Un papa, une maman, une demande, un challenge.

Bonjour à tous et toutes.

Ma table de défonceuse à peine finie, que me voilà déjà sur un nouveau projet.

Ce coup ci, ça va être complètement différent de tout ce que j'ai déjà fait à ce jour et c'est tant mieux.

Il y a quelques jours, me parents m'ont demandé si je pouvais leur faire quelque chose. Alors bien sûr quand mes parents me demandent un truc, la réponse est forcement: "Oui, bien sûr!".

Voici la demande. Ils ont ce truc chez eux:



Ils désirent convertir ce truc en mini guéridon pour poser que de petits trucs léger. Plus de la déco qu'autre chose, en somme. Ils m'ont donc demandé de faire un petit plateau pour aller dessus. Les "plantes" que l'on voit dedans ne sont pas vivantes, ou plutôt; elles sont en plastoc. Pas besoin donc de prévoir un système pour ouvrir facilement ni pour laisser passer l'air. Le diamètre de l’hexagone existant est de 350 mm

J'ai un peu réfléchi à ce que je pouvais faire. Il y a pas mal de solution simples, c'est sûr, mais vu que c'est pour mes parents, je veux me surpasser pour eux. Ils le méritent bien. On a pas tant de parents que ça.

Voilà donc ce que j'ai imaginé et que j'ai envie de faire:



Le tout serait en hêtre, sauf les clefs visibles que je voudrais faire en noyer. Cela donnerait un débord de 50 mm par rapport à l'existant. L'épaisseur serait de 20 mm.



Pour la fixation sur cet existant, je ne suis pas encore certain de ce que je ferais, mais vu qu'ils habitent à 600 km de chez moi, j'aviserai sur place quand je leur donnerait cet hiver.



Bon, vous l'avez vu, c'est pour moi un sacré challenge de faire cela. Pas une seule coupe à 90°. Mais en même temps, je ne pense pas cela insurmontable dans le sens où toutes les coupes sont identiques, 60°. Je ne dis pas que ce sera facile, au contraire mais je pense que c'est possible.

J'ai fais le plan entonnement très vite. Lors du dessin, j'ai fais l'effort de ne pas penser à l'assemblage, mais uniquement au résultat que je voulais obtenir. Mais forcement, il y a bien un moment où il convient de se poser la question. Un truc qui se ferme en rond sur lui même, il vaut mieux se poser la question avant que de commencer, non?

Alors voilà ce à quoi j'ai pensé et que je soumet à votre critique et à vos conseils:



C'est un mélange de fausses languettes en CP de 5 sur 10 mm de profondeur, de dominos de 6 X 40 et de 6 clefs en noyer pour finir la couronne extérieure.

Et voilà comment j'imagine assembler la chose: Je commencerai par le centre.



Centre dans le quel je collerais les fausses languettes.



Dans cet ensemble, je placerais la moitié de la couronne intérieur préalablement assemblée et sèche.



Pour refermer le tout avec la seconde moitié, également assemblée précédemment et sèche.



Une fois cela sec, je n'aurais plus qu'à poser une par une les pièces de la dernière couronne et à bloquer le tout avec les clefs en nouer pour obtenir, logiquement cela:



Voilà, c'est le projet, c'est l'idée, c'est l'envie. Je pense commencer assez rapidement par le délignage du hêtre que je pense avoir en stock. Mais avant de me précipiter, je veux bien votre avis sur la question. Je me répète, mais, pour moi, c'est un sympa petit challenge.

@+++

Bonjour ded,
Personnellement j'aurais tout fait avec des fausses languettes...
++
JPaul

Salut

J'ai essayé une forme de ce genre, j'ai galéré pour bien faire les coupes, et, évidemment, ça a bougé...
Donc, bois bien à l'hygrométrie de la pièce future, sinon, c'est juste horrible (bon, c'est logique, mais je pensais mon bois bien sec, et en fait, bah non...)
Pourquoi une alèse ajoutée ? tu pourrais utiliser ta couronne en tant qu'alèse, ce serait à mon avis aussi bien, et moins de risque de fente puisque moins de bois avec des fibres dans tous les sens. ce qui n’empêche pas les clés en noyer (qui, si tu veux qu'elles soient utiles et pas juste esthétiques, doivent être dans l'autre sens, avec les fibres qui vont d'une pièce à l'autre, et non pas parallèles à la jonction. En plus, avec de telles angles, ce sera un aspect plus esthétique (moins "en bois de bout") à mon avis.

