[présentation] combinée Robland HX310 pro

bonjour Jean Marie,

tu as tout à fait raison, je vais voir demain avec robland.

pour les pieds, c'est encore un peu plus compliqué, parce que les 2 pieds sous le chariot sont masqués par l'espèce d'aile décorative.

pour pouvoir mesurer précisément les entre axes, il faut donc que je soulève d'abord la machine.
de plus, ce ne sera pas vraiment comme sur le dessin, ces 2 pieds là ne sont pas vraiment alignés avec les 2 autres !

photos et mesures ce soir, qund j'aurai soulevé l'engin.

++

bricoleux a écrit:bonjour Jean Marie,

tu as tout à fait raison, je vais voir demain avec robland.

Je crois que tu as raison de vérifier chez Robland, tu sais probablement qu'ils fabriquent
aussi des manèges forains.

bricoleux a écrit:
pour les pieds, c'est encore un peu plus compliqué, parce que les 2 pieds sous le chariot sont masqués par l'espèce d'aile décorative.

pour pouvoir mesurer précisément les entre axes, il faut donc que je soulève d'abord la machine.
de plus, ce ne sera pas vraiment comme sur le dessin, ces 2 pieds là ne sont pas  vraiment alignés avec les 2 autres !

Bonjour Bricoleux (euh... Bernard ?)
mes excuses d'abord aux modérateurs si ce déterrage vous incommode.
Comme je l'écrivais dans mon message de présentation, c'est ce fil qui m'a fait prendre pied dans MB, puisque je cherchais des renseignements sur la hx310 Pro. J'ai eu aussi le problème de l'encombrement, et donc la nécessité de rendre la machine mobile. Le système de roulettes + timon de Robland ne m'inspirait guère, j'ai testé un moment le transpalette, tant que la machine était encore sur sa palette d'usine, mais c'est une chose de plus à traîner dans l'atelier. Donc j'en suis arrivé à une solution artisanale sur roulettes.


Bien sûr la solution convient seulement pour les grands (je trouve les tables en moyenne trop basses pour moi) mais est très pratique.
Si tu n'as pas résolu ton problème, je peux te poster l'empreinte des zones d'appui de la machine, il est vrai un peu difficiles à identifier sans lever la bête.

Pour le levage j'avais à disposition un palan à chaîne, des sangles de levage, le transpalette, des cales de bois dur ; pour passer les sangles sous la machine (et les ôter ensuite) sans faire de dégâts au bâti, me suis appuyé sous l'axe de rotation du bras du chariot avec une fourche du transpalette pour lever à peine la machine.

Côté réglages d'usines, benh... il y avait du boulot ! me propose de présenter mes petites combines pour le réglage de la SAF, ça recollerait au sujet initial de ton fil.

À bientôt,
Vincent.

mes excuses d'abord aux modérateurs si ce déterrage vous incommode.

Bonjour Raoul (Vincent),
Pourquoi veux-tu qu'un apport constructif nous incommode ?
Bien au contraire, ta solution nous importe !
Et l'empreinte des zones d'appui de la machine est un vrai plus. Nous serons reconnaissants de les avoir.
Un schéma des moyens de levage serait bien aussi.

Bernard est un peu absent ces derniers temps, mais d'autres auront peut-être besoin de ton expérience avant qu'il ne revienne.

En espérant te lire bientôt,
Amicalement,
Renaud

6°sens a écrit:
Et l'empreinte des zones d'appui de la machine est un vrai plus. Nous serons reconnaissants de les avoir.
Un schéma des moyens de levage serait bien aussi.

Entendu Renaud,
je propose rapidement un petit topo sur tout ça.

À bientôt,
Vincent

Bonsoir,

Voici le schéma de localisation des points d'appui de la machine. Les zones en grisé ont été défoncées de l'épaisseur de la tôle, soit 5 mm. Ainsi les tôles verticales descendent jusqu'au plateau, je me dis que c'est ça de pris sur l'accumulation de copeaux dans le bâti...


Il a fallu lever la machine pour remplacer la palette d'origine par le plateau roulant. Voilà comment je m'y suis pris :
- une fourche du transpalette sous l'axe de rotation du bras de la scie permet de placer des petites cales en chêne sous le châssis,
- à l'aide d'un pied de biche on peut ajouter des cales tout autour de la machine sans abîmer les tôles verticales,
- le passage est suffisant pour passer des sangles plates, qu'on règle de longueur pour recevoir le crochet du palan,
- celui-ci est pris sur un ancrage dans une poutre BA de mon atelier.
À la dépose, pareil dans l'autre sens...
Je note que les sangles, nécessairement en appui sur la « joue » de la machine et le profilé du chariot pendant le levage, n'ont laissé aucune trace de leur passage.

