chauffe-eau solaire

je sais pas si je suis au bon endroit,sinon qu'on me remette a ma place:siffle: 

voila ,je cherche des idées pour me faire un chauffe-eau solaire,qui me servira uniquement a prés chauffer l'eau avant le chauffe-eau electrique de 100l.
j'ai un ballon inox double serpentin ,mais je ne sais pas quelles dimensions doit faire le capteur par rapport au volume du ballon.
auriez-vous des idées?

La surface pour 100l =2 m2


voila un petit lien intéressant

http://michel.flegon.pagesperso-orange.fr/bri/solair01.htm

bonjour,

je n'ai pas la réponse, mais il me semble que ce n'est pas aussi simple qu'une linéarité volume/surface .
à Brazzaville ou à Moscou, ça ne doit pas vraiment être équivalent.

++

avec un pseudo comme danarbraz ,c'est surement pas a moscou ou ailleurs qu'en BRETAGNE,lol

j'ai récupéré plusieurs verres ,simple et double vitrage .
lequel est le mieux?
je compte mettre un tube cuivre ,mais quel diametre?

Moi je choisirai le plus petit diamètre pour offrir le plus possible de cuivre au contact de la chaleur. Cela démultiplie aussi les longueurs et j'en mettrai plusieurs étages si nécessaire pour avoir une surface d'échange maximum.

Mais comment ferais-tu pour remplir le ballon avec cette eau? tu attendrais la fin de journée?

No vis a écrit: Mais comment ferais-tu pour remplir le ballon avec cette eau? tu attendrais la fin de journée?

Bonjour,
Normalement on n'utilise pas l'eau du système, le ballon est alimenté par l'eau de ville et l'eau chauffée par le soleil circule dans un serpentin à l'intérieur du ballon, chauffant ainsi l'eau consommée. Il est d’ailleurs préférable de remplir le tuyau de chauffe avec un mélange eau et antigel. J'ai lu également que l'on pouvait utiliser du tuyau socarex  sous le vitrage, certains le pose en cercle dans le caisson.
Un double vitrage gardera mieux la chaleur dans le caisson et une pompe du style chauffage central pour faire circuler l'eau entre le serpentin et le caisson à l'extérieur.
un petit shéma:



@+ Dan.

dans ce cas qu'est-ce qui te garantie que ce n'est pas ton ballon qui va chauffer l'eau du toit?

PS: sur ton schéma il me semble qu'il manque le circuit d'eau de ville censé doubler celui du toit dans le ballon

Dan32 a écrit:Un double vitrage gardera mieux la chaleur dans le caisson

oui mais est-ce que cela ne l'empêche pas aussi d'entrer?

Bonjour,
En principe on utilise du verre trempé pour ce type d'application, à cause des risques de bris comme pour une toiture. Le tube de cuivre est normalement en appui sur une feuille d'alu anodisée noire (une feuille de cuivre serait mieux mais rendrait le tout à un prix prohibitif). La feuille alu servant de capteur de chaleur.
Enfin, il faut absolument prévoir un groupe de surpression, comme pour un chauffe-eau, car, même en Bretagne, la chaleur peut très vite monter à plus de 100°C en absence de tirage. Une autre solution consiste à occulter les capteurs en cas d'absence prolongée ou de trop fort ensoleillement.
L'antigel aussi est préconisé, mais pour le gel essentiellement, mais aussi contre la corrosion due au cycle chaud froid de l'eau.
Si l'installation est bien dimensionnée, la circulation peut-être assurée par thermo-symphonnage seulement.
Bonne bricole, Kénavo, Bernard.

No vis a écrit:dans ce cas qu'est-ce qui te garantie que ce n'est pas ton ballon qui va chauffer l'eau du toit?

PS: sur ton schéma il me semble qu'il manque le circuit d'eau de ville censé doubler celui du toit dans le ballon

Salut,
La sortie d'eau de ville du 1er ballon sera raccordée à l'entrée d'eau du 2 ième ballon chauffé électriquement(ou autre) non représenté sur mon schéma vite fait  .
Il faudra également prévoir la surpression car comme le dit Bernard, ça peut chauffer très fort.