Ave
Un des soucis vient de la piéce du milieu qui ne travaille pas de façon homogène.
Dans le sens des fibres du bois le retrait ou le gonflement sera toujours environ dix fois plus faible que dans le travers du fil, ce qui induit forcément des désordres.
Ce n'est pour rien que les anciens ébénistes et menuisiers etaient passés au placage .
Le prix de l'ébéne et la stabilité deux facteurs essentiels.
Sinon une variante, plateau massif et incrustation de filets, on peut faire de très belles choses.

Beau challenge en tous cas

Merci. Vous pointez exactement ce que je redoute et qu'évidement je ne maîtrise pas pour me certifier quoi que ce soit.

La pièce centrale fait en gros 150/175 (175 dans le sens du fil), ,les intermédiaires font en gros 200/95 (200 dans le sens du fil). Ne vous fiez pas au sens du fil sur le SKP, il n'est pas orienté). Quand aux alèses, là je pense qu'il n'y a pas de soucis. Je ne peux en aucun certifier mon bois, tout ce que je sais c'est que je compte utiliser le plateau que j'avais acheté pour faire les alèses de ma table de défonceuse et qu'en 6 mois, rien n'a bougé d'un caramel. Vous pensez qu'avec des pièces somme toute pas très grande, il y a un risque?

Les alèses et les clé en noyer ont pour moi un but structurel mais aussi esthétique.

Si tu ne veux pas que ça bouge, utilise la technique du contre collé sur CP...

Tu veux dire faire la forme complète sans les alèses en une seule pièce et coller dessus et dessous un placage? C'est ça?

Bonjour,
Je rejoins les autres sur l'aspect du bois qui va travailler.

Pour le contre collé, tu fais toutes les pièces comme modélisé, et tu les colles sur un CP pour éviter que le bois ne travaille.

Un exemple visible sur le meuble marine qu'il a réalisé :




Max

Le bonjour vous va.

Ce post va être assez particulier car il fait écho à pas mal de choses que nous nous somme dit notamment avec des membres de Meta sur le forum voisin et ami. Ce n'est pas mon habitude de parler de l'un sur l'autre, mais là, franchement, je ne vois pas comment faire autrement afin que ceux d'entre vous qui ne sont que sur Meta et qui désirent suivre le puissent. Je vous en présente toutes mes excuses, et j’espère que cela ne posera pas de problème.

Il y fut surtout question de la methode de coupe des pièces en angle, de l'hexagone du centre et des deux couronnes.

Après avoir pas mal réflechi à la façon de faire et pris en compte au maximum les conseils qui me furent donné, j'ai combiné tout cela et voilà ce que cela me donne en idée que je vous soumet.

Toujours dans l'idée d'avoir un hexagone de 150 mm de diamètre, je commence par couper un morceau de MDF avec ces cotes:



Ces cotes ne sont pas le fruit du hasard. Nous avons bien 150 mm d'un coté, ce qui correspond au diamètre de l'hexagone et 175 de l'autre, ce qui correspond à un peu plus que les 173.25 mm requis. C'est là le seul et unique moment ou les maths et les mesures entreront en scène. Je pense que moins je les utiliserai, plus j’obtiendrai un résultat cohérent. Les 173.25 proviennent d'un arrondis d'une formule mathématique me permettant de calculer la hauteur de l'hexagone:
Coefficient=1/(cos(180/nombre de faces))
=1/(cos(180/6))
=1/(cos(30))
=1/0,86602540378443864676372317075294
=1,1547005383792515290182975610039
Je ne sais pas pour vous, mais perso, je n'ai pas d'outils assez précis pour cela. J'arrondis donc à 1.155.

La hauteur sera donc le diamètre multiplié par le coefficient soit 150 X 1.155 soit 173.25. Et c'est parfait car le quart de millimètre; je sais le tracer précisément.

