[Projet] Une petite fraiseuse..........

bon j'ai encore mes 10 doigts, je t'avoue, je fais extrêmement attention, au pire une brulure, mais je n'essaierai pas ............    

Salut,

Si c'est pour la gravure, n'hésite pas, c'est vraiment pas mal ces petites diodes.

Effectivement, les variations de hauteur ont peu d'importance.

Le laser n'est pas non plus si inoffensif que ça, certes, il ne va pas te trancher un doigt ou un bras, au pire une (petite) brûlure. Le risque est ailleurs: les yeux. Le simple fait que le faisceau soit réfléchi vers ta tête par une quelconque surface brillante peut avoir des dégâts irréversibles...

Mais avec un peu de bon sens, on peut s'en protéger très facilement! Des caches descendant suffisamment bas, et le problème ne se pose plus.

++
Lionel

Re

Le laser n'est pas non plus si inoffensif que ça, certes, il ne va pas te trancher un doigt ou un bras, au pire une (petite) brûlure. Le risque est ailleurs: les yeux. Le simple fait que le faisceau soit réfléchi vers ta tête par une quelconque surface brillante peut avoir des dégâts irréversibles...

Ok, donc c'est grillé pour le Sabrolaser   ..

Donc machine noir mat, rien de brillant ou de réfléchissant ... pas facile sur une machine toute en alu   ça porte jusqu'à quelle distance un laser comme ça ?

++
David

Bonsoir,

Plutôt en permanence sur les yeux, une paire de lunettes filtrant précisément la longueur d'onde de ton laser. Un must.
Le faisceau laser ne s'arrête pas, on mesure la distance entre la terre et la lune avec.
Juste les particules qu'il croise peut l'arrêter.

++JM

Machine noir mat, c'est le luxe, mais à mon avis, ce n'est pas forcément nécessaire non plus... Les lasers industriels 2d ne sont pas noirs d'ailleurs!
(enfin ça dépend la marque   Les Amada ils sont noirs, mais leurs presses plieuses aussi donc ce n'est sûrement pas à cause de la réfection )

Les seuls à être anti-reflets sont les 5 axes (pas les 5 axes tubes, les polyvalents)



A mon avis, rien que le fait de n'avoir aucune pièce métallique sur le plateau (en bois) de la machine (et bien sûr, que la lentille ne puisse physiquement pas dépasser ce plateau, il faudra donc configurer mach3 en fonction!) est bien suffisant.
Plus, bien sûr, des protections descendant assez bas autour de la lentille.



Autre chose, tu arrives aussi à graver avec des lentilles de graveur DVD, c'est gratuit, mais c'est encore plus lent (0.4w au lieu de 2w)

++
Lio

EDIT: c'est vrai JM, il y a les lunettes aussi, mais je n'ai jamais compris pourquoi, même si elles sont répandues dans le monde laser DIY, elles sont complètement absentes du milieu industriel

Yop,

dans cette gamme de laser, 2W c'est le maxi ? ... je ne vois pas de référence plus élevée ...

++
michel be

j'ai pris 2w car c'était le plus élevé que j’avais trouvé dans cette gamme de prix.

Je crois que j'avais vu du 5w mais c'était trop cher pour m'amuser.

Re,

Au dessus de 2w ce n'est plus du classe II et c'est uniquement à usage professionnel (législation).

@Lionel, peut-être parce que les laser pros sont clos (vitres filtrantes ?) ?

++JM

Salut a tous
Pas mal ce petit laser, ça peut graver l'acier ça? Me doute bien que pas à 5mm de profondeur mais assez pour le marquer avec netteté?
Pour numéroter une pièce par exemple ou faire un vernier.
Philippe

Salut,

Je suppose que oui, il doit simplement falloir réduire fortement la vitesse d'avance pour lui laisser le temps de marquer la pièce.

