finition à l'huile dure

Bonjour à tous,

En ce qui concerne les finition j'ai vu que beaucoup utilise de l'huile dure pour les meubles et beaucoup d'autres application soumises aux agressions quotidienne, étant donné que je suis dans les finitions de mon établi je voulais le faire entièrement au fondur pour ne pas changer la teinte naturelle mais à la base je voulais une finition qui durcisse le bois et d'après ce que j'ai compris l'huile dure à cette effet et existe en incolore donnant un aspect satiné donc pour ceux qui ont déjà utilisé de l'huile dure incolore qu'en pensez-vous, est-ce que ça durci vraiment le bois si vous avez des photos pour montrer le rendu ça intéresserai beaucoup.

Amicalement guillaume.

Bonjour Guillaume,

j'avais utilisé l'huile dure de scandinave de chez HM et ca donne ca :





je vais voir si je t'en trouve une plus récente
(ca jaunie avec le temps)


Fred

Bonjour Fred,

merci pour ta photo et ta rapidité, sur quel bois l'à tu appliqué je n'arrive pas trop à voir, tu trouve que ça à foncé le bois ou pas et est-ce que ça l'a durci ?

Amicalement guillaume.

je t'en ai trouvé d'autre ou tu vas voir la teinte.

Le bois brut (du hêtre) :



Le bois après ... 1 an peut etre :


(le machin vertical c'est aussi du hêtre, ca te donne une idée du changement de teinte)



Pour ce qui est de la dureté ... je sais pas trop
en faite, ca donne un peu l'aspect des bureaux d'école de quand on était petit
Par contre c'est résistant, j'y vais franchement dessus (d'où les rayures)

Ok on peut voir une sorte de film en surface comme un verni, c'est ton huile dure qui fait ce film, quel sont tes opinions sur ce produit?

guillaume22 a écrit:Ok on peut voir une sorte de film en surface comme un verni, c'est ton huile dure qui fait ce film, quel sont tes opinions sur ce produit?

je te ferais une photo en macro et un essaie sur une pièce neuve si tu veux

Je pense en effet que ca te fait une espèce de "croute" dur sur le bois, pas comme le vernis de plan de travail de cuisine que j'utilise en ce moment

Pourquoi pas si ça ne te dérange pas, le fondur que j'utilise ne fonce ni ne teinte le bois c'est pour ça que je voulais faire mon établi avec mais maintenant j'hésite

guillaume22 a écrit:Pourquoi pas si ça ne te dérange pas, le fondur que j'utilise ne fonce ni ne teinte le bois c'est pour ça que je voulais faire mon établi avec mais maintenant j'hésite

il faut faire un test, si t'as des chutes ca te coutera rien

j’achèterai un bidon d'huile de toute façon il ne sera pas perdu comme ça je pourrai tester.

Bonsoir à tous,

Mis à par l'huile dure H.M citée si dessus quelqu'un connaitrait-il d'autre marque d'huile dure incolore qui ne fonce pas trop le bois ? aujourd'hui j'ai fais plusieurs magasin pour en trouver mais sans résultat ils vendent tous des huiles pour plan de travail ou autre, mais sous l'appellation huile "classic" non durcissante

Amicalement guillaume

Bonsoir Guillaume,

J'ai trouvé ça. Mais je n'ai jamais utilisé.

Cordialement

Cascabel

guillaume22 a écrit:Bonsoir à tous,

Mis à par l'huile dure H.M citée si dessus quelqu'un connaitrait-il d'autre marque d'huile dure incolore qui ne fonce pas trop le bois ? aujourd'hui j'ai fais plusieurs magasin pour en trouver mais sans résultat ils vendent tous des huiles pour plan de travail ou autre,  mais sous l'appellation huile "classic" non durcissante

Amicalement guillaume  

Bonjour,

je déterre le sujet que je découvre aujourd'hui.

L'huile dure scandinave HMd n'est pas si différente de l'huile danoise ou Danish Oil sauf le prix. On peut la trouver chez Dieter Schmid - Fine tools, c'est de la Rustins ou en UK (Rustins, Chestnut, Liberon...).

http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDanish_oil

Pour ne pas foncer le bois :

- huiles incolores Blanc' Oleo... c'est en tout cas ce que montre l'illustration, la même quel que soit (∀ pour les matheux car j'ai cru apercevoir une identité remarquable dans un sujet  ) l'huile.
- selon le fabricant, une huile teintée blanche (Dioxyde de titane miscible dans l'huile, on peut ajouter du Sulfate de baryum pour en diminuer la charge) + une incolore

Les marques (j'essaye de trouver les pages françaises qui peuvent être incomplète)  :

- Rustins
- Chestnut
- Liberon
- Osmo
- Asuso
- Livos
....