Alors STOP les maths! Passons maintenant au traçage. Encore une fois je tiens à en faire le moins possible. Sur mon morceau de MDF, je trace le centre (75 d'un coté) et une ligne à 173.25 de l'autre (les deux diagonales présentes ne servent à rien, j'ai juste oublié de les virer...):



Je trace ensuite un cercle de Ø 150 mm ayant pour centre l'intersection précédemment créée:



Et le traçage est terminé. Avec ça, j'ai de quoi faire les deux premières coupes:



Je pense faire ces coupe non pas à la SCT avec mon guide d'onglet, mais à la circulaire sur rail. Voilà, mes coupes sont faites:



Pour reprendre le dessin, de Bob, j'en suis à l'étape "E". Je viens en effet de couper 2 et 3 Quand à 1 et 4 ils étaient déjà présents.
A partir de là, je change d'outil et je repasse à la SCT. Après avoir réglé mon guide à 150 (bien sur je n’utilise qu'un seul et unique outil pour les mesures), je coupes les parallèles de 2 et 3:



J'obtiens ainsi les 6 cotés.



Bon c'est super, j'ai mon hexagone de centre. Mais il faut être honnête... il ne sera pas forcement au niveau de précision requis. J'ai arrondi une valeur et bien que j'ai minimisé au maximum le traçage et les coupes, de petites imperfections on pu se glisser dedans, ... Mais je pense qu'il peut tout de même être très suffisant.

La suite consiste à s'occuper des deux couronnes. Mais avant, je reproduis cet hexagone en MDF sur le vrai bois avec une fraise à copier ou à affleurer. Nous verrons par la suite pourquoi j'ai commencé par du MDF et non directement sur le vrai bois.

Pour les couronnes et en étant entièrement d'accord avec ce que dit Jean Paul, je change mon fusil d'épaule par rapport à ma première idée. Je vais en effet commencer par assembler la couronne extérieure à celle centrale et sans chercher à couper les angles. Je les préparerai rectangulaires et en surcote:



Après avoir fais et collé six fois ce je montre au dessus, je place la première contre l'hexagone en MDF. J'ai de la surcote, je pourrais donc même les visser sur un chantier si besoin. (Bien sûr, les rainure pour les fausse languettes on été faites):



Du coup, l'angle de coupe se trouve tout seul et si mon hexagone central n'est pas parfait, les coupes auront la même imperfection:



Je fixe mon rail que je bloque avec des serre joints:



Et je coupe. Je me retrouve donc avec ça:



Forcement, en faisant cela, j'ai touché mon hexagone central. L’intérêt d'en faire un en MDF et une copie en bois est là.

Je ne l'ai pas dessiné, mais bien sur, je profite du fait que le rail soit en place pour couper la partie opposée.

Je retire la pièce que je viens de couper et vu que mon rail est en place, je l'utilise pour caler dessus le second rail:



Ainsi, j'aurais forcement une seconde coupe complémentaire de la première:





Evidemment, je fais là aussi la coupe opposée. J'en ai donc fais huit sur les douze. Les quatre dernières se feront exactement de la même manière et, en ayant évidement pris le soins de repérer les faces, logiquement, je devrais avoir un truc qui s'assemble bien même si j'ai eu de légères imperfections au début.

Il ne me reste plus à faire les fraisages pour les clefs. Du coup, tout se fera par fausse languettes, ces dernières finissant à vue, donc à priori en noyer.

Voici donc le plan de bataille que je vous soumet.

Reste maintenant à me décider pour le contre collé ou non ainsi que pour le choix du bois. En faisant avec ce que j'ai en stock, le nominés sont pour le moment le hêtre étuvé, le chêne et le merisier.

Voilà. J’espère que cela reste malgré tout compréhensible et que tout cela ne posera de problème à personne.

Cordialement.

@+++

Bonjour

Pour tracer un hexagone dans un cercle de Ø 150 mm, il n'y a pas besoin de calculer quoi que ce soit.
1 - Tracer un cercle de 75 mm de rayon avec un compas
2 - tracer un diamètre que l'on nommera Ø, qui coupe le cercle en 2 points diamétralement opposés ====> 2 sommets de notre hexagone
3 - à partir d'un de ces points, reporter au compas de part et d'autre de ce Ø, le rayon de ce cercle = 75 mm, qui coupera le cercle en 2 points symétriques à ce Ø ====> 2 sommets de notre hexagone
4 - refaire à l'autre intersection du Ø avec le cercle , la même opération ====> 2 sommets de notre hexagone
5 - on a obtenu les 6 sommets de notre hexagone et cela sans aucun calcul et avec une précision plus que satisfaisante.

