Quelle finition ??

Bonjour a tous,

Comme evoqué sur le post de presentation j'ai en tete de faire mon mobilier pour notre futur chez moi... ou plus exactement completer la gamme de mobilier que nous avions commencé à acheter chez un fabricant de meuble (gautier pour ne pas le citer  )
Du coup, je cherche à reproduire les memes effets et teinte que le buffet et table que nous avons dejà ... et c'est là que ce pose le problème : qu'est ce que cela est il donc ... sur le site, il est indiqué "plaqué chêne finition wengé" pour la table que nous avons... (d'ailleurs un des seuls éléments qu'ils produisent encore dans cette teinte)...
J'ai donc cherché le placage en question ... trouvé chez dispano via Oberflex ...
Premiere question, le placage est il difficile à réaliser sur une pièce (structure en MDF) comme ci dessus ?




Sur nos meubles la finition ressemble a ça



Deuxieme question, est il possible d'avoir cette finition avec une autre methode que celle du placage... (ouverture des veines du bois, teinte, ... sur du bois massif par exemple) ?

Merci d'avance a tous pour vos lumières !!
A bientot

Bonjour electric000,

"Plaqué chêne finition Wengé" veut dire que le meuble est plaqué avec du plaquage chêne et teinté ensuite pour lui donner la couleur d'une essence de bois africaine ;le Wengé.

"Premiere question, le placage est il difficile à réaliser sur une pièce (structure en MDF) ..."

Non,mais il faut être équipé.Sur une surface aussi grande,une presse à plaquer est inévitable.Un châssis ou une presse à vide,chacun représente un investissement.

"Deuxieme question, est il possible d'avoir cette finition avec une autre methode que celle du placage... (ouverture des veines du bois, teinte, ... sur du bois massif par exemple) ?"

Oui,mais ce n'est plus de l'ébénisterie mais de la menuiserie.Il faudra le prendre en compte lors de la réalisation de tes assemblages.Les teintes Wengé existent mais elle peuvent légèrement varier d'une marque à l'autre.Donc,ça sera difficile d'avoir la même.

La photo du piètement que nous montre est une photo d'un pied de chêne massif teinté Wengé.C'est seulement le plateau de la table(1 er photo) qui doit être plaqué.

Je ne suis pas un spécialiste de la finition mais voilà comment je ferais pour la finition;

-Ponçage 120
-Mouiller au chiffon
-Ponçage 150
-Mouiller au chiffon
-Application de la teinte
-Laisser sécher
-Vernis polyuréthane Satiné (2 couches)
-Finition à la laine d'acier 000



C'est déjà un projet ambitieux surtout pour la réalisation de ta traverse oblique.Un meuble moderne et simple bien qu'industriel, nécessite tout de même des techniques modernes et un équipement performant.

Amicalement.

Marty

Merci pour la reponse Marty... Je vais essayer de trouver le placage en question chez dispano pour voir si ça ressemble... http://www.oberflex.com/~oberflex/produit.php?ref=Chene_teinte_wenge_2&id_rubrique=26

Je viens de voir qu'il le faisait en panneau deja plaqué...   Sinon je ferai des essais avec differente teinture sur du chene !

Pour la réalisation, je ne pense pas commencer par ce meuble, je ferai sans doute quelque chose de plus simple dans la conception, meme si je ne suis pas a mon coup d'essai (terrasse bois, table basse, banc, chaise et table enfant,...)... c'est surtout la finition qui me pose problème !!

Puis-je ajouter un point personnel sur la finition avec teinture, après la technique exposée par Marty qui me parait judicieuse et sûre

Comme le dit très bien Marty, il est difficile d'imiter parfaitement une teinte pour assortir un meuble neuf à des meubles existants, mais  il est possible de s'en approcher d'assez près pour donner le change.

j'ai trouve pour ma part qu'on obtient les meilleurs resultats  en procédant très progressivement avec des teintures diluées^,   et en utilisant des melanges de teintures à l'eau qu'on fait soi-même.

Voici, tirées de mes lectures et de mon expérience ( modeste)  en restauration de meubles ce que j'ai remarqué:

1- L aspect de la  couleur obtenue varie selon que le bois est  mouillé ou sec .
L''aspect mouillé est  celui qu'on a lors de l'application de la teinte , mais c'est aussi l'aspect final obtenu après application de la finition ( vernis , huile, etc) .
Il est  plus foncé et plus contrasté que l'aspect sec, qui est celui qu'on a après  séchage  de chaque couche de teinture.
Un bon  truc,  quand le bois est sec et qu'on veut savoir ou l'on  en est de la teinte,  est d'humidifier la surface à l’alcool (alcool à vernir ou l'alcool à brûler),  ce qui  révèle l'aspect mouillé sans avoir l’inconvénient de l'eau qui est de sécher lentement et de redresser le fil du bois (si l'on a déja fait le polissage final).


2-l'absorption  de la teinture peut varier selon  des zones, avec l'orientation des fibres du bois.
Les anglophones ont un terme spécial pour ça : "blotching" que j'emploie car je ne connais pas d'équivalent français, mais en gros  ça veut dire formation de taches, de "pâtés"). C'est un  phénomène très embêtant, qui crée des taches  foncées très vilaines avec certaines essences (merisier,  peuplier) ou avec les  bois à fil  noueux ou tortueux.
Ce ne sera moins  un problème  pour toi si tu n'utilise que des panneaux plaqués de chêne, les placages étant sélectionnés pour la régularité du fil, encore que tu puisse avoir des soucis dans le bois de bout, aux bordures . Mais si tu utilises du massif pour certaines pièces il faudra  en tenir compte.
Il y a deux façons  de limiter le  "blotching":  le premier truc est de mouiller le bois avant application de teinture. Sur le bois  mouillé, l'absorption est beaucoup plus régulière. L'autre truc est de passer un couche très diluée de "shellac" ou " gomme-laque" (base des vernis au tampon et  des matines à l'alcool). C'est un type de vernis qui est dissout dans l'alcool, qui ne polymérise pas, donc reste soluble dans l'alcool et dont un exces peut être enlevé facilement. En couche diluée ça se passe au pinceau ou au chiffon en un clin d’œil, ça sèche en quelques secondes, c' est compatible avec toutes les finitions  et vernis ultérieurs  et ça joue le rôle de boucche pore partiel, empêchant les zones très poreuses du bois d' absorber la teinture massivement.


