Quelle finition pour un assemblage tilleul-ipé ?

Bonjour

Un nouvel échiquier, en mode assemblage menuiserie (choix de ma petite fille), en essences de tilleul et ipé (vendu en bouts de 950 x 140 x 22, reliquats de découpe des lames chez le distributeur)



Je cherche à obtenir une surface protégée, un rendu non brillant, plus "tendu" que l'huile plan de travail Biopin, utilisée pour un modèle en placage.

J'avais lorgné sur la méthode Copain des Copeaux ("Réussir son vernis à tous les coup") avec vernis PU mat dilué à 50% mais à la fin, il explique que ça ne fonctionne pas avec les bois exotiques, gras.

Avec les vernis à l'eau, blanchâtres, j'ai eu quelques désillusons sur une table en pin/cadre chêne : le relevage des fibres, même avec fondur et ponçages intercalaires.

Si vous avez des retours/conseils, je suis preneur

un test avec de l'époxy ??

Bonjour Jivé.
Sur le tilleul/ipé, j'en sais rien ...
En ce moment, je j'utilise du fondur prim'H20 puis vitrificateur Plastor Duopur T3 sur du frêne.
Je trouve le résultat très bien, le veinage est mis en relief sans être brillant (j'ai pris le satiné) et sans foncer le bois.
Certes, le conditionnement en 5 litres est trop important pour un échiquier   ; mais il doit y avoir des produits chez plastor en 1 litre, comme ce vernis gel, en phase aqueuse. (c'est un produit que je compte acquérir pour d'autres travaux). Je me sers en local ou chez DB Parquet que je conseille, bien emballé et livraison rapide.
Peut-être une piste   .
Bonne soirée.
Roland.
P.S. : tes échiquiers sont vraiment chouettes et surtout, parfaitement réalisés.
Tout est équerre.
J'aime bien quand je vois du travail de précision   .

J'utilise assez souvent du vernis vitrificateur des Frères Nordin. J'utilise exclusivement la version satiné mais il existe en mat. Il résiste bien à l'eau (le meuble de salle de bain en robinier et padouk par exemple avait été fini avec cela meuble SDB .
Je n'ai pas eu de problème jusqu'à présent avec les essences exotiques (le padouk par exemple se vernit bien avec ce produit alors qu'il pose souvent des problèmes de finition) mais je pense que quelque soit le produit que tu vas utiliser tu as intérêt à faire un test. Le vernis s'étale bien. C'est un vernis à l'eau mais je le dilue avec de l'alcool à vernir.
Pour ce qui est des fibres qui se relèvent, je lave toujours les bois à l'eau chaude avant les dernières étapes de ponçage. Je le fais au moins deux fois, plus si les fibres se relèvent encore après le second lavage.
Ipe/tilleul; le ponçage risque d'être difficile pour ne pas tacher le tilleul....

Merci pour vos retours.

@jcl : Les résines, arrive-t-on à une finition fine, "soyeuse", sans être brillante comme un miroir (les reflets, pour les parties)
J'ai cru comprendre que la solidité n'était pas la qualité première (quand les gamins vont tapoter) le bord des pièces avant de jouer...
J'ai lu des conseils sur du vernis époxy passé en couches de moins en moins diluées. Mais quid du rendu satiné ?

@Roland :Les vitrificateurs, j'en ai utilisé (le Blanchon, associé avec son fondur spécifique Plastor, de mémoire), pour mon premier "vrai" meuble, tout en chêne, puis sur un meuble télé tout chêne également, il y a une dizaine d'années. Ca n'a pas bougé. Mais les avis de la famille étaient partagés, quand au côté "plastique" du vitrificateur. Etrangement, certains préféraient l'aspect du meuble télé, d'autres celui de l'autre meuble. Les goûts et les couleurs...

@Patrck94 : les frères Nordin, bonne adresse. Je vais essayer de les contacter.
Jusqu'ici, le ponçage 80/120/180 n'a pas terni le tilleul.
Le lavage à l'eau tiède, je l'avais oublié, celui-là... Est-ce encore réalisable après avoir déjà poncé au 180 ?