Amicalement
chado

chado a écrit:Bonjour

Pour tracer un hexagone dans un cercle de Ø 150 mm, il n'y a pas besoin de calculer quoi que ce soit.
1 - Tracer un cercle de 75 mm de rayon avec un compas
2 - tracer un diamètre que l'on nommera Ø, qui coupe le cercle en 2 points diamétralement opposés ====> 2 sommets de notre hexagone
3 - à partir d'un de ces points, reporter au compas de part et d'autre de ce Ø, le rayon de ce cercle = 75 mm, qui coupera le cercle en 2 points symétriques à ce Ø ====> 2 sommets de notre hexagone
4 - refaire à l'autre intersection du Ø avec le cercle , la même opération ====> 2 sommets de notre hexagone
5 - on a obtenu les 6 sommets de notre hexagone et cela sans aucun calcul et avec une précision plus que satisfaisante.

Amicalement
chado

Bonjour Chado

Je te rejoins, mais ici, 150mm, c'est le cercle inscrit dans l'hexagone, ça marche moins bien.
Cela dit, à partir de là, il y a de astuces (et un paquet) pour retrouver le bon hexagone (un hexagone sur l'autre forum cité par Ded)
J'ai toujours aimé la géométrie, même en prépa c'était mon fort.
Bon, après, comme tu dis, on aura une précision bien suffisante dans tous les cas
Edit : j'ai trouvé 5 techniques différentes pour le tracé bon, il y en a d'autres, mais faut que je travaille un peu quand même

Décidément il va falloir que je change mes lunettes.

chado a écrit: Décidément il va fa lloir que je change mes lunettes.

T'inquiète pas, au départ, j'étais parti sur le même truc, je partais sur 150mm pour le cercle circonscrit...
Mais comme je suis aussi le sujet en face, j'avais plus d'infos

Bonjour à tous,bonjour Ded
Je suis ce fil avec le plus grand intérêt:
Mais là j'ai un problème:

Ded 238 a écrit:Je trace ensuite un cercle de Ø 150 mm ayant pour centre l'intersection précédemment créée

ce ne serait pas plutôt 173.25mm
A moins que j'ai raté quelque chose:ce qui ne m'étonnerait pas!
Amicalement
JeanPierre

Bonjour Ded,

Un hexagone qui soulève bien des problèmes !

Commencer par le centre me parait étrange, dans le sens ou c'est la plus petite pièce. Et comme cette petite pièce devient la référence pour le reste, les défauts risquent de s'accentuer.
Le coup de la pièce en MDF est plutôt étrange ( ), et le calage d'un rail par un pare-éclat ( qui n'est pas une super référence ) contre un autre aussi ...

Voici la manière dont j'aurais procédé :

A l'étape 3, on ne colle que deux demi ceintures. Pour faciliter le serrage, les deux demi bagues sont collées avec la même sangle. Le joint vert n'est pas englué, et on ajoute des petites cales en bois, pour compenser le défaut pendant le collage.

Quand le collage est sec, on dresse les faces des deux demi ceintures (à la scie sur rail par exemple).

Puis on assemble à blanc, et l'hexagone central est tracé au tranchet sur une planche, en se guidant contre l'intérieur des deux demi ceintures provisoirement assemblées.
La découpe de l'hexagone peut se faire à la scie sur rail, et on peut même fignoler avec un petit rabot.

Et il ne reste plus qu'à coller les trois pièces


Ce n'est qu'une façon parmi d'autre, et je te souhaite dans tous les cas de réussir ton projet !

++
Antoine

bonjour Antoine

si je comprend bien la coupe en 2 est de 30°
360 : 6 : 2

Salut Polo,

De quelle coupe parles-tu ?
Celle qui doit être faite sur chaque demi ceinture ? Si oui, en fait ce n'en est pas vraiment une, c'est juste pour rafraichir celle du début, et obtenir deux pièces à parfaitement 180°

Et 180° parfaits + 180° parfaits = 360° parfaits !

re Antoine

non je parlais sur celle que tu n° 2

maintenant en 4 sur ton trait vert

Alors oui c'est ça, 30° de chaque coté, qui forment à eux deux 60° !