Il est évident que je n'aie pas testé tous ces produits. Pour le moment, j'utilise :

- l'huile de Tung (plus hydrofuge et meilleure résistance aux UV que l'huile de lin)
- Rustins Danish oil
- Livos : Kunos 243 & 244

Concernant Livos, on trouve les fiches techniques ici. Pour les Alsaciens : Batibois Colmar.

Une présentation Livos en vidéo :





Une astuce : enfermer la mèche de coton dans un morceau de bas ou de collant

Et



Le discours en allemand se trouve écrit dans les fiches techniques (pour les bois à gros pores comme le plateau de chêne - Eiche, l'application de l'huile se fait à travers fil puis à contre fil; pour les bois à petits pores comme l'érable et le hêtre toujours dans le sens du fil...).

Une observation sur le matériel Festool :

- plateau de protection
- Vlies abrasif vert que l'on utilise pour la première couche
- Vlies non abrasif blanc (patin en feutre ?... Poliervlies en allemand, patin à polir : il m'arrive de me mélanger dans les langues surtout avec l'âge) pour les couches suivantes... dans le matériel Surfix.

Huile Surfix Outdoor = Leinos Naturholzöl 236 (l'indice est l'iodo-propynyl-butyl-carbamate)

La procédure est décrite dans les fiches automotives avec quelques erreurs - omissions pas rapport aux fiches allemandes.

Autre adresse dans le 68

On trouve ces produits également chez amazon.

bonjour à tous

merci pour ces précisions qui arrivent à point nommé ! Je cherche à "traiter" des plateaux de tabourets qui resteront à l'extérieur mais à l'abri (sans pour autant subir les agressions des intempéries ou du soleil), je pensais m'orienter vers l'huile dure.

Une fois appliquée l'huile pénètre-t-elle rapidement le bois et ne laisse-t-elle pas un côté gras (donc transfert sur les pantalons ou bermudas ?)

merci
GT

Pour un traitement naturel :
L'huile d'abrasin est très résistante aux chocs, à la chaleur, aux acides, hydrofuge et ne teinte pas le bois, ni ne jaunit dans le temps. Beaucoup plus siccatif naturellement que l'huile de lin (pas besoin de siccatif) pour un fini mat satiné.
Première couche à appliquer mélangé avec de la térébenthine et chauffée à 40° pour augmenter l’imprégnation.
Appliquer au pinceau jusqu'à saturation, essuyer le surplus après 30mn, laisser sécher 24h minimum avant de passer la 2ème couche et entre chaque couche.
Appliquer 5 couches minimum.

jeanmi a écrit:Pour un traitement naturel :
L'huile d'abrasin est très résistante aux chocs, à la chaleur, aux acides, hydrofuge et ne teinte pas le bois, ni ne jaunit dans le temps. Beaucoup plus siccatif naturellement que l'huile de lin (pas besoin de siccatif) pour un fini mat satiné.
Première couche à appliquer mélangé avec de la térébenthine et chauffée à 40° pour augmenter l’imprégnation.
Appliquer au pinceau jusqu'à saturation, essuyer le surplus après 30mn, laisser sécher 24h minimum avant de passer la 2ème couche et entre chaque couche.
Appliquer 5 couches minimum.

Bonjour,

merci... en général, c'est une caractéristique particulière de l'huile de Tung "pure": ponçage fin entre chaque couche.

Grandtroll a écrit:bonjour à tous

merci pour ces précisions qui arrivent à point nommé ! Je cherche à "traiter" des plateaux de tabourets qui resteront à l'extérieur mais à l'abri (sans pour autant subir les agressions des intempéries ou du soleil), je pensais m'orienter vers l'huile dure.

Une fois appliquée l'huile pénètre-t-elle rapidement le bois et ne laisse-t-elle pas un côté gras (donc transfert sur les pantalons ou bermudas ?)

merci
GT

à lire...

Huile dure est une appellation commerciale.

Petite expérience à réaliser sur plaque de verre : appliquer un peu de vernis et à coté un peu de votre huile puis observez la différence des échantillons secs.

Vous aurez le même aspect sur votre bois si vous avez été trop généreux en huile : on essuie l'excédent.

Astuce : vous avez noté les gants nitriles dans la vidéo Livos... il y a à la pompe (station service) des gants d'hygiène en polyéthylène plus adaptés contre la transpiration.

Pour l'huile danoise j'avais fait un tuto sur couleur bois (qui évoluera au fur et à mesure), toutes suggestions, corrections, ... sont les bienvenues.
http://ns202142.ovh.net/~couleurs/jml15/index.php?option=com_kunena&Itemid=27&func=view&catid=25&id=65362

Pour une huile danoise qui ne teinte pas, utiliser huile d'abrasin et gomme de damar en lieu et place de l'huile de lin et résine de colophane.

Les solvants

Je cherche une fiche ou documentation technique (norme ?) concernant le code couleur des vlies (que l'on traduit par non tissé) abrasif pour le repérage des grains... c'est un peu le bordel comme en pharmacologie pour les gélules.



Mes informations sur les non tissés (Vlies, Non-Woven ou nonwoven), moins agressif (le grain est en quelque sorte monté sur un ressort) que les abrasifs appliqués et résistant aux agents chimiques et fluides de coupe :


- le code couleur identifie le minéral abrasif;

Rouge Foncé / Marron (ou Tan / brun roux) = oxyde d'aluminium
Gris / Noir = carbure de silicium
Vert = aluminosilicate
Blanc = non abrasif


- équivalence entre le grade et la taille du grain (grit);

Micro Fine (SF) = 1000 à 1200
Ultra Fine (UF) = 600 à 800 (carbure de silicium)
Very Fine (VF) = 240 à 360
Fine (F) = 180 à 220
Médium (M) = 100 à 150
Coarse (C / grossier) = 50 à 80

On peut trouver également un indice de densité, spécificité de l'abrasif non tissé, qui peut aller de 2 à 9 (plus dense). La référence de l'abrasif peut s'écrire :

indice de densité (2 par exemple), suivi du symbole de l'abrasif (AS ou A / Alox pour aluminosilicate & oxyde d'aluminium) et la désignation finale indique la granulométrie du produit (M pour médium)



Pour une utilisation mécanique, disque pour ponceuse, le non tissé est renforcé par un canevas et semblerait exister en souple et en dur (soft & hard ou heavy).




Information annexe :


Flat = 600 to 800

Satin = 800 to 1200

Semi-gloss = 1200 to 1500

Gloss = 1500 to 2500


PS : ces renseignements vous ont été utile ?

Pour l'anecdote, ce serait une solution proposée aux parquetteurs confrontés à l'introduction des produits de finition à base d'eau dans les années 90... à noter que c'est un produit de substitution à la laine de fer pour certains bois comme le chêne.

Very Fine remplace "00" laine d'acier (360 Grit)
Ultra Fine remplace "0000" laine d'acier (1500 Grit)
Micro Fine convient pour gommage ou polissage (2500 Grit)

La procédure en images :



Chez Obi Allemagne, il existe un applicateur qui ressemble au conditionnement de certains produits d'entretien pour les chaussures : un flacon + 3 bouchons mousse applicateur...

jeanmi a écrit:Pour l'huile danoise j'avais fait un tuto sur couleur bois (qui évoluera au fur et à mesure), toutes suggestions, corrections, ... sont les bienvenues.
http://ns202142.ovh.net/~couleurs/jml15/index.php?option=com_kunena&Itemid=27&func=view&catid=25&id=65362

Pour une huile danoise qui ne teinte pas, utiliser huile d'abrasin et gomme de damar en lieu et place de l'huile de lin et résine de colophane.

Il y a des recettes chez Kremer Pigmente.
Complément

Un établi & huile danoise

Huile de lin cuite (Standolie) et un article (traduction google) avec un peu de science.

Hi !


Explication & différences des différentes huiles ; alimentaires, dures, naturelles pour les traitements de surface :



Essais et conclusion :



Les germanophones peuvent répondre aux interrogations des francophones.

Mis à par l'huile dure H.M citée si dessus quelqu'un connaitrait-il d'autre marque d'huile dure incolore qui ne fonce pas trop le bois ?

Un prétraitement avec du Pegma : http://www.pegma.de/

Les produits Rosner pour l'histoire : http://www.rosner-international.com/neu/?Geschichte

Salut,

Je déterre ce sujet en espérant que Shitopicker soit dans les parages

A propos de l'huile dure Livos Kunos 243 (plan de travail), tu sais si elle est résistante aux UVs et à la chaleur ? C'est pour un plan de travail qui est derrière une baie vitrée.
Peut-on remplacer le diluant de la marque par autre chose ?

Merci !
Oliv'

Bonsoir,

A propos de l'huile dure Livos Kunos 243 (plan de travail), tu sais si elle est résistante aux UVs et à la chaleur ? C'est pour un plan de travail qui est derrière une baie vitrée.

Question à poser au fabricant et ou au distributeur

Peut-on remplacer le diluant de la marque par autre chose ?

Diluant SVALOS No 222 :

Composants isoaliphatiques*, essence d'orange

* essence minérale ou isoaliphates ou hydrocarbures aliphatiques avec sans doute un degré de pureté (ou passer un échantillon au chromatographe)

Je ne suis pas au courant des normes et directives cependant, on doit trouver la même formulation chez les concurrents (pour une formulation "non allergique et respectueuse de l'environnement"), les isoaliphates sont utilisés en cosmétique et dans l'industrie alimentaire.

Tu peux toujours expérimenter d'autres solvants (essence de térébenthine, etc...)