Scie Festool TS 55 montée sur CMS, ça coupe proprement ou pas ?

Bonjour,

J'ai du mélaminé à découper et je me demandais si je montais ma TS 55 sur l'unité CMS est-ce que cela couperait sans faire d'éclat ?

Car mon souci actuel c'est que quand je découpe ce type de panneau sur ma table MFT j'ai des éclats sur le dessous. Pour éviter ça je dois faire la découpe dans le vide avec la lame sortie à fond (c'est pas parfait mais faut être très près pour voir les petits éclats). Du coup je me disais, une fois la scie montée sous table, si la lame est sortie à fond, c'est bon ça devrait découper proprement. Sauf que de l'autre côté, il n'y aurait plus le rail pour éviter les éclats et donc rebelote, à nouveau des éclats et un PEL et assurances-vie cassées pour rien dans la plaque CMS

A la base je pensais acheter l'unité CMS pour y installer ma scie sauteuse Festool, et du coup je me pose la question de la pertinence d'acheter aussi la plaque de montage pour ma scie circulaire. Sachant que mon atelier est très très petit (4 m2 je dirais, peut-être 6 m2 plus tard), avec une table MFT3 et un meuble de rangement pour systainer. J'essaie d'optimiser à fond mais je ne pourrai pas installer du gros matériel et c'est déjà compliqué de découper de grandes plaques là-dedans.

Je vais passer une commande Festool en Allemagne, et du coup soit je prends le module scie circulaire CMS TS 55 soit le guide parallèle FS-PA pour continuer à découper avec la scie sur le dessus.

J'ai vu aussi que Festool faisait la CS 50 PRECISIO qui sur le papier à l'air parfaite pour ça mais vu le prix et vu que j'ai déjà une TS55 par sûr que ça soit judicieux juste pour faire mes propres meubles perso.

Bref au final pour ceux qui en ont l'expérience : ça fait des éclats ou pas ? Vous en pensez quoi ?

Bonsoir Pulsar, et tous les MB,

Afin d'éviter les éclats lors du sciage du mélaminé avec ta ts 55 sur rail, Tu règles la profondeur de ta lame de façon a couper au max 2 mm, et tu fais un trait de coupe en reculant, puis, tu règles ta profondeur selon l'épaisseur totale à scier( +5MM épaisseur du rail) et tu fais ta coupe comme dab; normalement,ton premier passage "à rebrousse poil agira comme inciseur et tu n'auras pas d'éclats au final.
Bien entendu, il convient d'utiliser pour ce faire une lame adéquate (48 dents par exemple)
Voili, voilou!
Amicalement,
Jean-Paul

Oui c'est pratiquement ce que je fais : incision 2 ou 3 mm à reculons puis lame pleinement sortie pour couper normal. Si je sors la lame épaisseur totale à scier( +5MM épaisseur du rail) sur ma table MFT alors j'ai des éclats sur le dessous . Je pensais naïvement que mettre un bras et un rein dans une table MFT permettrait de couper sans aucun éclat...

D'ailleurs je me suis rendu compte que finalement je n'avais pas d'éclat sur le dessus et maintenant je ne fais plus la passe à reculons. Mais toujours des éclats en dessous. Je ferais à nouveau un test avec ma lame affutée.

Est-ce propre aux lames Festool de faire des éclats sur le dessous ? Parce qu'apparemment je ne suis pas le seul. Je pensais que les scies circulaires en générale ne faisait des éclats que sur le dessus.

C’est tout à fait normal que ce soit le dessous qui éclate
La lame en sortant arrache le melaminé
Sur une SAF un inciseur permet de trancher le melaminé juste avant la sortie de la lame de coupe donc dans ce cas pas d’eclat

As-tu pensé à faire ton incision de 2mm puis de retourner la plaque et là de couper normalement ?

Bonjour,

Avec une lame bien affûtée, tu n'auras que très peu d'éclats si tu avances lentement pour faire tes coupes.
Attention à ne pas trop sortir la lame : 5 mm au dessus de la face à couper permettra de moins arracher la matière dessous.

J'ai monté une lame Festool neuve sur une scie plongeante Parkside (installée sous table) et j'ai découpé des panneaux de mélaminé de 30 cm de large pour les ramener à 2x15 cm sur 2,50 m de long. Ça s'est très bien passé et les minuscules éclats sont visibles seulement de très près, ce qui donne un résultat très honorable.

Si j'avais, en plus, pris le temps de faire une incision de 2 mm de profondeur -en avalant- avant de retourner les panneaux pour les couper, le résultat aurait forcément été parfait.

Sinon, tu achètes un morceau de MDF de 3 mm d'épaisseur, tu poses ton morceau à découper sur ce martyr et tu découpes les deux en même temps.
Et pour mettre toutes les chances de ton côté, colle aussi de l'adhésif sur le dessus du morceau à découper là où la lame va passer. Ainsi, même le dessus sera forcément parfait.

chado a écrit:As-tu pensé à faire ton incision de 2mm puis de retourner la plaque et là de couper normalement ?