Bonjour à toutes et tous et merci pour vos conseils.

JeanPierre a écrit:ce ne serait pas plutôt 173.25mm
A moins que j'ai raté quelque chose:ce qui ne m'étonnerait pas!

Si bien sûr. le diamètre est bien de 173.25 et non de 150. Tu as raison et rien ne t'a échappé. Je me suis trompé en écrivant. Merci à toi pour la correction.

Antoine a écrit:Un hexagone qui soulève bien des problèmes !

C'est pas faux. C'est tout moi ça... Comment se faire une montagne d'une souris...  

Ce qui a complexifié les choses est le fait que voulant limiter au maximum les coupes en angle que je ne pense pas pouvoir faire avec le niveau de précision requis, je ne suis pas parti du diamètre de l'hexagone mais de la distance entre deux parallèles.

Bref, j'ai bien regardé ta technique qui me semble très bonne. Je crois que malgré tout je vais tester ce que j'ai en tête car je redoute un peu de faire les ceintures. De toutes façon, vu que je vais commencer par elles, je mettrai le temps de prise de la colle pour tester la création de l'hexagone central et je tenterais surement l'adaptation de la couronne avec des chutes avant de passer au vrai. Si je vois que c'est la cata, je pourrais toujours changer mon fusil d’épaule. Encore merci à toi.

Hier, je me suis occupé du  choix et du débit du bois. Pour commencer le hêtre pour les alèses. C'est avec ce plateau que j'avais fais celle de ma table de défonceuse.



Pour la couronne centrale, ce sera du merisier. C'est un vieux truc que j'ai depuis au moins vingt ans. C'était un plateau de bar. Une de face fut passé à la lasure. Mais vu le corroyage à faire dessus, ce ne sera pas un soucis.





En taille, il est un peu juste. Heureusement, il y avait avec un petit morceau coupé en angle et j'ai une toute petite chute d'une ancienne réalisation qui sera juste suffisante pour compléter le tout.



L’hexagone du centre sera en noyer. C'est une chute que j'avais récupéré un jour.



En évitant les anciens reliquats de coupes, la taille est suffisante, même à propos.



Le débit est fait.



Je pense que la partie centrale devrait être assez sympa.



Après un petit coup de dégau pour voir ce que cachait le plateau de merisier. j'aime bien.



@+++

Un grand bonjour à tous en cette nouvelle heure.

Le weekend enfin arrivé, j'ai pu commencer/continuer (rayer la mention que vous jugez inutile) avec au programme de la journée le corroyage, la création des pièces pour les ceintures 2 et 3 et, pendant que la colle prend, voir si j'arrive à faire quelque chose de convenable pour le centre où si je dois revoir ou modifier ma copie.

Alors c'est parti pour le corroyage avec ma petite 636.







Toutes le pièces sont prêtes et le morceau de MDF pour le gabarit du centre choisi dans mon Stockaradouille. Il va déterminé la hauteur final du rabotage. (Environ 20mm - Oui oui, c'est bien du MDF et oui, oui, c'est bien environ... )



Vu que je n'ai toujours ni aspi à copeaux ni collecteur, je ramasse les copeaux par terre. J'en ai profité pour les mettre à part dans un sac au cas ou Boris en ai toujours besoin pour l'isolation de son plancher. J'te les mets de coté, l'ami.



Bon, par contre, une fois corroyé, je ne suis vraiment pas satisfait par le noyer pour le centre.



Je trouve que cela ne va vraiment pas ensemble et fait trop bariolé. Aujourd'hui, je le referai donc en hêtre. Je pense que cela sera plus à propos.

Bref, arrivé là, il ne restait plus qu'à mettre aux cotes à la raboteuse. Si j'ai gardé un peu de gras sur la hauteur afin de pouvoir repasser un petit coup de dégau et de rabot au cas ou, je les ai mis à la cote finale en largeur. Soit 100m pour le merisier:



Et 30 pour le hêtre.