J'ai lu qu'il était conseillé avec ces bois exotique de dégraisser (en réalité, enlever la résine) le bois avec un détergent (solvant) spécifique, ou a l'acétone.
https://www.codeve.fr/content/148-faq-vernir-ipe-avec-vernis-bois-incolore


Bref, plus j'avance, plus je patauge...

Je peux t'assurer que c'est pas un rendu "plastique".
Ponçage 80 à 240 par ponceuse à bande, mouillage pour relever les fibres, puis ponçage 120 à 320 par ets 150/3.
Coup de soufflette pour enlever la poussière puis couche de fondur, egrenage léger 320 et 2couches de vitrificateur.
Madame est ravi, moi satisfait .
Bonne soirée.
P.S. : je n'ai jamais testé les produits Nordin et peut pas comparer.

Jivé a écrit:Merci pour vos retours.

@Patrck94 : les frères Nordin, bonne adresse. Je vais essayer de les contacter.
Jusqu'ici, le ponçage 80/120/180 n'a pas terni le tilleul.
Le lavage à l'eau tiède, je l'avais oublié, celui-là... Est-ce encore réalisable après avoir déjà poncé au 180 ?

J'ai lu qu'il était conseillé avec ces bois exotique de dégraisser (en réalité, enlever la résine) le bois avec un détergent (solvant) spécifique, ou a l'acétone.
Bref, plus j'avance, plus je patauge...

oui, on peut encore laver après le ponçage au 180. Après lavage, l'outil de ponçage idéal est une excentrique: de cette façon, les fibres du bois sont coupées alors qu'à la main elles sont surtout couchées.

En ce qui concerne le dégraissage, fais un essai sur une chute avec de l'Ipe et du tilleul à coté. Le padouk par exemple a la fâcheuse manie de se décolorer un peu avec ces solvants (alcool compris). Sur le padouk, cela n'a pas d'effet mais cela colore très bien un bois clair qui se trouve à coté. Je ne sais pas si l'ipe fait la même chose.

Roland a écrit:Je peux t'assurer que c'est pas un rendu "plastique".
Madame est ravi, moi satisfait .

C'est bien tout ce qui compte ;-)

Patrick94 a écrit:
Après lavage, l'outil de ponçage idéal est une excentrique (...)

En ce qui concerne le dégraissage, fais un essai sur une chute avec de l'Ipe et du tilleul à coté. Le padouk par exemple a la fâcheuse manie de se décolorer un peu avec ces solvants (alcool compris). Sur le padouk, cela n'a pas d'effet mais cela colore très bien un bois clair qui se trouve à coté. Je ne sais pas si l'ipe fait la même chose.

Alors la Rotex ira bien.

J'ai de l'acétone, de l'IPA (alcool isopropylique), de l'alcool ménager à 95°, on va voir ce que ça donne sur les chutes où les 2 essences sont bord à bord. Y compris avec lavage avant.

Merci à tous

Mail ce matin aux Frères Nordin. Réponse : appelez-nous à l'atelier.
Discussion avec un technicien.
Deux options : finition cirée ou vernie.

Cirée : Fondur cellulosique, mattine cellulosique ; cire tranparente.
Vernie : Fondur à l'eau, vernis stratificateur satiné ou mat

Avant cela, humidification à l'eau chaude et ponçage au 150/220.

Ce qui confirme les préconisations de Patrick.

Mais, le gars m'ayant clairement orienté vers une finition cirée pour un rendu plus naturel, j'ai bien envie de tenter.
Au pire, je fournirai un peu de cire à la maman... Comme les samedi matin où on remplissait le encriers, passions la paille de fer et la cire d'abeille sur nos bureaux.

