Encore une Porte mais fantôme !

Bonjour à tous,

Encore une porte! Oui, mais cette fois si je la veux invisible

Pour être plus clair, dans notre maison en construction, je souhaite mettre une porte ( en fait il y en aura 3 de ce type) qui ne se voit pas sur le mur, c'est à dire qui se confond avec le mur, assurant une continuité parfaite entre le mur et la porte.

Pour cela, j'envisage d'utiliser un chambranle en aluminium constitué d'un profil en T de 50x50x5. Une aile de la barre du Té est usinée à la défonceuse pour faire des stries et assurer la jonction avec le placo qui est lui aussi fraisé. L'autre aile de la barre du Té sert de battée à la porte..L'usinage strié de l'aile du Té est recouvert d'une bande de toile puis enduit d'un joint permettant un bon ancrage entre la battée et la cloison.
La jambe du Té est fixée sur le montant de la cloison par vis avec une bande de compribande pour amortir les vibrations.
Cela devrait ressembler à cela:



Je me demande quel type de joint utiliser. Le MAP n'est sans doute pas suffisamment souple.
Que pensez vous de ce montage?

Ty Coat

C'est peut-être parce que je pense à mes gamins qui n'ont jamais compris le concept de refermer une porte sans la claquer, mais je n'imagine pas un seul instant que ton montage puisse tenir. Les forces en présence sont trop importantes, la bande amortisseuse va inévitablement induire un petit mouvement dans le 'T' à chaque fermeture, et l'épaisseur d'enduit restant sur ton fraisage ne pourra pas permettre d'encaisser cela sereinement à mon avis. Déjà qu'entre deux plaques ne subissant pas de contraintes ça fend à tous les coups si tu ne mets pas de bande avec des fibres, dans ton cas je ne parierais pas lourd sur la tenue d'un tel montage, mais je peux me tromper.

Sinon indépendamment des questions de solidité, si tu demandes quel produit utiliser pour la partie blanche dans ton schéma, je dirais que le MAP ne conviendrait pas car il te faut un produit de granulométrie fine pour avoir un rendu lisse -> tu pourrais boucher le fond avec du MAP en laissant 1-2mm en creux, puis une couche d'enduit à joints et une dernière de surfin pour avoir un truc parfaitement lisse en surface.

Bonjour Ugo,

Merci de ton avis. Le point que tu poses est effectivement crucial. Il existe pourtant des systèmes dont je me suis inspiré et qui marchent semble-t-il.Ici par exemple .
Je tente de ré-interpréter les systèmes existants pour pouvoir en réaliser un moi même. En effet les solutions du marché font appel à des profils que je n'arrive pas à me procurer sauf à acheter le système complet qui vaut un bras.

Concernant l'amortissement et les vibrations, je dois préciser deux choses. La première est que la porte doit être équipée d'une serrure magnétique ce qui évite le choc entre le penne de serrure et la gâche. Deuxième chose, il y aura un joint d'étanchéité que je n'ai pas représenté autour de la porte, qui aidera à répartir l'énergie du choc et à atténuée les vibrations. Maintenant, sera ce suffisant ? That's the point!

Concernant le joint, tu as raison et je te suis complètement.

Ty Coat

bonjour,

j'ai réalisé ton idée sur mes portes contemporaines
cela s'appel une porte sous tenture http://www.lmcstore.com/fr/porte-sous-tenture-sans-cadre/set-pour-porte-sous-tenture-x40-1.html
je t'ai mis le lien j'ai utilisé ce kit il est génial.

ebe3 a écrit:bonjour,

j'ai réalisé ton idée sur mes portes contemporaines
cela s'appel une porte sous tenture http://www.lmcstore.com/fr/porte-sous-tenture-sans-cadre/set-pour-porte-sous-tenture-x40-1.html
je t'ai mis le lien j'ai utilisé ce kit il est génial.