++
David

Je viens de parcourir l'intégralité du post, excellent travail que voila, une jolie CNC qui fonctionne parfaitement, des informations tres utiles

J'ai hate de voir des réalisations

Bonjour tout le monde, bon avant de sortir des pièces dignes de ce nom, je ne pouvais pas continuer comme ça, même si mon bb n'est pas fini.
je sais faut que je m'y mette mais j'aime tellement m'en servir.........

donc voilà une petite vidéo, une petite spirale sans et avec ma petite modif, ok j'ai copié j'avoue, à ma sauce avec les moyens du bord.



bon c'est brut hein, je n'ai pas du tout fini, mais j’étais impatient de voir fonctionner.

bien sur l'aspirateur n'est pas là d'habitude, j'ai commandé du tuyau...... pour avoir une efficacité maximum je réduis mon tuyau de 100 à 50 le plus prés possible de l'aspiration.
Je vous l'accorde ce n'est que du medium, mais mon garage est repeint de medium................ j'espère que ça ira.

je pars en vacances demain, dés mon retour promis je me mets à la finition.......

petit soucis juste c'est la sciure dans le dessin qui n'a pas était aspiré...... mais bon pour l'instant ça ira.



après aspiration



Bonnes vacances, mais je reste en contact avec le forum bien entendu.

Salut,

Oui, un petit laser comme celui-ci peut graver, mais pas avec une grande netteté.

Il existe une solution qui permet de graver avec un résultat bien meilleur et très esthétique (je l'ai lu, mais je ne l'ai jamais testé vu que j'ai accès à un vrai laser au boulot...), c'est de coller du film sur la pièce, d'effectuer les gravures sur le film au laser puis d'utiliser l'électrolyse.

JM: je ne sais pas si les vitres de notre By sont filtrantes, mais je ne crois pas, d'ailleurs, en mode manuel, il se met aussi en route avec la porte ouverte.

Et puis, plus bas dans la gamme (pas chez By mais chez beaucoup d'autres), il existe des lasers qui n'ont pas de vitres du tout:



Et ce ne sont pas des jouets pourtant, ce modèle là existe jusqu'à 4000w ce qui est déjà pas mal; chez Amada ou Haco il y en a eu jusqu'a 3000 aussi...

++
Lionel

Bonjour,

Sans filtres et sans protection, c'est de sacrés risques pour le personnel.
Il suffit d'un reflet ou d'une silice dans un matériau, ou encore d'une malfonction.
Chez nous, le laser est moins puissant, mais est dans une salle dédiée sur-pressurisée,
et les opérateurs ont des lunettes appairées.
Ça a beau être à Barcelone, les normes doivent être les mêmes qu'ici, j'imagine.

@ kysersozet, en réduisant l'ouverture de 100 à 50mm, tu dois perdre toute ta pêche.
J'ai acheté un aspi de diam.100mm pour ma CNC. Finalement, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose.
D'abord, la tuyauterie et le collecteur ont un encombrement énorme et peu en rapport avec les outils utilisés.
Ensuite je ne suis pas certain que l'aspiration soit meilleure qu'avec un petit diamètre avec une bonne dépression et une bonne vitesse d'air, au contraire.
Par ailleurs, le diamètre 100mm c'est surtout intéressant pour les gros copeaux.
Les fraises, surtout dans le bois, ça fait plus des sciures que des copeaux. D'autant plus avec le MDF.

Je crois que le système cyclonique d'Ellogo67 est une très bonne solution pour les CNC.
Ça prend assez peu de place, et c'est suffisamment efficace.

++JM

Salut.
je pense que tu as raison, mais comme j'ai déjà mon aspirateur pour ma scie à chantourner, à ruban et mon tour à bois, je l'utilise donc pour ma fraiseuse, quand j'enlève mon petit bout de raccord en 50, effectivement le sac se regonfle desuite, je perds pas mal effectivement, mais vu mon petit test, j'en suis satisfais.

bonjour, comment allez-vous?
moi toujours en vacances mais je pense à mon petit bb.

je voudrais changer mes moteurs, est-ce qu'il vaut mieux mettre un plus gros moteur pour X avec un systeme de courroie, ou 2 moteurs séparés sur chaque vis à billes?
je voudrais mettre une 2eme vis à billes en X car je vais faire un portique mobile?

je vous remercie pour votre retour.