Avec de la cire tu auras une finition satinée voire légèrement brillante, surtout si tu utilises une mattine avec la cire.
J'utilise souvent une mattine avec de la cire avec la méthode du "ciré rempli". Ma technique est différente de celle des Frères Nordin. Si mon bois est teinté (j'utilise des teintures acryliques), je passe d'abord au pinceau un fixateur de type Prim'so de Hesse (vendu par Laverdure). C'est indispensable sinon les traitements ultérieurs vont laver en partie la teinture. Sur des bois non teintés, ce n'est pas nécessaire. Ensuite, j'étale une couche de cire assez liquide (je prépare ma cire avec de la cire d'abeille et de Carnauba (10% du poids des cires, si cela t'intéresse, je t'expliquerai comment je fais). Je travaille bien la cire sur le bois et je laisse sécher la nuit. Ensuite, je recire la surface et je la saupoudre avec de la ponce soie (Laverdure) que je fais rentrer dans les pores du bois avec une mèche de coton  (on peut aussi utiliser un tampon à vernir). Je recommence jusqu'à ce que j'estime que les pores du bois sont suffisamment remplis. Le rôle de la ponce soie est double: 1-elle polit le bois, 2- elle remplit les pores. La surface doit alors être débarrassée du surplus de ponce et de cire. Je prends une autre poignée de mèche de coton que j'imbibe de mattine et je frotte le bois jusqu'au niveau de brillance voulu. Si la mèche a tendance à coller je mets un peu (très peu) de cire dessus.
Si tu veux essayer cette méthode, teste d'abord sur une pièce d'essai, il y a un coup de main à prendre mais ce n'est pas très compliqué et le résultat est vraiment bien. Par contre, c'est assez brillant

Je suis intéressé par ta technique du ciré-rempli, vu que tu termines sur la mattine, donnée pour être plus résistante que la cire.
Et donc intéressé aussi par ta technique de préparation de ton mélange de cires.

Pour l'utilisation du tampon et de la poudre à poncer, quand je me suis lancé dans des essais de marqueterie, je me suis inspiré de la série, très didactique, de J.P. Porcher (Dans l'atelier de marqueterie)

Il y a 2 vidéos sur la finition
- 15. Préparation de la surface
https://www.youtube.com/watch?v=tmfcYKahFYE&list=PLDTlEY54LVstYC0_zM58bF9ww0AKGha3L&index=15
Il utilise d'abord un fondur cellulosique pour protéger les parties claires d'une coloration par le passage de la ponce.

- 16 Finition vernissage
https://www.youtube.com/watch?v=7NftczN3tPs&list=PLDTlEY54LVstYC0_zM58bF9ww0AKGha3L&index=17
Dans l'exemple sur la finition à l'encaustique, il montre comment réaliser sa propre cire, sans chauffe.

Nordin
Fondur Sev 10.20 € - Diluant SP Fondur 10 € - Mattine cellulosique 33 € - Crème de cire transparente en bombe 18.40 €

Laverdure
Cire de Carnauba 7 € -  Cire vierge blanche  14.93 € - Térébenthine 19.87 € -
Mattine incolore 87 HC 13.22 € - diluant cellulosique 20.22 € - Ponce soie 10.97 €

Edit. Essais ce matin de dégraissage de l'ipé à l'acétone, l'IPA et l'alcool ménager à 95°. Je les avais mis à sécher au soeil, mais il a fait quelques gouttes tt à l'heure. On dirait que ça ne déborde pas (sur la tranche)

Si tu veux utiliser un mélange carnauba/cire d'abeilles, il faudra chauffer. Si tu utilises de la cire d'abeilles seulement, le mélange peut très bien être fait à froid.
J'achète la cire d'abeilles chez des apiculteurs. Je la repurifie systématiquement avant de l'utiliser. Pour cela, je la fais fondre dans un grand volume d'eau et je laisse refroidir. La cire se fige en surface et les impuretés restent dans l'eau ou se déposent au fond de la casserole. Il faut ensuite bien laisser sécher la cire avant de la dissoudre dans la térébenthine.
Je fais un mélange de 250g de cire d'abeilles + 25g de carnauba et 1 litre d'essence de térébenthine. Je chauffe au bain marie jusqu'à dissolution. Cela me sert de solution de réserve que je dilue à peu près au demi avec de la térébenthine pour la finition dont j'ai parlé précédemment. Je me suis rendu compte qu'il valait mieux repasser la dilution au bain marie pour avoir un mélange plus homogène.
Je prépare aussi une cire colorée pour réchauffer les bois fruitier. Pour cela, je laisse macérer des racines d'orcanette (Laverdure) dans la térébenthine pendant 2-3 jours, je filtre et j'utilise comme précédemment.
Attention au niveau des mattines, il y a des mattines cellulosiques et des mattines à l'alcool. Les secondes sont plus difficiles à utiliser.