Bonjour ebe3,

Merci pour le lien. Pourrais tu me dire combien cela coute? Penses tu possible de prendre seulement le cadre, ayant déjà les charnières invisibles?

Ty Coat

prix catalogue pour moi 450 HT
pour les charnières c'est un kit donc je pense quelles sont étudiées pour
alors je crois que çà n'est pas possible.

Meci ebe3, effectivement, ce n'est pas donné!
Et que penses-tu de mon système?

Ty Coat

pas infaisable mai peut être un peux fragile
le profil ne me semble pas adapté perso je ferais un cadre en bois
avec un fraisage en chanfrein
pour permettre l’application d'un enduit si tu n'a pas compris je te ferais un petit crobard
ce soir là je vais au boulot.

Bonsoir Brice et à tous,

Oui, un petit crobar serait bienvenu. Merci d'avance.

Ty Coat

Ok je récupère mon pc et je te fais parvenir le croquis

bonjour,

et voici le croquis de mon idée j'ai repris le profil
qui est sur le kit d'origine mais qui est en alu comme çà tu peux récupérer
tes charnières ta serrure et surtout çà a l'avantage d'être plus économique.

Bonjour à tous,

Je reprends ce fil car le sujet que j'ai longtemps mis de coté est de nouveau d'actualité.

Sur la suggestion de Brice, j'ai changé le titre de porte invisible en porte fantôme. Puisque c'est comme cela que les pros l'appellent.

Pour mémoire et éviter à ceux qui découvre le sujet de remonter au début, il s'agit d'une porte qui du coté fantôme, est sans dormant apparent , affleure le mur. Peinte de la même couleur que le mur, on  ne voit pas qu'il y a une porte. Ou en tous cas, cela est très discret. L'idéal est d'avoir une poignée de porte qui se fond également dans le décor avec une serrure à pêne magnétique ( comme ici) qui vaut un bras soit près de 200 € ) et des charnières invisibles.

J'avais trois portes de ce type à faire. Suite à nos réflexions longues... sur le sujet ( voir ici, il n'y en aura que deux. Ces deux portes permettent d'accéder de deux chambres/ bureau  différentes à une même salle d'eau. Oui, on aime bien le "en même temps"    


Toujours sur la suggestion de Brice, et après avoir vainement cherché à acheter un kit de porte fantôme tout fait et sans la porte! ( > 1000€ et faut-il pouvoir accéder au site en non pro), après avoir vainement chercher la boite qui extrude ce type de profilé aluminium, j'ai décidé de suivre les recommandations de Brice et de faire le cadre du dormant en bois, comme il le montre dans son croquis plus haut. ( Ben oui, vous allez quand même être obligé de regarder plus haut!

Les charnières invisibles sont de ce type et je les ai commandées il y a plus de deux ans:



Le résultat de mes élucubrations est le suivant:

Premier schéma d'ensemble des deux portes. Eles ne sont pas représentées en situation dans la pièce. C'est simplement que la configuration des cloisons n'est pas la même:




La difficulté reste de faire le joint entre le dormant et le mur de façon résistante et souple à la fois pour encaisser les fermetures brutales de la porte. LA suggestion de Brice devrait marcher.

Le détail coté charnière:



C'est identique pour les deux portes. L'ébrasure est vissée dans le montant en bois de la cloison ( vis non représentées ici)

Coté serrure, je m'oriente vers une serrure à pêne magnétique de ce type:



Le détail de l'embrasure à ce niveau est différent d'une porte à l'autre:




Du coté "fantôme", il y aura un simple bouton en bois à peindre pour manoeuvrer la serrure et tirer la porte ( non représenté ici).


A ce stade, j'ai plusieurs interrogations: sur le dessin de détail, on voit qu'il y a une toile ( en quoi?) qui sert à agripper/maintenir le joint entre l'ébrasure et le placoplâtre du mur. Qu'est ce vous seriez: toile de verre, simple toile à faire les joints de place, toile en lin type stuc, treillis mettalique?