Je n'avais pas osé le faire de peur de ne pas couper exactement au même endroit une fois la plaque retournée. Mais ça vaut quand même le coup de tester.

Gérard 30 a écrit:Attention à ne pas trop sortir la lame : 5 mm au dessus de la face à couper permettra de moins arracher la matière dessous.

Ça c'est pour quand on fait la passe à reculons ?

Gérard 30 a écrit:J'ai monté une lame Festool neuve sur une scie plongeante Parkside (installée sous table) et j'ai découpé des panneaux de mélaminé de 30 cm de large pour les ramener à 2x15 cm sur 2,50 m de long. Ça s'est très bien passé et les minuscules éclats sont visibles seulement de très près, ce qui donne un résultat très honorable.

C'est une table sans pare-éclats ?

Pulsar a écrit:

Gérard 30 a écrit:Attention à ne pas trop sortir la lame : 5 mm au dessus de la face à couper permettra de moins arracher la matière dessous.

Ça c'est pour quand on fait la passe à reculons ?

Pas du tout. Ça, c'est pour une coupe sans éclat dessous (avec une scie sous table).
Voici un dessin de la lame en deux configurations : en comparant l'angle de sortie des dents de la lame entre ces deux possibilités, tu concluras que si ta lame sort à presque 90° du panneau, elle va forcément faire davantage de dégâts par arrachement.

Mais il faut aussi considérer la course des dents sur le dessus du panneau à couper.
Il faut éviter qu'elle soit "sortante", ce qui abîmerait le dessus du panneau.
Dans l'idéal il faut donc trouver un compromis entre ces deux réglages.

Pulsar a écrit:

Gérard 30 a écrit:J'ai monté une lame Festool neuve sur une scie plongeante Parkside (installée sous table) et j'ai découpé des panneaux de mélaminé de 30 cm de large pour les ramener à 2x15 cm sur 2,50 m de long. Ça s'est très bien passé et les minuscules éclats sont visibles seulement de très près, ce qui donne un résultat très honorable.

C'est une table sans pare-éclats ?

C'est une table en MDF, tout simplement.
La lame a fait son passage le jour où je l'ai installée. C'est une forme de pare-éclat, mais il vaut mieux prendre des précautions quand on a affaire à des matériaux fragiles.
D'où l'idée du MDF de 3 mm sous le panneau à couper.

Ok merci pour ces précisions !

Bon j'ai fait affûter ma lame mais j'en ai profité aussi pour demander conseil et suis reparti avec une lame spéciale mélaminé, on va voir ce que ça va donner.

Je sais que certains ont rencontré le même problème que moi, alors pour info :
- la lame Festool W48 affûtée coupe proprement le mélaminé sur la face inférieure du panneau sur la table MFT;
- la lame spéciale mélaminé (Jaguar, introuvable sur internet, uniquement chez revendeur) semble faire légèrement mieux mais je n'y mettrais pas ma main à couper.

A noter qu'il y a de rares et très petits éclats tout de même quand on regarde de très près. Mais franchement même pour moi qui suis maniaque et perfectionniste ça passe.
Je dis ça à chaud sur base de quelques tests. Donc à voir si ça se confirme et si ça tient suffisamment pour ne pas avoir à réaffuter la lame après seulement quelques découpes.

Etrangement c'est sur le dessus maintenant que j'ai les éclats alors que je n'en avais pas avec la lame désaffûtée. Problème qui n'en est pas un puisqu'il suffit de faire une passe à rebours comme dit plus haut.

Bon je ne sais toujours pas si on peut couper impeccablement le mélaminé avec l'unité CMS mais je suppose que non puisque a priori pas de par-éclats et pas possible de faire la passe à rebours.

Pulsar a écrit:
Bon je ne sais toujours pas si on peut couper impeccablement le mélaminé avec l'unité CMS mais je suppose que non puisque a priori pas de par-éclats et pas possible de faire la passe à rebours.

Il faut sortir davantage la lame pour éviter les éclats sur le dessus : les dents doivent couper la surface en descendant, donc en la plaquant sur son support.
Tu devrais aussi essayer de fixer un grand martyr de 3 à 5 mm d'épaisseur sur ta table. Ta lame fera son passage à la première montée, et il n'y aura donc aucune place pour d'éventuels éclats.
C'est le principe du "zero clearance insert" dont on parle souvent sur Internet.

Un léger ébavurage latéral des dents de la lame avec un papier de 800 peut aussi être nécessaire pour avoir une coupe parfaite. Tu peux le faire en frottant légèrement le pourtour de la lame sur le papier abrasif posé à plat.
En effet, je ne suis pas sûr qu'après l'affûtage des angles de coupe et de dépouille, il y ait cette finition.