Attention aussi, la térébenthine est très inflammable, j'utilise une plaque à induction.

Merci pour tes explications détaillées. Pour cette première, je ferai l'impasse sur la Carnauba à cause du bain-marie et de l'inflammabilité de la térébenthine.

Je vais essayer les 2 méthodes (ciré-rempli et Fondur-ponce-mattine-cire) sur les chutes de bandes tilleul-ipé.
Commande passée chez Nordin (fondur cellulosique-mattine cellulosique-ponce soie-alcool fin-pain d'abeille et térébenthine)

J'achète la térébenthine en GSB, c'est quand même moins cher (en faisant attention à prendre de l'essence de térébenthine et pas à la térébenthine)

Je savais qu'il fallait faire attention, mais je ne savais pas comment différencier la "vraie" des dérivés. Merci pour le distingo.
Sinon, 12,50 € (Casto), 11.50 € (BricoDepot) et 13 € en 1 l, payé chez Nordin. Comme j'avais déjà atteint le franco de port, j'ai pris le litre.

A 13 euros/litre, ce n'est pas très différent des prix en GSB, je connaissais seulement le prix chez Laverdure....

Bonsoir, suite des essais de finitions.

Essais sur des chutes (qui feront un dessous de plat) Ipé, Tilleul, Garapa
Pièce humidifiée et poncée léger au 180 (Rotex)
Dégraissage à l'acétone

- Face B : ciré rempli méthode préconisée par Patrick94
J'ai fait un encaustique avec des copeaux de cire d'abeille et remplissage à niveau de térébenthine
Première couche passée aujourd'hui.
Demain, essais cire + ponce.
Mais je crains le pire, car...

- Face A :
Méthode JP Porchjer, marqueteur
Fondur dilué à 30% (2 couches, égrainé laine acier surrfine)
Ponce soie (soupçons) au tampon laine + toile imbibés d'alcool fin à vernir
L'ipé se garnit de stries blanchâtres (même aspect que brut avant ponçage)
Plus j'avance, plus l'ipé se garnit... Abandon

Ponçage 80/120/180.
Méthode Frères Nordin
Fondur 30%  2 couches égrainées laine acier
Mattine cellulosique 3 couches égrainées laine acier
Demain : la cire

En fait, ce qui remplit les pores du bois, c'est une boue faite de ponce et de poussière de bois extrêmement fine produite par la pierre ponce. Je pense que la ponce produit beaucoup plus de poussière de tilleul (très tendre) que d'Ipe (très dur). C'est cette poussière qui doit tacher l'Ipe. As tu essayé de travailler un morceau d'Ipe seul? Je n'ai jamais travaillé d'Ipe. Est-ce que c'est un bois à gros pores style chêne ou frêne?
La méthode des frères Nordin pourrait régler ce problème mais si l'Ipe est un bois à gros pores, je ne suis pas sûr que leur méthode permettra de les remplir correctement. Regarde à contre jour en plaçant la pièce de bois à hauteur de tes yeux pour vérifier que les pores sont bien remplis.

Alors, voici un morceau d'ipé et du chêne à côté pour comparer la structure et les pores.




Sur la face B, j'avais ciré et laissé sécher.
Essais sur les 2 premières colonnes.
Après une nouvelle couche de cire au pinceau (non diluée, je voulais me faire une idée de ce que ça donnerait), saupoudrage léger de ponce soie et frottage au tampon laine/toile.
Quand la surface était sèche et le tampon lbien lisse, nouvelle couche légère de ciore et ponce, frottage.
Voilà ce que ça donne. Est-ce le résultat attendu ? Les pores ne sont visiblement pas bouchées et pas près de l'être, non ?