Comme je le proposais hier, je me livre à un petit topo sur les premiers réglages effectués sur la machine.

* Commencé par régler le cas du couteau diviseur.
Pour placer le couteau dans le même plan que la lame de scie, il y a trois vis de réglage (6 pans creux).


Le boulon au centre ne sert qu'à régler la position du couteau dans ce plan. On peut y aller à tâtons et y passer des heures, en perdant intempestivement des pièces dans le carter (elles finissent dans la gaine d'aspiration, un mal pour un bien...) ou tenter d'y aller avec méthode ;
il me semble qu'il faut :
- d'abord régler l'inclinaison du plan autour d'un axe vertical, ceci en jouant sur les vis 1 et 2. On règle dans le même temps la translation latérale du plan sur celui de la scie, en tachant de mesurer la position au plus bas, c'est-à-dire au plus près de l'axe vis 1<>vis 2 (un réglet appuyé contre le corps de la lame fait l'affaire, en tenant compte de la différence d'épaisseur entre lame et couteau) ;
- ensuite régler l'inclinaison du plan autour de l'axe vis 1<>vis 2 (d'où l'intérêt d'avoir mesuré la translation au plus près de cet axe), en agissant sur la vis 3 ;
- enfin régler la position du couteau dans le plan qu'on vient de régler, afin évidemment de maintenir un écart raisonnable avec les dents de la scie.

* Dans l'ordre venait ensuite le réglage du cadre du chariot. En effet la jonction cadre <> table se fait par deux butées trapézoïdales qui se serrent sur la rainure du profilé de table grâce à une pince. Elles permettent en principe d'ajuster (1) la hauteur du cadre sur la table (coplanaire idéalement à mon sens) et (2) l'orthogonalité du cadre avec l'axe de roulement de la table. Ce second point peut être considéré comme superflu pour un mouvement de translation... en fait il ne l'est pas si on souhaite profiter de la graduation et des butées du guide de tronçonnage à la fois en position avant et arrière sur le cadre ( rrrhhaaa, c'est peut-être pâs clair...).


Hélas le système de butées trapézoïdales n'a pas le degré de liberté qui irait bien, et le montage d'usine sur ma machine accusait un décalage d'un bon 1/2 millimètre entre l'avant et l'arrière. Les vis de serrage des barrettes ont une tête fraisée qui s'engage dans un alésage de la tôle d'acier, autant dire que ça ne peut aller qu'à un endroit ! sans autre solution simple pour le moment me suis contenté d'un bout d'adhésif sur une face de la barrette arrière (il faut alors compenser la barrette en hauteur si on veut rester à fleur du chariot).


Si quelqu'un a une solution un peu plus sérieuse, je suis preneur.

* Le chariot étant réglé, j'ai ajusté la position latérale de la butée de tronçonnage afin que la graduation soit juste. Pour ça, rien que de très simple : il suffit de libérer les pions de la face inférieure du guide (vis 6 pans creux dans le pion) et d'ajuster dans le bon sens.

* Enfin j'ai vérifié l'équerrage du guide pour les coupes droites. Le pion extérieur du guide s'engage dans une lumière permettant d'ouvrir ou fermer l'angle de la butée. J'ai rien inventé, appliqué la méthode des 5 coupes sur un panneau d'1 m de côté (1 m pour réduire les erreurs). Pour info à ceux comme moi qui s'y perdent à tous les coups : l'ouverture de la cinquième coupe mesurée en mm est à diviser par 4, puis dans mon cas on multiplie cette erreur par 0.72 pour obtenir le réglage à appliquer sur la butée extérieure (0.72 = 72 cm (distance entre les deux pions) ÷ 100 cm (longueur de ma chute)).
Là forcément les dixièmes comptent, une petite combine très rapide à exécuter :


Ça suppose pour être plus commode de partir avec une erreur volontaire dans le sens de la fermeture, afin d'avoir à ouvrir l'angle du guide et d'avoir une lecture directe du réglage sur le vernier. Enfin, l'image doit se suffire...

* Je n'ai pas touché aux réglages d'usine du chariot, il est monté bien parallèle au bord de la table de toupie et sa hauteur par rapport à la table me convient (me doute qu'à l'usage de la toupie je serai amené à changer ça). Comme au boulot : en phase de production, quand ça marche on se hâte de ne toucher à rien !