Si avec toutes ces précautions, tu n'obtiens pas une très belle coupe, il n'y aura plus qu'à se mettre au tricot

@meles : j'utilise du mélaminé Egger acheté chez Dispano. Donc je suppose que c'est de la bonne qualité. Mais je ne m'y connais pas, il y a peut-être mieux.

@Gérard 30 : je ne comprends pas, pour éviter les éclats il faut que la lame attaque d'abord la surface puis s'enfonce dans le panneau ça ok. Mais la lame doit ressortir forcément de l'autre côté avec risque d'éclats, en l’occurrence ici sur la face supérieure du panneau.
"En la plaquant sur son support"...désolé je ne vois pas non plus.
Je n'ai pas du comprendre ta manip.

Pour le martyr sur ma table, n'est-ce pas non plus le principe de la plaque perforée sur la table MFT ? Ou bien tu parles de rajouter encore une épaisseur supplémentaire ?

Je fais affûter mes lames par des professionnels de l'affûtage du coup je suis super pas vraiment chaud pour retoucher mes lames moi-même. J'y avais bien pensé mais j'ai préféré laisser tomber. Avec une lame neuve j'obtiens le même résultat qu'avec une lame affûtée par leurs soins donc je suppose qu'ils font bien leur boulot. Après j'imagine aussi qu'avec un grain 800 on ne risque pas grand chose non plus.

Pulsar a écrit:
@Gérard 30 : "En la plaquant sur son support"...désolé je ne vois pas non plus.
Je n'ai pas du comprendre ta manip.

Si les dents de la lame appuient sur le mélaminé en le coupant, elle ne peuvent pas l'arracher.
Ça, c'est pour le dessus de la plaque que tu veux couper.

Pulsar a écrit:
Pour le martyr sur ma table, n'est-ce pas non plus le principe de la plaque perforée sur la table MFT ? Ou bien tu parles de rajouter encore une épaisseur supplémentaire ?

D'après ce que j'ai pu voir de l'adaptation Festool pour la TS55, il y a un bel espace vide dans la table autour de la lame. C'est ce qui permet cet arrachement de matière à la descente de la lame. Il faut impérativement corriger ça quand on veut couper des matériaux fragiles.

Le seul moyen, c'est d'installer (avec la lame baissée à fond) un martyr fixe sur ta table : une plaque de MDF de 6 mm d'épaisseur par exemple, et aux dimensions de la table.
Ensuite tu vas entailler ce martyr en faisant monter lentement la lame, mais pas trop haut.

Monte la lame de la hauteur qui sera juste suffisante pour couper correctement l'épaisseur du mélaminé que tu as choisi (sortir la lame de 25mm au dessus du martyr pour un mélaminé de 18 mm, par exemple).

Comme il n'y aura absolument aucun espace entre ton martyr et la lame, l'arrachement de matière sous le mélaminé sera forcément beaucoup plus réduit (pas de place pour faire sortir de la matière de part et d'autre de la lame).

Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Pourtant, je m'applique   .

Pulsar a écrit:
Je fais affûter mes lames par des professionnels de l'affûtage du coup je suis super pas vraiment chaud pour retoucher mes lames moi-même. J'y avais bien pensé mais j'ai préféré laisser tomber. Avec une lame neuve j'obtiens le même résultat qu'avec une lame affûtée par leurs soins donc je suppose qu'ils font bien leur boulot.

En effet, si les résultats sont les mêmes, on peut penser (au choix) :
- que le travail d'affûtage a été fait correctement
ou
- que les lames neuves ne sont pas ébavurées non plus sur les côtés

Bonjour,
Je ne poste presqie jamais, mais j'utilise pour le mélaminé cela:

https://www.mobiltecnica.com/fr/lames-circulaires-xtreme-pour-melamines-et-agglomeres-angle-de-coupe-negatif

Satisfait du résultat.

@Gérard 30 : ok ! J'étais resté sur la discussion de la découpe sur la table MFT du coup je ne comprenais pas ce que tu disais ça n'avait aucun sens pour moi puisque tout était inversé ! Mais en effet le sujet était bel et bien l'unité CMS tu as raison ! Et la maintenant ça prend tout son sens !
Si on rajoute un martyr ça va rajouter de l'épaisseur (bon pour des panneaux de 19 mm ça n'est pas bien gênant je pense) et faut arriver à bien le fixer. L'idéal serait de mettre ça dans l'espace laissé tout autour de la lame.

@ PLUME87 : avec cette lame tu as un résultat parfait ou il y a malgré tout quelques éclats vu de près ?

D'ailleurs correction par rapport à ce que j'ai conclu de mes tests : il y a de nouveau des éclats sur la face inférieure de mes panneaux lors de la découpe sur la MFT...

Bonjour,
1 seul passage sur rail avec le pare éclats, recto/verso.
Mélaminé de gsb.

Super ! Merci pour tes photos. Je pense que le résultat est comparable faudra que je vérifie.