Pour voir sur un bout d'ipé  seul.
A gauche, morceau brut de rabotage avec passes ultrafines (arrachements)
Ponce soir avec tampon laine/toile et alcool 95°.
Nettoyage à l'alcool à 95°.


A droite, ponçage au 120/180. Ponce. Puis Fondur dilué 30%, 1 couche.
Les traces disparaissent.




Les 2.

Le problème, pour un échiquier, c'est qu'en attaquant directement par la ponce, le tampon devient marron et va sans doute tacher les cases blanches.

Edit.  Concernant la finition  rempli ciré.

Patrick94 a écrit:
Je recommence jusqu'à ce que j'estime que les pores du bois sont suffisamment remplis. Le rôle de la ponce soie est double: 1-elle polit le bois, 2- elle remplit les pores.
La surface doit alors être débarrassée du surplus de ponce et de cire. Je prends une autre poignée de mèche de coton que j'imbibe de mattine et je frotte le bois jusqu'au niveau de brillance voulu. Si la mèche a tendance à coller je mets un peu (très peu) de cire dessus.

Pour voir si l'effet bouche pores s'accentuait, j'ai recommencé comme indiqué (toujours sur les 2 premières colonnes)

Dans ta phrase
"La surface doit alors être débarrassée du surplus de ponce et de cire. Je prends une autre poignée de mèche de coton que j'imbibe de mattine et je frotte le bois jusqu'au niveau de brillance voulu."
je n'ai pas compris si c'était en 2 temps ou si la mattine servait aussi à éliminer le surplus.
J'ai donc frotté avec un tampon vierge jusqu'à ce que la surface paraisse propre, sans surplus.
Puis appliqué la mattine cellulosique à la mèche de coton.
La mattine s'évapore assez vite et j'ai eu des traces de passage.
J'ai ajouté un poil de cire, mais la trace n'a pas disparu.
Du coup, j'ai passé un coup de tampon vierge imbibé d'alcool à 95° qui a fait disparaître les traces, repassé de la cire au pinceau puis poncé à nouveau à la ponce soie.
On en est là, les pores semblent bien se garnir, et sans tacher le tilleul à côté.



Comment réussir la mattine sur la cire ? Sur l'autre face, j'ai appliqué la mattine sur le fondur sans souci, puis ciré, et un coup de laine pour lustrer.

Je retire l'excès de cire et de ponce avec un tampon puis je change de tampon pour passer la mattine. C'est finalement ce que tu as fait. Je te l'avais dit, il y a un coup de main à prendre avec la mattine mais finalement, cela va assez vite. La mattine cellulosique colle assez peu, la mattine à l'alcool est plus pénible à ce niveau. Attention avec les mèches de coton, il faut les changer assez régulièrement:  elles se chargent de vernis et contrairement au tampons de vernissage en laine, elles ont du mal à le libérer après quelques temps d'utilisation.

L'Ipe semble être un bois à gros pores, cela ne m'étonne pas qu'il faille revenir plusieurs fois pour avoir un remplissage correct.
J"ai regardé les vidéo de Porcher. Il y a des trucs intéressants et d'autres auxquels j'adhère moins. L'idée d'un fond dur avant le remplissage à la ponce me plait bien. En fait cela rejoint une vieille méthode utilisée par les vernisseurs qui passaient une gomme laque très concentrée sur certains bois difficiles à vernir avant le ponçage final et le remplissage. Par contre, mettre de la ponce et de l'alcool sur la toile du tampon (à l'extérieur du tampon) ne me parait pas une bonne idée: cela favorise les amas sur le tampon comme il le montre ensuite et il faut absolument éviter ces amas qui non seulement sont inefficaces mais peuvent aussi détruire le remplissage. Personnellement, j'utilise une salière pour saupoudrer un peu de ponce sur le bois (une petite pissette ou un flacon avec un compte goutte est aussi beaucoup plus pratique qu'une bouteille pour l'alcool) et, contrairement à ce que l'on fait lorsqu'on vernit, je n'assèche jamais complètement le tampon lorsque je remplis. En fait la difficulté est qu'il ne faut ni trop, ni trop  peu de ponce et d'alcool. Comme le dit Porcher, il est parfois nécessaire de reprendre 3 ou 4 fois, quelquefois plus,  le remplissage avec certains bois. Le Padouk par exemple est pénible à remplir.