Voilà, en espérant que mes petits arrangements puissent profiter à d'autres ou donner des idées...

À bientôt,
Vincent

Je profite de ce fil de discussion pour vous demander conseils. Il y a plusieurs type de combiné Robland:


Lequel me conseillerez-vous ?

Lien commercial remplacé par un lien vers le site du constructeur Robland ici

sa depend du budget...
moi j'ai un nx310 pro sa me convient ....pour l'instant

outil-bois ou capàl'ouest??????? Ça devient étouffant, ces pubs!

Cher hembert59...
Ah ça pour profiter du fil...
Ça devient meme polluant...je dirai...
pourriez vous aller vous amuser ailleurs...
je doute de la quelconque efficacité. de ce type de pubs...
alors adieu..
toma

halala ...c'était de la pub   

Salut les jeun's,

Bon premièrement, j'ai pris le lien sur le même site, car c'est tout simplement le site sur lequel j'étais sur le moment.
Deuxièmement, ça ne fait pas avancer le schmilblick sur les conseils demandés. Mais merci quand même pour vos réponses

Bonjour Hembert59,

Personnellement, j'ai une HX 310 pro dont je suis assez satisfait. Quelques points faibles tout de même, mais que tu retrouveras aussi sur les modèles NX.
Les avantage de la NX / aux HX, je pense que tu as pu les découvrir sur les sites des revendeurs (lame 315 au lieu de 250 donc plus de hauteur de coupe ; plusieurs vitesses pour la toupie ; longueur de course de chariot plus importante, mais que tu peux prendre en option sur les HX). Une différence structurelle tout de même : le sens d'ouverture des tables de la raboteuse (en papillon sur la HX).

Petite conclusion donc, à propos de ces différences et à partir de mon expérience personnelle sur ma HX :
la vitesse de toupie unique à 6000 tours que je craignais un peu juste pour le travail à l'arbre me permet tout de même de parvenir à un résultat satisfaisant (avec un porte outils hélicoïdal isocèle pourtant sensé tourner à 8500 t/mn)... de même pour le rouleau ponceur que pour ma part j'utilise assez peu mais qui m'apporte quand même satisfaction quand j'en ai besoin.

La hauteur de lame avec un diamètre de 250 ne me semble pas non plus faire défaut à mes besoins... ou plutôt, autrement dit : une lame de 315 ne résoudrait que partiellement les problèmes de délignage de pièces d'épaisseur importante que je peux parfois rencontrer (retourner ma pièce pour la déligner en deux fois). Mieux vaut selon moi utiliser la différence de prix (qui est de 1000 euros HT grosso modo) entre la HX et la NX pour acheter parallèlement une scie à ruban plus efficace à résoudre ce problème de hauteur de coupe.

Par contre, cette dernière solution te reviendras quand même un peu plus chère, parce qu'il faudra que tu prennes une option sur la HX pour conserver ta course de chariot en 160. Personnellement, cette option je ne l'ai pas prise, et c’est un peu l'un de mes regrets. Mais bon, en attendant ma festool TS 55 fait très bien l'affaire pour palier à cette carence... et c'est peut-être finalement pas un mal parce que déligner des grand panneaux sur un chariot, ça peut être très chiant.  
Le sens d'ouverture des tables de la dégau en papillon sur la HX : personnellement ça ne me gène pas. Ça fait marcher un peu plus, certes, mais payer 1200 euros TTC de plus pour quelques pas en moins, ça me semble un peu cher. Mais je n'ai jamais goûté au confort des tables qui s'ouvrent vers l'intérieur, c'est peut être pour ça. Par contre l'ouverture des tables de la HX exigera inéluctablement un peu plus de place dans ton atelier. C'est un peu plus encombrant.

Voilà mon avis perso sur les avantages et désavantages des modèle HX / aux modèles NX, certes plus performants et plus confortables, mais beaucoup trop onéreux compte tenu des solutions possibles pour remédier à ces différences. En tout cas, à ce jour je ne verrais pas l'intérêt à vendre ma HX pour acheter un modèle NX. Par contre du coup j'envisage l'achat d'une scie à ruban pour compléter les possibilités de mon combiné. Donc à toi de voir, selon ton budget, tes habitudes de travail et la place disponible dans ton atelier. En tout cas, au prix du NX 310 pro que je n'étais pas prêt à investir quand j'ai acheté ma machine, à ta place je commencerais peut-être à reluquer d'un peu plus près les combinés de chez hammer qui semblent bénéficier d'une réputation inégalée.