C'est maintenant au tour de l'usinage des rainures pour assembler ces deux bois. J'ai fait cela à la défonceuse sous table avec un disque à rainer de 5 mm et une facilité déconcertante. La défonceuse sous table est vraiment un super outil.

Par contre, vu que je ne cherche pas à être parfaitement au centre, ce qui ne sert absolument à rien, j'ai choisi ce qui serait le parement afin d'obtenir un résultat final que je pense harmonieux.



Il n'y a plus qu'à coller, ce que je fais par série de deux.



Laissant le tout environ une heure sous presse avec de refaire une autre série, je met ce temps à profit pour voir cette histoire d'hexagone. Je commence par tester mon idée de traçage. Désolé, ce n'est pas très visuel, mais je n'ai pas réussis à faire mieux pour la photo...



Verdict? Et bien, le rectangle de 150/173.25 est très facile à tracer. Le cercle de Ø 173.25 déjà moins. J'ai rencontré plus de difficulté que je ne le pensais pour caler le compas. Mais ceci dit, l'angle semble bon:



Mais bon, il semble bon... A voir une fois coupé... Reste donc à voir si j'arrive à mettre mon rail précisément la dessus... Et là, je suis loin de pouvoir certifier que ce sera bon. Cela fait déjà un second aléatoire. J'abandonne cette solution. J'ai voulu essayer, j'ai vu.

Je vais me rabattre sur celle donnée par Bob. Ou du moins sur une partie, je reste pour le moment sur l'envie de ne faire deux deux coupes en angle et tout le reste avec les parallèles.

J'avais fait un essais avec mon guide d'onglet il y a quelques jours et bien qu'un peu à la louche, il ne semblait pas si mauvais que ça. N'étant pas sur que je ferai mieux, j'avais gardé le réglage de la butée. Je retente donc sur un chute de CP.



Et le résultat n'est pas mauvais mais pas parfait.



C'est dur à voir sur cette photo, mais si l'angle est parfaitement de 60°, la jonction des angles est décalée du centre de la pièce d'environ 1/2 mm. Aujourd'hui, je vais retenter en décalant ma buté de cette valeur et on va voir.

Pendant ce temps, la première série est suffisamment prise pour pouvoir être démoulée.





J'enchaîne donc sur les autres.



Voilà où j'en suis à ce moment où j'écris ces mots.

@+++

Re bonjour à tous.

Vu que je vais devoir m'absenter quelques jours, je vous présente la suite, le travail d'aujourd'hui.

J'ai commencé par retenter de faire l'hexagone du centre avec les deux coupes issues de mon guide d'onglet. Le résultat fut nickel.



On peut voir que les angles se rejoignent bien au centre préalablement tracé. De bon augure en somme. Alors c'est parti pour celui en MDF. Tout d'abord, les 2 coupes à 60°.



Puis les parallèles.



Et là alors qu'aucun réglage n'avait été modifié, je n'obtiens pas exactement le même résultat. Impossible de vous dire pourquoi il m'est. Je ne peux pas passer la journée la dessus, il faut que j'avance, alors; changement radical de stratégie. Je colle au double face mon test nickel sur le MDF, je dégrossis à la main,



Puis je passe le tout à la défonceuse sous table avec une fraise à affleurer.



J'obtiens donc naturellement une copie conforme.



Je ne l'ai pas précisé mais il est évident qu'avant, j'avais passé le tout à la R/D afin de tout mettre à l'épaisseur exacte du MDF.



Je vous avais dis que je ne garderai pas le noyer pour le centre. J'ai donc préparé ce matin un morceau de hêtre pour le remplacer. Ce morceau prêt est passé par la case défonceuse et fraise à affleurer avec le gabarit en MDF comme modèle.





Je trouve que le mariage de ces deux bois et beaucoup plus à mon goût. Sympa, non?



Bon il est temps de voir à faire les coupes des ceintures.

Je vais tester mon idée et je fixe le tout sur un chantier provisoire.



Je fais la première coupe.



Je place le second rail.



Et je regarde.



Ce n'est pas mal, mais visiblement pas suffisant. Cela peut venir du CP, de mes rails pas assez plaqués l'un à l'autre, de mes pare éclats dans un état moindre que je ne le supputais, de ...