Bonjour, perso je'en ai un mais, commercial, le produit qui cicrule dans le capteur solaire  est du glicol (ou un melange d'eau et glicol j'en sais trop rien) une pompe  fait cicruler ce produit entre le chauffe eau et le capteur solaire via un tuyau inox.

Le principe: il faut + de 6 degrés d'écart entre la température du glicol mesurée ds le chauffe eau et la t° du glicol mesurée ds le panneau solaire. et la pompe se met en route. le glicol circule chauffé par le soleil il rechauffe l'eau. une fois que l'eau du chauffe eau est réchauffée et que l'écart est inferieur a 6 degrés la pompe s'arrete et ne reprends que lorsque cet écart augmente de nouveau et ainsi de suite.

il y a un système de"  décharge " lordqsue la T° augmente de trop et qu'il n ya  pas de consommation.

les verres du capteur on resisté au gel (- 24 au plus froid ici) et à la grêle depuis 4 ans. il sont assez épais et armés (on vois un quadrillage, metallique je pense) et pour un chauffe eau de 300 L (en fait 200 d'eau le reste est occupé par le serpentin) j'ai 2 capteurs de 120 X100 plein sud sur le toit)

Les tuyaux inox sont isolé, ils doivent êtres les + courts possible et sans coudes ou le minimum avec un rayon important.

le chauffe eau en lui même doit être très bien isolé s'ils se trouve ds un endroit frais ou froid( cave sous sol non chauffé)

et mon avis sur ces systemes : fonctionne très bien mais il est très difficile de se rendre compte de l'economie réalisée. que j'évalue à moins de 100euros /an du moins ds ma région. (52)

je ne le fais qu'avec de la récup,a par le cuivre.donc ,se sera vite amortie .
je n'ai que du verre a vitre ,ordinaire,mais il sera en plus sous un tunnel et en hauteur,donc a l'abri,sauf si le tunnel s'écroule.j'ai prévue de mettre un store dessus pour l'été

un capteur solaire dans un tunnel, c'est dommage

c'est un tunnel maraicher en plastique transparent,a coté ou ce n'est pas transparent,j'ai besoin d'eau chaude pour la trayeuse.c'est du bricolage qui ne coute pas chère et qui économise l'électricité

pour la feuille d'alu noire, il faut savoir que dans l'infra rouge l'anodisation n'est pas absorbante , et même plutôt réfléchissante
mieux vaut une fine couche de peinture noire mat (très fine)

danarbraz a écrit:c'est un tunnel maraicher en plastique transparent,a coté ou ce n'est pas transparent,j'ai besoin d'eau chaude pour la trayeuse.c'est du bricolage qui ne coute pas chère et qui économise l'électricité

Mettre un panneau solaire sous un tunel, même maraicher, tu n'auras aucun rendement, il faud impérativement le mettre en plein soleil, et derrière une vitre de préférence,mais du panneau de toiture de véranda fait aussi l'affaire, c'est moins fragile et beaucoup plus légé.

je ne comprends pas pourquoi ça chaufferai pas ,il y a en été 40 a 50° en température ambiante .
au printemps,j'avais fait les semis dans une caissette en polystirene et mis une vitre dessus la terre était chaude
expliquez-moi....

danarbraz a écrit:je ne comprends pas pourquoi ça chaufferai pas ,il y a en été 40 a 50° en température ambiante .
au printemps,j'avais fait les semis dans une caissette en polystirene et mis une vitre dessus la terre était chaude
expliquez-moi....

derrère un écran, moins transparent, tel un plastique de tunel maraicher il y aura moins de rendement je pense, mais surtout, ce qui chauffe l'eau c'est les uv, et très peu la chaleur directe du soleil . Chez moi ,en plein mois de fevrier avec -15°C s'il n ya pas de neige, mes panneaux chauffent l'eau s'il y a un beau soleil, pendant les qq heures de l'après midi.