J'espère que tout ça pourra t'apporter quelques éléments de réponses qui t'aideront à choisir le bon combiné, soit le plus adapté à tes besoins... ce qui n'est pas forcément chose aisée et dépend fortement de ton budget.

Cordialement

Apalgan

Bonjour

La Robland 310 ma première machine que j'avais acheté à un amis de mon bauf ,payé la peau des fesses à l'époque elle vibrais un peu juqu'au jour ou je l'ai retourné, le cylindre de la dégauchisseuse était fissuré
J'ai du le ressouder ,à part cela une excellente machine

Bonjour,

Petit message entre autre pour Bernard (un peu tardif, certes, mais j'ai découvert ce fil récemment) qui nous a fait une belle description de son HX 310 pro. Quelques infos qui pourront peut-être t'être utiles :

Concernant le couteau diviseur : on peut le descendre au niveau de la lame. Par contre, il faut bien le contraindre en arrière pendant le serrage de la vis de boulon. Alors pendant l'opération, on sent bien que le dispositif est pas fait pour, mais ça se fait quand même. Ça fait deux ans que ça tient, et ça me permet évidemment de faire des trucs que je ne pourrais pas faire sans ça (comme la fabrication de tenons, d'embrèvements, ou le délignage de planches dans des sections de 10 cm d'épaisseur... )  

Quant au bras de commande de la scie qui était super dur et donc super galère pour régler mes hauteurs de lame, j'en ai lubrifié tout le mécanisme à l'intérieur du châssis, et depuis je peux l'actionner sans forcer, ce qui rend le dispositif un peu plus viable et beaucoup plus maniable.

Sinon, pour le déplacement de la machine : je ne sais pas si j'ai raison ou si c'est une connerie de faire comme ça, mais pour ma part je la soulève par les tables du côté ou se situe la règle du guide parallèle et la déplace à peu près comme je veux. Maintenant, je ne le fais pas souvent, il est vrai. Mais si j'avais à le faire régulièrement, je suppose que je procéderais de la même manière en glissant simplement un petit chariot à roulette dessous le temps de la manœuvre.

Par contre, un détail qui me semble important à signaler : je ne sais pas ce qu'en pensent les autres usagers de HX, mais chez Robland ils auraient quand même pu faire un effort pour l'accès aux multiples éléments à entretenir, parce que soulever la machine pour la poser successivement sur un jeu de cales superposées avant d'allez bricoler avec 500 kg au dessus de tête et un accès qui reste merdique, ça craint. Je pense notamment à l'accès à la tige filetée de la commande de réglage de hauteur de la table de la raboteuse. Par ailleurs je ne suis pas encore parvenu à graisser les chaines des rouleaux d'entrainement de la raboteuse.

Voilà. En espérant que ce message pourra être utile aux utilisateurs de HX.

Cordialement

Apalgan

Je me suis permis de "remonter " ce post.
Outre la question ci-dessus j'ai une autre interrogation , en effet, j'ai acheté une Robland 310 et je suis très satisfait de cette machine et je  souhaite réaliser des roulettes car, en l'état, cette machine est impossible à bouger ou presque !
Ce qui est très pénible dans un atelier minuscule.
Compte tenu de son poids ,(500Kg je pense), quelles( et combien ) de roulettes utiliser ?
Les photos proposées en page 1 de ce post m'intéressent.
Qui a déjà réalisé cette modification ?
Je suis aussi preneur de toute idée d'amélioration de cette belle machine (un peu lourde pour un septuagénaire
Jean-Paul
PS : qui pourrait me dire en MP ou sur un post comment insérer une citation dans un article , j'ai essayé et je galère...

bonjour  jpm30

Merci Bill je vais essayer.
JP

jpm30 a écrit:Je suis aussi preneur de toute idée d'amélioration de cette belle machine (un peu lourde pour un septuagénaire

Septuagénaire, septuagénaire, c'est quand même un peu prétentieux... On verra ça dans un an... En attendant, tu soulèves, et pis c'est tout !

Oui oui septuagénaire dans 3 mois!!!
Bon OK je soulève,je soulève ...malheureusement pas de Viagra pour la Robland!!!!

JP

jpm30 a écrit:
Bon OK je soulève,je soulève ...malheureusement pas de Viagra pour la Robland!!!!

Bonsoir,
Attends, tu peux soulever avec les bras, c'est plus facile !

Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher.