impression SLA résine cassante

Bonjour,

Je modélise sous Fusion, en ce moment des petits véhicules hippomobiles du 18e siècle à l’échelle 28mm, 1/48e.
J’utilise une imprimante SLA Anycubic Mono X et la résine Anycubic grise.
J’ai parfois quelques ratés qui viennent pour l’essentiel de l’apprentissage de la gestion du redimensionnement des épaisseurs et diamètres de certains éléments pour obtenir un rendu visuel satisfaisant à cette échelle ou pour éviter la déformation d'une zone plane; savoir hypertrophier mais pas trop.
Et aussi quelques déboires avec la gestion des supports avec Lychee, mais au fil des impressions ça s’améliore.
Question:
Les résine basiques comme la Anycubic que j’utilise sont fragiles.
Dans le fil de la discussion de la prise en main de la Prusa MK3 nono30 parle de la possibilité d’un mélange avec une résine flexible.
L’idée n’est pas de la rendre souple comme du caoutchouc, mais lui donner un tout petit peu plus de tolérance qui permettrait de sauver des éléments très fins.
J’ai réussi à imprimer (par oublie de les grossir dans Fusion) deux supports qui font 0,2-0,3 mm je les ai renforcé à la cyano.
Il y a bien la résine Ameralabs TGM-7 testée par Eskisse miniature, mais elle coute deux bras.
Rendre la résine plus souple risque peut être de favoriser la déformation d’une zone plane au cours de l’impression ?

Merci de vos avis
Jean-Louis

salut Alpinus,

il faut faire des essais avec la résine que tu utilises, j'utilise la Flex 100 Monocure, et je mixe 10, 15, 20, 25 et 30% avec ma résine suivant ce que je veux obtenir.

Le fabriquant préconise 10% et effectivement en dessous, les essais n'ont donné aucune différence.

Après il y a des résines pros qui ne sont pas encore dans le réseau grand public qui sont très résistante mais pas cassante, on est au alentour de 75 euros le litre donc très proche de la TGM-7 mais contrairement à cette dernière c'est un autre monde sur base nylon et non pas époxy car destiné à imprimer des pièces fonctionnelles.

Il n'y a pas de mystère que l'on travaille le bois, le métal où le plastique la base c'est la qualité de la matière

Bonjour,

Bien d'accord avec toi la qualité se paye.
La variété de résines à disposition ne cesse de croitre et ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver.

Mes impressions résines sont destinées à faire des figurines statiques donc je cherche la finesse de reproduction, pas une résistance mécanique extrème.
C'est au dégrappage et au ponçage que parfois ça casse, un petit peu d'élasticité m'arrangerait.

Pour des pièces mécaniques comme des gabarits défonceuses, petits supports, pièces de jonction etc. j'utilise une Dagoma empruntée à mon fils avec du PLA (pas de plateau chauffant donc pas d'ABS) elle est un peu archaïque maintenant.
J'envisage une Prusa ou autre, mais si des résines permettent l'impression de pieces soumises à des contraintes avec un cout raisonnable à voir, mais c'est pas pour tout de suite.

Je viens de voir qu'Anycubic avait sortit une résine souple: Anycubic UV Tough à un prix raisonnable, je passe commande et fait des essais dans la foulée (pure et diluée).

Jean-Louis

Alpinus a écrit:
Je viens de voir qu'Anycubic avait sortit une résine souple: Anycubic UV Tough à un prix raisonnable, je passe commande et fait des essais dans la foulée (pure et diluée).

Jean-Louis
Dans une configuration assez similaire : Anycubic Mono 6k, résine Craftsman grise, pièces de décor de modélisme ferroviaire au 1/87 (Ho) et confronté au même souci de rigidité/fragilité.
La résine Siraya Tech ABS Like est à peine moins rigide.

Me voilà donc particulièrement intéressé par tes essais avec de la résine flexible, surtout à prix raisonné.
Jean

bonjour jivé, une question pourquoi avoir choisi la résine anycubic craftsman ? je me permets cette question car ensuite je donnerais quelques infos pour mieux comprendre vos soucis d'impressions

Bonjour,

Anycubic UV Tough reçue, je finis deux petites modélisations pour complèter un plateau et je fais un premier essai sans dilution.
Je vous tiens au courant.

Jean-Louis

nono30 a écrit:bonjour jivé, une question pourquoi avoir choisi la résine anycubic craftsman ? je me permets cette question car ensuite je donnerais quelques infos  pour mieux comprendre vos soucis d'impressions

Salut Nono. C'est la première résine que j'ai achetée : promo 3 l pour le prix de 2 (60 €) assortie de commentaires élogieux sur un forum dédié, mais dont je me suis aperçu un peu plus tard d'un certain "amateurisme".
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/118-les-imprimantes-3d-sla/

Depuis, j'essaye de la "dompter" avec des résultats parfois intéressants mais aussi des déconvenues (nécessité de filtrer systématiquement). Et ce malgré les calibrations (cônes de calibration Table Flip Foundery, calibration Ameralabs...) J'essaye de ne pas surexposer mais gare à la sous exposition et au détachement des supports sur la pièce.

Alpinus a écrit:Bonjour,

Bien d'accord avec toi la qualité se paye.
La variété de résines à disposition ne cesse de croitre et ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver.

Mes impressions résines sont destinées à faire des figurines statiques donc je cherche la finesse de reproduction, pas une résistance mécanique extrème.
C'est au dégrappage et au ponçage que parfois ça casse, un petit peu d'élasticité m'arrangerait.

Pour des pièces mécaniques comme des gabarits défonceuses, petits supports, pièces de jonction etc. j'utilise une Dagoma empruntée à mon fils avec du PLA (pas de plateau chauffant donc pas d'ABS) elle est un peu archaïque maintenant.
J'envisage une Prusa ou autre, mais si des résines permettent l'impression de pieces soumises à des contraintes avec un cout raisonnable à voir, mais c'est pas pour tout de suite.

Je viens de voir qu'Anycubic avait sortit une résine souple: Anycubic UV Tough à un prix raisonnable, je passe commande et fait des essais dans la foulée (pure et diluée).

Jean-Louis

Bonjour,
J'utilise la résine Anycubic Tough noire pure pour mes pneus de modèles réduits. Elle est très fine et très résistante quand elle est séchée, je repasse une vingtaine de secondes les pneus à l'eau très chaude pour faciliter le montage sur les jantes, j'en suis content.
@Nono30, je suis intéressé par tes explications sur la crafstman, j'en ai pas mal et c'est assez galère pour sortir un travail correct avec ....

bonjour la compagnie

Rio31 a écrit:@Nono30, je suis intéressé par tes explications sur la crafstman, j'en ai pas mal et c'est assez galère pour sortir un travail correct avec ....

Anycubic n'est pas un producteur de résine donc il achète des lots y colle sa marque et hop donc d'un lot à l'autres des variations de composition ! ensuite comme il se batte uniquement sur le prix, on a des composants de piètre qualité.

une résine c'est grosso modo un polymère dans de l'alcool avec des pigments et des photo initiateurs. La qualité, la taille et la quantité de ces 2 derniers vont changer beaucoup de chose. En effet comme on travaille avec un liquide il est difficile d'avoir partout dans le bac un produit homogène chimiquement, il y a entre autre un phénomène de décantation lié au poids des éléments et à la viscosité de la solution, le tout évoluant en fonction de la température et de l'humidité. Si en plus on secoue la bouteille avant usage on y inclus de l'air ...

il y a des solutions mais difficile pour le particulier à mettre en oeuvre, ajoute de photo initiateurs par exemple (ce qui aura pour effet également de diminuer sa rétractation qui intervient à 2 niveaux dans une résine - linéaire et volume). Sinon il faut brasser en permanence la résine lors de son impression et l'utiliser pour les impressions courtes

je sais que je radote mais la base c'est la matière donc premier critère acheté à un fabriquant, le second c'est vraiment choisir la résine adapté et ne pas avoir comme critère uniquement le prix car au final avec les ratés et le temps perdu, on s'y retrouve.

Merci Nono,. Non tu ne radotes pas, il n'y a pas de miracle. La crafstaman est très difficile à mélanger, laisse toujours des traces au fond du bac et au coup d'après çà perce le FEP une fois sur 2 ... Quand j'utilise la Phrozen 8k jamais le moindre souci .... Cherchez l'erreur, évidemment ce n'est pas le même prix ....

Bonjour,

Voici un petit compte rendu de mes premiers résultats avec la résine souple UV Though.
La viscosité est la même, je n’ai pas trouvé d’indication sur des paramètres d’exposition particuliers j’ai donc laissé les mêmes réglages que pour la résine classique.
Dureté shore D donnée par Anycubic: avec la résine classique 82D avec la résine « souple « 76D ce qui est logique. La résistance aux chocs est doublée 50J/m contre 25J/m.
https://www.anycubic.com/products/anycubic-flexible-tough-resin