Au niveau des charnières invisibles:



J'ai deux soucis:
1/ la profondeur du coffre de la charnière dépasse légèrement mon ébrasement. En soi, ce n'est pas un problème puisque l'ébrasement est vissé dans le montant de la cloison. Ne dois je pas renforcer cependant avec une plaque aluminium pour que la charnière soit vissée dans la plaque aluminium?
2/ L'épaisseur du coffre est de 29 mm pour une porte de 40mm. Ayant prévu de faire cette porte avec un cadre bois renforcé de traverses et remplissage de styrodur ou équivalent, le tout plaqué en médium de 3 mm de chaque coté, j'ai prévu que les panneaux de médium viennent dans une feuillure du montant pour laisser le maximum de chair ( 5,5mm de chaque coté) au niveau du montant. Ça ne me plait qu'à moitié.

Qu'est ce que vous suggérez à ce stade?


Ty Coat

Bonsoir à tous,

Bon, j'ai compris, à ce stade, vous ne suggérez rien. Vous avez raison, je me suis planté sur plusieurs points.
- Il n'y a pas de medium de 3mm
- Les boitiers des charnières invisibles doivent affleurer à 5 mm max du parement de la porte coté ouverture
- Si je mets un isolant entre les parements en contre plaqué, il vaut mieux qu'il soit à une épaisseur standard.

Pour toutes ces raisons, j'ai donc refais mon dessin en tenant compte de ces contraintes:

- Parement de porte en CP de 5mm
- Affleurement des boitiers Argenta Medium à 5 mm
- Augmentation de l'épaisseur de l'ébrasement pour loger la totalité du boitier coté cadre, sans avoir à mettre de renfort métallique
- ce qui entraine un déport de la porte d'autant
- épaisseur interne de la porte de 50 mm ( 2x5mm de CP + 40mm d'isolant)
- L'isolant sera du polystyrène extrudé

Voilà ce que cela donne sur la coupe coté charnière:



Pour le joint entre ébrasure et le place plâtre, je ménage une feuillure dans le placoplâtre et un ressaut sur l'ébrasure. Cette fente sera rempli avec de l'enduit fibré qui devrait rester souple et accepter les chocs.

Je viens de recevoir  la quincaillerie qui me manquait à savoir les serrures magnétiques avec axe à 50mm et condamnation et les poignées qui vont avec avec une rosace de 52mm. L'axe à 50 permet de ne pas avoir la rosace qui frôle le cochonnet.



A plus,

Ty Coat

Bonsoir à tous,

Je relance le sujet, celui-çi n'ayant pas l'air d'attirer les foules. C'est sûr que quand on parle des fantômes, personne ne le dit mais on a quand même la trouille...

Si Brice passe par là, j'aimerais bien avoir son avis car c'est lui qui m'a orienté vers cette solution...que j'ai essayé d'interpréter.

Ty Coat

Salut,
Je suis la, mais je dors a moitié je reprends demain .
Personne ne suit car de plus en plus d'adeptes de ces petites CNC on ne sait plus faire sans et ne soyez pas vexés pour petite CNC moi je n'ai utilisé qu'une petite morbidėlie de 6 m par 3
Avec convoyeur et chargement automatique
Avec logiciel dédié, alors je ne suis pas fan je préfère les portes fantômes, c'est plus transcendant

Ty Coat a écrit:
Je relance le sujet, celui-çi n'ayant pas l'air d'attirer les foules. C'est sûr que quand on parle des fantômes, personne ne le dit mais on a quand même la trouille...

