Table de calage - Box torsion

Bonjour,
j'ai lu qq part qu'une solution pour disposer d'une table de calage "parfaitement" plane (sans voile) serait de réaliser une "box-torsion". Je ne retrouve pas ce "quelque part" là ...
Avez-vous réalisé une configuration de ce type ?
Quelles serait les principales caractéristiques (types de panneaux, épaisseurs, moyens d'assemblage) sur lesquelles il faudrait se baser pour avoir de bonnes chances d'être bien satisfait au final ?
Sachant qu'en ce qui me concerne j'envisagerai un format d'environ 1000x2000 pour des assemblages "précis" sans viser le 1/10° de mm.
Merci de votre éventuelle aide.

Bonjour,
N'ayant pas (encore) eu de réponses, je poursuis mon questionnement.
Sur le Net on peut voir des méthodes pour construire le caisson avec une bonne planéité en partant d'un support de tréteaux soigneusement calés à l'horizontale avec l'aide d'un niveau à bulle.
D'une part, je me demande quel niveau de planéité sur les 2 axes un niveau à bulle classique (pas celui d'un mécanicien ajusteur) peut garantir ??
D'autre part, ne pensez-vous pas que dès lors que :
1- les joues du caisson sont de largeur strictement égale (découpés à la scie à format dans la foulée, sans déréglage),
2- ces joues ont leurs bouts bien perpendiculaires à leur grande longueur,
3- les joues formant le cadre sont bien plaquées les unes contre les autres bien à l'équerre, et aussi plaquées contre le panneau du caisson (donc joues parfaitement alignées entre-elles),
cela garantirait la planéité finale du caisson, non ? (avec évidemment les entretoises internes entre les deux panneaux pour éviter le fléchissement).
Vos avis m'intéressent fort car je raisonne là en théoricien n'ayant que peu de pratiques du bois et de ce type de problématique.

Bonjour, j'ai trouvé ce fil d'Antoine86  où il est  question de "boîte de torsion".[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Amicalement
JeanPierre

Jmarie a écrit:
Vos avis m'intéressent fort car je raisonne là en théoricien n'ayant que peu de pratiques du bois et de ce type de problématique.

salut
tu peux deja te faire une poutre de travail ; en gros 2 longueurs de contreplaqué et tu scies des pieces de bois de meme hauteur ; le simple fait de les coller / visser transversalement, en sandwich dans tes 2 longueurs de CP, tu aura deja une poutre bien rigide ; posée sur 2 tretaux t'as un espace de travail facilement transportable

j'ai un établi torsion box ; a l'epoque j'avais pas de reference au depart ; j'ai du poser au sol un premier panneau de CP (du 18mm) , collé vissé des chevrons de meme hauteur genre 5 cm de haut ( aligné tous les 30-40 cm (? je sais plus) sans rien croiser ; et tu recouvres d'un deuxieme panneau ; tu colles / visses ; ton CP vient se plaquer contrer les chevrons en sandwich ; rien que ca t'as deja un bon bloc de travail plan (une regle de maçon ne laissera pas passer le jour)

avec du cp de 10 mm ou moins en faisant des cloisonements internes à mi bois bien ajustés tu auras surement encore plus léger et super rigide

mais sache qu'il y a une méthode rapide et qui est deja bien plane

Merci beaucoup à tous pour ces sources d'inspirations !

Sur les différentes vidéos des liens, on peut voir que le perçage des trous sur le plateau supérieur est réalisé sans guide (juste un traçage, avec quelque fois un guide pour positionner la perceuse verticale. Ces pratique me paraissent peu sûres si on veut se servir des trous pour faire des montages bien à l'équerre.
Qu'en pensez-vous ?
Y a t-il sur le site des exemples de méthodes et/ou gabarits qui permettent cela ? (pas trouvé).

Jmarie a écrit:
Qu'en pensez-vous ?

que perso, j'ai percé des trous genre MFT, alignés, sans plus ; j'utilise ces trous que pour ancrer un valet, butée etc ; prefere utiliser la méthode des 5 coupes sur un montage de scie sur rail amovible (pas sur l'établi) pour couper rapide le moindre bout de CP et avoir une certitude sur le 90 dg (toujours confirmé avec joie quand tu vérifies l'équerre à contre jour)
si je devais refaire, je les percerais qu'au fur et à mesure des besoins (souvent dans la meme zone) ; ca eviterait que les vis ou petite quincaillerie tombe souvent par ces trous !

je crains que les trous type MFT ne soient parfait qu'avec les méthodes CNC meme si je sais qu'il y a des petits gabarits pour percer un trou à partir des existants

@Manuz
Retour d'avis intéressant !
Je me dis un peu la même chose avec ces trous multiples ... à moins que l'on puisse les boucher quand ils ne servent pas (mais bon, faut boire le nombre de bouteilles en conséquence   )
"méthode des 5 coupes" ?? pouvez-vous m'en dire un peu plus ?

Jmarie a écrit:@Manuz
Retour d'avis intéressant !
Je me dis un peu la même chose avec ces trous multiples ... à moins que l'on puisse les boucher quand ils ne servent pas (mais bon, faut boire le nombre de bouteilles en conséquence   )
"méthode des 5 coupes" ?? pouvez-vous m'en dire un peu plus ?

on peut travailler éventuellement sur un tapis genre bout de lino pour boucher les trous ; ou sur un martyr genre mdf peu epais

pour les 5 coupes je me suis basé sur cette vidéo mais c'est en anglais ; elle a l'avantage d'expliquer et surtout vers la fin d'avoir la méthode de réglage du guide par calcul en évitant les tatonnements hasardeux comme je viens de le voir sur une vidéo en français
rien qu'avec les images on peut peut etre s'en sortir
je l'ai appliqué pour régler l'angle entre 2 butées en appui latéral sur un rail et un guide (à 90dg) contre lequel vient buter le panneau à couper ; le principe reste le meme

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Bonsoir !

Il y a aussi celle-là ! et en Français !

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Panneau martyr ou "lino" : ben oui tout simplement !
Quant à la méthode des 5 coupes :génialement simple et efficace.
Un grand merci à vous deux !