En pratique avec de la résine pure.
La pièce finie, passée aux UV est très très élastique, le premier jour elle a la souplesse des petites balles à main d’enfant, elle continue de polymériser et en 24-48h on obtient sa dureté finale les parties à bords libre ont une certaine souplesse le parties bordées de tous côtés ne sont pas déformables à la pression manuelle.
Question finesse du rendu final, il est identique à la résine standard.
Pour mes modèles réduits au 1/58e ou au 1/30 le dégrappage d’éléments très fins s’est avéré aussi plus compliqué qu’avec une résine standard. Le support et l’élément de la structure se déforment trop facilement au risque de faire céder la pièce plutôt que le support là c’est un échec ou alors laisser polymériser complètement 24-48h. J'avais fait deux séances de 22minutes d'UV avec changements d'orientations.
Autre élément certaines parois libres sur un bord et pourtant épaisses se sont déformées, elles ont pris un aspect galbé. C’est facilement réductible par la souplesse, mais il faudra que ces parties soient collées à un support pour être corrigées.
Conclusion la résine utilisée UV Tough pure est adaptée aux grosses pièces monobloc ou avec de grosses structures, pour des éléments fins c’est beaucoup trop élastique; à part pour des pneus souples ou des pare-chocs (elle existe en noir), je ne vois pas trop d’autre usage pour les modèles réduits.

Partant de ce constat, j’ai fait une dilution à 15%, je préférais des pièces pas assez souples plutôt que trop pour ce second test.
Elle sont en cours d’impression.

A suivre …
Jean-Louis
Juqu'à présent je pouvais par mettre de pièces jointes, je vais faire un post pour montrer ce que je réalise et les difficultés rencontrées.

Déjà, merci pour ces premiers retours.

Pour ce qui est des déformations des parties plates libres, il ne faut pas hésiter à mettre des supports sur le pourtour et à l'intérieur pour éviter les déformations.

Bonjour,

Résultat avec 15 % de résine souple UV Though il y a une certaine élasticité quand un compare le point de rupture entre des supports issus de trois tirages: résine classique, UV Though pure et mélange à 15%.
Elle est plus importante tout de suite après impression et passage aux UV ; disons durant 24h, elle semble se réduire après 48 h.
Résultats à priori positifs aucun dégât au dégrappage même sur de petits éléments, à confirmer dans le temps.

Bien d’accord avec toi Rio31 l’étape du slicer est aussi importante que les réglages d’exposition, etc. L’ajout de supports permet de rigidifier les éléments de structure limite les déformations.
Dans ce sens, j’ai tiré une leçon plus générale de mes différents essais en particulier quand j’ai voulu imprimer un phaéton en deux parties, assemblé avec tenons et mortaises juste pour voir…
Mais plus les éléments sont petits ou fins plus ils vont subir de petites déformations ; soit lors de l’impression effet de succion, par gravité ou manque de support, puis lors des manipulations avant passage aux UV, etc.
Je n’ai pas réussi à assembler correctement ces demi-phaétons. Conclusion, à priori réserver les assemblages à de plus grosses pièces peu susceptibles de déformations et bien étayer les lignes de joints entre les deux parties.
Autre "impression" charger le plateau d'une multitude de pièces me semble augmenter les problèmes de succion et donc de déformation.
JL

salut

Alpinus a écrit:Mais plus les éléments sont petits ou fins plus ils vont subir de petites déformations

la rétractation d'une résine est quelque chose de complexe car elle est différente entres les axes x,y et z mais dépend aussi des volumes de la pièce. Et cela évolue dans le temps comme tu l'a remarqué tant que la polymérisation n'est pas achevée !

il est donc souvent nécessaire de faire un tirage d'essai  on est dans des problématiques qui sont très proches de la fonderie.

Bonjour,

Très bonne analyse des problèmes nono30.
Il s’agit pour nous de parvenir à contrôler et corriger tous les paramètres sur lesquels on a la main (conception, tranchage, réglages d’impression ..) afin de réduire les défauts d’impression.
Le tirage d’essai est une nécessité quand il ne s’impose pas par un échec même partiel d’une impression.
Après un premier tirage avec la pièce en main, je l’analyse et je reviens au besoin dans Fusion sur les zones masquées où je pourrai épaissir, créer un support permanent par exemple, sans nuire à l’esthétique.
Même chose avec le slicer.
Il faut aussi savoir ne pas demander plus à l’imprimante et au slicer qu’elle ne peut faire facilement.
Pour mes petits véhicules hippomobiles, avec l’expérience (l’expérimentation) j’en suis arrivé à la conclusion qu’il n’est pas raisonnable de vouloir imprimer les roues à rayons sur les deux côtés dans un même print. C’est tellement simple à rajouter ensuite.

Cordialement,
Jean-Louis
Modélisation : Fusion360 - Slicer : Lychee - Impression : Anycubic Mono X, résine Anycubic grey