Merci Patrick d'avoir pris le temps d'analyser et d'expliquer.
C'est bien de la mattine cellulosique que j'utilise.


Côté ciré rempli, je vais voir ce que ça donne ce matin, après une nuit de séchage de l'opération cire/ponce saupoudrée par pincées. Et après retrait de l'excès, au tampon.

J'ai encore la possibilité de faire un essai sur un échiquier raté en tilleul/garapa (serrage inégal aux dormants, au collage, perpendicularité des cases fichue dans un sens)
Je tenterai donc la méthode Porcher jusqu'au bout (puisqu'il semble que les traces de ponce disparaissent sous le fondur, elles devraient disparaître avec la mattine)
Humidification - Passage au 180
Fondur dilué à 30% 2 couches
Ponce soie avec saupoudrage léger - tampon imbibé d'alcool 95° (le garapa a un grain plus serré)
Mattine cellulosique 2 couches égrainage laine d'acier surfine
Encaustique (cire maison)

Oui, a priori c'est une mèthode qui devrait fonctionner. Laisse bien sécher l'alcool après le remplissage. Comme le dit Porcher, l'ensemble à tendance à se rétracter un peu et il faut souvent reprendre légèrement le premier remplissage si on veut quelque chose d'impeccable.

Poursuite des essais :

Essence tilleul-garapa
Humidification - Passage au 180


Fondur dilué à 30% 2 couches
Ponce soie avec saupoudrage léger - tampon imbibé d'alcool 95°
Traces blanches



Après la ponce, fondu pour voir si les traces disparaissent.
Après 2 couches, persistance de traces



Retour au ciré rempli
Précédentes étapes : cire - cire/ponce
Ce matin, mattine C  (2 couches, égrainage laine acier) - cire  
Des stries blanches persistent dans les sillons



Face méthode Frères Nordin
Fondur - Mattine - Cire
Pas de traces mais pores ouvertes





Verdict : pour l'échiquier ipé-tilleul, ça restera cette fois la méthode des Frères Nordin, vu que je ne maîtrise pas encore les subtilités du juste dosage/efficacité de la ponce soie.

Et les pièces toujours en cours de mise au point.

C'est la Cata, C'est la Cata, C'est la Catastrophe...

Ce matin était le grand jour : le lustrage de la cire, dernière étape pour cet échiquier. L'eheure de  la récompense, visuelle au moins.

Oui, après brossage énergique (emprunt du balai brosse ménager à poils durs) et lutrage à la Rotex avec peau de mouton, les 2 assemblages de chutes et le plateau avaient belle mine.

La mienne s'est déconfite quand j'ai voulu faire une photo sur la terrasse.
Mais, mais... c'est quoi ce plateau qui jaunit à vu d'oeil ?


Recto



Le verso, vite fait avant qu'il ne "tourne" davantage au jaune.


Les 3 pièces ont été cirées, brossées, lustrées de la même manière.

Le plateau aux 3 teintes (tilleul, ipé, garapa) a reçu 2 finitions :
- recto (comme le plateau d'échiquier) :  Fondur cellulosique - mattine cellulosique - cire.
- verso : Fondur Préplast Blanchon (résines) - Mattine cellulosique - cire
Les 2 faces ont quasiment le même aspect, au final.

Le plateau garapa (marron moyen) - tilleul, a reçu la même finition que le verso ci-dessus.

Qu'y comprendre ?
Bon pour tout poncer et recommencer.