un panneau solaire a pour principe de fonctionnement de capter l'énergie de la lumière du soleil, pas la chaleur ambiante (ça c'est une pompe à chaleur):

le verre laisse passer la lumière visible qui chauffe le fond du panneau où se trouve le serpentin
les températures atteintes font rayonner le fond du panneau, mais dans l'infra-rouge
le verre n'est pas transparent dans l'IR: énergie piégée ("effet de serre")

nota: le verre courant n'est pas tres transparent non plus en UV, et dans le cas present c'est defavorable

phil135 a écrit:un panneau solaire a pour principe de fonctionnement de capter l'énergie de la lumière du soleil, pas la chaleur ambiante (ça c'est une pompe à chaleur):

le verre laisse passer la lumière visible qui chauffe le fond du panneau où se trouve le serpentin
les températures atteintes font rayonner le fond du panneau, mais dans l'infra-rouge
le verre n'est pas transparent dans l'IR: énergie piégée ("effet de serre")

nota: le verre courant n'est pas tres transparent non plus en UV, et dans le cas present c'est defavorable

Bien résumé.
Du verre ordinaire fonctionne très bien, du polycarbonate aussi mais un peu moins bien.
Il y 25 ans j’avais fabriqué des panneaux solaires je faisais  des caissons en fibre de verre et résine, un radiateur en cuivre de 10/12 de 1,8 ml ( un tube tout les 6 cm) brasés sur deux collecteurs en 20/22 le tout sous des tôles pliées de 6/10 en V et peintes en noir mat  avec une couverture en polycarbonate on avait sous les tôle une température de 137° maxi, car au-delà la température ne monte plus, c’est le panneau lui-même qui rayonne, je remplissais aves de l’antigel (alimentaire--obligatoire) à 70% et 1.5 bar de pression ce qui garantissait une température de -40° et de +170° avant de bouillir, température qui n’est jamais atteinte dans un panneau, même en cas de coupure  EDF.
J’avais des schémas de régulations simple à réaliser, mais je doit encore les avoir dans des cartons de livres que je n’ai toujours pas déballé depuis que j’ ai déménagé, et là bonjour pour savoir dans lequel  ??

la longueur d'onde de re-emission maxi pour un corps noir à 140°C est de l'ordre de 7 micromètres
donc idéalement il faudrait une vitre en un matériaux qui laisse passer depuis l'UV jusqu'au proche IR et coupe bien à partir de 2 ou 3 microns par exemple, et sans rebond ensuite
les courbes qu'on trouve sur le polycarbonate s’arrêtent à 3 microns, mais concrètement on constate que c'est une solution qui marche pour pas cher; le verre à vitres n'est pas parfait non plus (mais mieux documenté).
par contre c'est un matériaux qui est plus sujet à vieillissement et qui perd alors de sa transparence

phil135 a écrit:la longueur d'onde de re-emission maxi pour un corps noir à 140°C est de l'ordre de 7 micromètres
donc idéalement il faudrait une vitre en un matériaux qui laisse passer depuis l'UV jusqu'au proche IR et coupe bien à partir de 2 ou 3 microns par exemple, et sans rebond ensuite
les courbes qu'on trouve sur le polycarbonate s’arrêtent à 3 microns, mais concrètement on constate que c'est une solution qui marche pour pas cher; le verre à vitres n'est pas parfait non plus (mais mieux documenté).
par contre c'est un matériaux qui est plus sujet à vieillissement et qui perd alors de sa transparence

Certe, le polycarbonate vieilli pas bien mais il ne coute pas trop cher et c'est facile à remplacer, et en ce qui concerne le verre ordinaire, le 4mm vas très bien et on en trouve assez facilement, si on veut chercher la performance, le prix est trop élevé, et pour le particulier c'est la galère pour le trouver en petite quantité et surtout pour le portefeuille.

grizzly 12 si tu pouvez me trouver tes docs,car je commence a croire que ce que je voulais faire n'est pas des plus judicieux

danarbraz a écrit:grizzly 12 si tu pouvez me trouver tes docs,car je commence a croire que ce que je voulais faire n'est pas des plus judicieux

Je vais essayer de les retrouver mais çà risque de prendre un peu de temps.