Sans filtres et sans protection, c'est de sacrés risques pour le personnel.
Il suffit d'un reflet ou d'une silice dans un matériau, ou encore d'une malfonction.
Chez nous, le laser est moins puissant, mais est dans une salle dédiée sur-pressurisée,
et les opérateurs ont des lunettes appairées.
Ça a beau être à Barcelone, les normes doivent être les mêmes qu'ici, j'imagine.

Je suis entièrement d'accord ! Moi aussi, je suis surpris  

Pourtant, c'est bien comme cela que ça marche, du moins en métallerie ! Est-ce que chez vous, le laser est utilisé pour couper d'autres matériaux (bois...) ? Peut être est-ce pour cela qu'il faut prendre d'autres précautions ?

Et une petite question si ce n'est pas indiscret, mais je suis curieux  
Comment se fait-il que tu travailles pour une entreprise de Barcelone alors que tu habites en Bretagne ? C'est un groupe avec plusieurs ateliers, peut-être ?  

++
Lio

Bonsoir,
La Bretagne est mon domicile, mais pas forcément mon lieu de travail.
Tout le personnel de la société ne passe pas 100% de son temps à l'usine. Juste la production en fait.
C'est une grosse entreprise et nous avons des antennes dans toute l'Europe.
Avant de produire quelque chose, il y a plein de tâches préalables nécessaires,
notamment le démarchage des clients, le développement du projet avec le client, la prise de commande...

kysersozet a écrit:je voudrais changer mes moteurs, est-ce qu'il vaut mieux mettre un plus gros moteur pour X avec un systeme de courroie, ou 2 moteurs séparés sur chaque vis à billes?
je voudrais mettre une 2eme vis à billes en X car je vais faire un portique mobile?

Un portique mobile n'a pas forcément deux transmissions.
Deux moteurs, si on peut s'en passer c'est mieux.
D'abord pour une question de coût, puis une question de simplicité de fabrication,
enfin car la synchronisation ne peut être garantie par voie de pilotage.
En effet, même avec un encodeur sur chaque moteur, les moteurs peuvent se dé-synchroniser au moins pendant un temps.
Mieux vaut donc 1 transmission, et 1 moteur par axe.

++JM

Bonsoir, merci pour l'explication. Je ne mettrai qu'un seul moteur donc mais avec 2 vis à bille comme les bzt de David et une courroie. Je pense que c'est mieux qu'une seule vis au milieu non?

Re,

Non c'est pas mieux. Tout dépend de ton portique.
Si ton portique n'est pas trop large et que lui et sa liaison vis sont assez rigides, une vis centrale, ça va très bien.
Maintenant, si tu es limite partout, que tes patins de portique sont peu espacés,
alors mieux vaut mettre deux vis pour guider des deux côtés.

++JM

Merci JM,
donc en fait si j'espace l'écart entre mes patins, il faut que je prévois plus de course.

une autre petite question, est-ce que ce genre de transmission pour le Y est suffisant ou dois-je mettre des rails thk de 20 et une vis de 20?
CECI
en fait ce qui me plait dans ce systeme tout en un c'est que c'est compact, moins de porte à faux je pense, vis et rails tout en un, mais est-ce que c'est pas un peu "gadget" ?
c'est quand même la marque THK, est-ce que quelqu'un parmis vous utilise ce systeme?

merci,
Bruno.

Bonsoir Bruno,

Oui, si tu écartes les patins, il te faut effectivement plus de course.
Cependant, ça n'aura pas de grosse influence sur le coût de ta machine.

Concernant ton système "built in" franchement, je n'en sais rien. Il faudrait avoir les caractéristiques.
THK est une bonne marque, mais chaque marque produit des guidages qui ne sont pas forcément
adaptés à un usage sur une CNC portique. Toutes marques confondues.
J'ai vu des gars enchérir (jusqu'à dépasser leur prix de vente neuf) sur des rails
avec simple circulation de bille, juste corrects pour déplacer une charge en translation linéaire.