Vu que je ne peux pas enchaîner les essais sur les essais sur les essais, je tente avec le guide d'onglet réglé à 30°. J'ai pas mal de gras sur les pièces, je peux faire un ou deux essais.



Et ma fois, c'est loin d'être mal. J'aurais, je pense du mal à faire mieux. Bon, ce n'est pas encore aujourd'hui que je vais réinventer la menuiserie, j'en reste là et je le ferai, contrairement à ce que je disais avec mon guide d'onglet.

Voilà le montage que j'ai fais pour cela.



Trois choses sont à noter. La première, j'ai pris le temps de me refaire un pare éclats. L'ancien était vraiment rincé et je n'avais plus de marge pour pouvoir l'utiliser comme référence de démarrage de coupe. La seconde chose est la présence du serre-joint pour tenir la pièce. Je pense que c'est indispensable car l'effort de coupe en angle, même à 30° à tendance à décaler la pièce vers la droite, ce qui, tenu à la seule main pourrait s’avérer dangereux. La troisième chose est que contrairement à ce que l'on voit sur la photo, j'ai fini par enlever le couteau et la cape qui me gênait vraiment trop. Je ne recommande bien sûr pas de faire ça, je l'ai fais en connaissance de chose et en redoublant d’attention et ne ne mettant jamais mes mains sur la pièce lors de la coupe.

Bref, j'avance petit à petit et le tout commence à se monter.



Arrivé à la dernière pièce, ce fut un poil plus compliqué. Pas mal de paramètres à prendre en compte pour refermer le truc du mieux que mes capacités et mon matériel me le permettent.



Mais ça ce fait, avec tout de même une petite erreur d'environ 1/4 de mm qui, forcement se voit.



Ce n'est pas parfait parfait mais, franchement compte tenu de mon niveau, je suis déjà plutôt content.

Du coup, j'ai fais les rainures pour les fausse languettes que j'ai finalement fait arrêtées. Je ne suis pas sûr de vouloir faire les clef en noyer. Mais lors du tout dernier usinage, je me suis chié dessus, et j'ai touché la façade. Donc soit je ferais un flipotage, soit je ferais finalement ces clef. Qui vivra verra.

Il ne reste donc plus qu'à faire les fausses languettes.



Je n'ai pas fini, il est tard, je dois arrêter, je commence à être fatigué et quand c'est le cas, je pense qu'il est préférable de savoir se stopper. Il pourrait y avoir des doigts en jeu...

Un petit montage à blanc quand même pour voir le truc?



Bon. J'en ai pas mal sué, mais, comme je le disais, je suis tout de même plutôt content du résultat pour une première. Ce n'est pas facile, mais j'ai une nouvelle fois appris plein de choses et surtout, j'ai été content de constater que je pouvais commencer à utiliser les connaissances accumulés sur les précédentes réalisations. Certaines choses qui étaient avant très compliquées pour moi ne sont pas encore des formalités mais beaucoup plus facile.

J'ai hâte de pouvoir reprendre cette réalisation.

@+++

bonsoir,

Ded ,
super résultat !!
apres ,le rabot a main sert justement a peaufiner a la main...le dernier morceau puisque la symetrie parfaite ne fait pas partie de ce monde...

d'autre part ,ta présentation en début de post avec le noyer ne rend pas ,effectivement mais pour voir le rendu final j'essaie d'utiliser des chutes avec la finition choisie ou une autre pour voir la teinte que va prendre le bois...des fois ça change bien la donne !!
suivant la finition que tu as retenue ,si elle ne change pas trop la teinte ou le veinage j'aurai tendance a voir un filet plus sombre vers la peripherie en incrustaion...mais bon les coups et les douleurs...

je finis aussi un cadre a coupe d'onglet plus simple que toi ,c'est un bel exercice de precision surtout au collage...

tu es plein de ressources face aux difficultés ,encore bravo !!

je te suis pour voir le rendu final qui devrait claquer !!

toma

Bonjour DED & a tous

Chapeau L'ARTISTE le résultat est LA
papa maman vont être ravis
 Jluc

bonsoir

en regardant a nouveau les photos ce soir ,j'ai vraiment du mal a reconnaitre ton bois comme du merisier...il parait bien clair avec beaucoup de veinage...cela doit venir de l eclairage !


toma