3-Pour atteindre une teinte précise, il faut  appliquer de nombreuses couches de teinte diluée, jamais des teintes concentrées.  On peut ainsi doser la teinte en la  fonçant  et en la corrigeant la nuance  progressivement . On peut à la fin  de ne traiter que les zones restée trop claires .
Si j'utilise des teintures  toutes faites pour les teintures courantes (genre: merisier, chêne clair, chêne foncé...) lorsque je veux une teinte précise, je fait mon mélange avec trois teintes de base:
-le   brou de noix , brun- noirâtre  (en vente dans les rayons produits d'entretien et en GSB avec les teintures et vernis) .
-le  chicorée liquide, jaune  ( Chicorée Leroux ou équivalent , dans les commerce  alimentaires)
-l' acajoutine, rouge qui est une teinte artificielle à base d'aniline,   vendue en commerce spécialisé (si l'on ne la trouve pas en GSB, elle doit se trouver chez les distributeurs comme  HM, FTFI, Bordet, Gaignard- Millon  etc) et pour les parisiens dans les boutiques du "faubourg" comme Laverdure).

J'ai rarement eu à utiliser d'autres pigments ou teintes pour obtenir exactement la nuance que je voulais.

Toutes les teintes  à l'eau  sont miscibles entre elles ( au moins les trois bases indiquées) contrairement aux teintes dont le solvant est l'alcool ou un solvant minéral qui souvent forment un précipité quand on les mélange.
Pour obtenir la teinte du Wengé, je pense qu'il faut des proportions du genre:    brou de noix 10, acajoutine 5 ou 6 et chicorée 1 ou 2.

4-l'inconvénient des teintes à l'eau est évidemment  ... de mouiller le bois, donc de sécher  lentement et de redresser le fil du bois ce qui le rend râpeux et inapte à une bonne  finition . Il faut donc après application et séchage  de la teinture, repolir le bois. Pour ne pas trop  retirer la  teinture qu'on vient de mettre, je reponce le moins possible , je préfère frotter le bois avec une poignée de copeaux ou avec un  un chiffon rêche, sinon j'utilise un papier abrasif très  fin,  du 400 ou du 320 usé.

Je n'ai pas dit  qu'un autre avantage d'utiliser ces simplissimes bases de teinture    (et la raison pour lesquelles on essaie plutôt de vous vendre des mélanges tout faits) c'est qu' elles ne coutent presque rien...

Si vous voulez je poste une photo des mes trois couleurs

l'usage inconsidéré de colle à bois peut aussi pour les maladroits, modifier pour ne pas dire bloquer l'absorption des teintes dans une zone souillée. Je le vis régulièrement! Est-il possible de contourner cet inconvénient, d'éliminer des colles sèches ou de récupérer d'une façon quelconque une teinte homogène malgré cette colle? (quand ce n'est pas de la pâte à bois..)??

Pour éviter que la colle ne pollue les surfaces et n’interfèrent avec les finitions voici quelques conseils:

1- Faire la finition avant le montage, sur les éléments séparés. Ça a de multiples avantages dont celui-ci: la colle tient mal sur le vernis et les coulures sont donc faciles à enlever.

2- Mettre peu de colle. Il n'y a qu'au stade ou l'on colle les ébauches des pièces (panneaux, bois laminé, etc) qu'il faut tartiner généreusement la colle, qui doit "dégueuler" au serrage. Pour un assemblage usiné (tenon-mortaise, queues d'arondes, rainures languette, il faut au contraire en mettre le minimum et sur certaine sparties ne pas en mettre du tout par exemple sur les faces de joints comportant des surfaces de bois de bout comme les épaulements de tenon: quand la colle ne tient rien, inutile de risquer des coulures.

3-Pour les colles dont le solvant (colle vinylique, colle à chaud d'ébeniste etc) essuyer tout de suite les coulures avec une éponge ou un chiffon humide.

4- D'autres autres colles (polyuréthane, urée-formol, époxy etc ) se retirent mieux une fois seches, avec un ciseau ou un grattoir.

5- Si la finition révèle, un peu tard, des traces de colle passées inaperçues, un coup de racloir et de ponçage et on recommence tout...

6-Un dernier conseil: éliminez de l'atelier tout produit à base de silicone: encaustiques, mastics, lubrifiants, antibuée, etc. C'est une saloperie qui pollue tout (mains, chiffons, surfaces, outils), dont quelques traces suffisent à bousiller la prise correcte des vernis et teintures, et dont il est très difficile de se débarrasser
Croyez l'adage: silicone, siliconeries!

Ave
Je m'aide parfois de scotch de peintre pour minimiser les coulures, surtout avec la PU qui déborde en moussant.

Salut,

pour la finition, fais de toute façon des essais sur le même matériau que celui utilisé ... pas sur du massif si tu as du plaqué ...
si la photo rend bien la teinte, perso de partirais sur une teinte acajou foncé sur une base chêne ... attention une teinte a tendance à s'accumuler dans les creux et donc si tu dois être très minutieux à un moment c'est celui-là ..

++
michel be