Ty Coat

Bonsoir Ty Coat.
En ce qui me concerne, je suis bien incapable d'intervenir sur ton post, et ce n'est pas lié aux fantômes (j'y crois pas ).
C'est comme avec Michel80, que veux-tu dire de plus ? Qu'il ne faut pas peindre du bois massif ?
Toujours est-il que ton post est mis de côté, bien au chaud, pour quand j'aurai l'idée (incongrue) de faire une porte pour chez nous ...
peut-être qu'après, je pourrai la ramener ... en attendant, je reste dans l'ombre, sans rien dire.
Et je pense que nous sommes quelques uns dans ce cas ... .
Bonne soirée.
Roland.

Bonjour à tous,

@Brice, merci et bon réveil. Perso, j'ai connu des CNC de 25 m de long ...dans l'industrie. C'est vrai que les petites CNC en font rêver beaucoup et en convainquent d'autres. Je n'ai rien contre, moi-même, il m'arrive d'en rêver... Dès que j'y réfléchis, je m'aperçois que je ne sais pas ce que j'en ferai de façon valable. Donc je m'abstiens.

@Roland, je vais avancer et puis je verrai au résultat ce que cela donne.

Ty Coat

bonjour,

pourquoi ne centre tu pas ta paumelle ?????
j'attend la réponse avant d'aller plus loin

Brice,

Je n'ai pas centré la paumelle car les instructions de montage des boitiers Agenta médium montrent qu'on ne doit pas être à plus de 5mm du parement comme dans le dessin ci dessous:


Ty Coat

Ty Coat a écrit:Bonsoir à tous,

Bon, j'ai compris, à ce stade, vous ne suggérez rien. Vous avez raison, je me suis planté sur plusieurs points.
- Il n'y a pas de medium de 3mm

Bonjour

Du medium en 3 mm, on en trouve, pourtant (et pas qu'à LM)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-medium-mdf-naturel-ep-3-mm-x-l-244-x-l-122-cm-e105198?gclid=CjwKCAjwxLH3BRApEiwAqX9arTrgZwRMtIgjXS-QZSy4gY4oMF-WO2d-GaAY1i9CmctS_32Yzb92MhoCcUUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

Sinon, pour les retours, comme beaucoup, sans doute, je suis, car techniquement, c'est intéressant, mais sans pouvoir apporter grand chose. Donc, pas d'interventions, ça ne veut pas dire pas d'intérêt, la preuve : 4086 lectures au compteur ce matin. C'est sans doute frustrant, mais tu es sur un projet de "niche".

ok je comprend moi jutilise ça



on vas donc travailler sur ton problème.
je vais réfléchir

Brice,

Merci Brice de te pencher sur mes modestes élucubrations!

Avec le pivot hydraulique que tu emploies, j'ai bien compris qu'on ne joue pas dans la même cour....

Ty Coat

Bonsoir Ty Coat,

Je découvre au travers de ton fil l'existence de ces portes fantômes et ne vais donc pas pouvoir t'aider.
Par contre, pour profiter pleinement de cette aventure, je me risque à poser une question idiote. Dans le schéma à la main de Brice, je vois bien le côté fantôme, car le dormant n'est apparent sur aucune face. Dans les tiens, ce n'est pas le cas. Si je comprends bien, tu comptes le masquer en le peignant simplement de la même couleur que les murs ?

Jérôme

Bonsoir Jérome,

Ta question est très pertinente.
Dans le schéma de Brice, la porte est effectivement "fondue" dans les murs de chaque coté. Dans mon cas, les deux portes ont un coté d'apparence normale et un coté caché.
De plus, Brice emploie des gonds sur pivots qui ne présentent pas de contraintes. J'ai choisi des paumelles invisibles qui ont un inconvénient par rapport au pivot. Le boitier des paumelles doit être à <5 mm du parement "invisible" ( dû au sens d'ouverture des portes correspondant à la configuration des lieux). Du coup, je ne peux pas faire un fraisage au plus près de la porte, comme Brice. J'ai donc une partie de l'huisserie qui devra être peinte.

J'espère avoir répondu à ton interrogation.

Ty Coat