Le choix du diamètre de la vis à bille est fonction de la charge à déplacer et de la vitesse de rotation maxi.
Il y a un sujet sur la question sur Métabricoleur. Sinon, télécharges une doc de fabricant,
dedans tu trouveras les formules et tableaux de sélection. Très instructif, de plus.

Un système compact n'est pas forcément une bonne chose pour une CNC,
en effet, j'ai beau avoir des rails de 25mm sur mon Y,
j'ai écarté les patins de 300mm pour que mon Z ait une meilleure assise.
Sur mon X, les patins sont espacés de près de 400mm.
Bon, c'est aussi une grosse machine. C'est juste pour illustrer.

A un moment ou un autre, il faudra bien que tu conduises une étude pour ta machine.
Une CNC, c'est pas vraiment du Lego où toutes les composants sont interchangeables.
Chacun des choix est déterminé par ce que devra usiner la machine,
tant au niveau de l'architecture que des composants.
Si tu modifies un composant, il faut aussi revoir l'architecture et inversement.

++JM

Bonjour,
bon en attendant de construire ma 2eme machine, j'ai le temps, pas le budget.......... 
il m'arrive un truc de fou, en fait sur ma table martyr j'ai fixé des écrous à encastrer, ma table est en medium de 19mm, j'ai voulu usiner de l'alu, j'ai donc bien bridé ma plaque, je lance mon programme, et paf....... le moteur décroche, alors que je n'étais qu'à 1500mm/min, et bien en serrant fort les brides, ça déforme le plateau..........

super le medium.
donc prochaine étape, acheter une plaque d'alu comme table martyr.............

Bonjour  

sur la mienne, le plateau martyre est en contreplaqué de 22 mm et il n'a jamais bougé sous l'effort d'un bridage.
Le contreplaqué a toujours était une matière stable du fait des différentes couches collées à fils croisés.

Salut,

Ellogo a raison, c'est relativement solide (enfin sur la mienne, en 15mm, c'est quand même un poil juste vu le porte à faux, mais bon, c'était censé être provisoire). Par contre, ne pas faire la même connerie que moi, si l'on veut usiner de l'alu, c'est à sec ! Même en mettant juste un tout petit coup de WD40 ou autre de temps en temps, au bout de quelques heures le plateau devient tout mou... Cela dépend peut-être aussi de la qualité du CP ?

++
Lio

Bonjour,

Mes deux éminents camarades ont raison.

Il y a Médium et Médium. La qualité en GSB est médiocre, avec une faible densité,
moins de liant et moins de pression à la fabrication.
Résultat, les panneaux ne sont pas stables aux contraintes mécaniques.
Un médium haute densité, tu n'aurais pas connu de problème.

Pareil niveau contreplaqué, c'est mieux, mais il y a aussi des qualités médiocres.
Dans tous les cas, mieux vaut prendre la meilleure qualité possible.
Un contreplaqué de bouleau anti dérapant serait un bon choix.

Si tu peux t'offrir une plaque d'aluminium c'est encore mieux, mais pas indispensable.
On passe à l'aluminium (en plaque, pas en profilé), pour diverses raisons
- quand on travaille des matériaux durs avec de gros efforts de coupe
- quand on a vraiment besoin de précision
- quand on a besoin d'arroser l'usinage

Et encore au dessus, il y a l'acier ou la fonte rectifiés.

Certains font aussi un sandwich alu-MDF (ou CP)-alu (2+18+2mm),
je ne sais pas ce que ça vaut mécaniquement.
Et à mon avis, le collage à l'Epoxy doit être rigoureux (sous vide ?)
pour avoir une bonne planéité sur les deux faces.

Autre possibilité, couler de la résine sur une plaque de CP marine,
ce qui peut être astucieux pour réaliser une table à vide bien étanche.

++JM