angle de ce guide pour assembler parfaitement d'onglet des pièces de largeurs différentes.

Mais je m'égare de l'Est.

oui, mais je dispose que d'une défonceuse et je pense que le système à la défonceuse est le plus précis, une foi les pièces d'équerre la coupe sera toujours bonne même si cette coupe n'est pas tout à fait à 45°,
sauf que les pièces sont appairées.
et puis pas question de faire des séries,

bonjour,

suite au décès de ma défonceuse, donc j'en ai une autre, j'ai refais le système de coupe en onglet avec une presse pour serrer au plus près de la coupe, j'ai aussi mis des butés pour la défonceuse.
C'est plus pratique