Rallonge pour scie à chantourner

Bonjour à tous,
Je ne dispose pour l’instant pour faire mes coupes que d’une scie à chantourner et une scie sauteuse (j’excepte les scies manuelles).
Aujourd’hui,  j’ai voulu me faire un gabarit pour tracer des queues d’aronde. Dans du CP de 15mm, ma scie sauteuse, soit rame avec une lame de précision, soit m’explose les tranches avec la lame de débit (ça ne s’appelle pas vraiment comme ça je crois, mais c’est comme ça que je les différencie). J’ai choisi de faire quelque chose de plus propre, mais ça m’a demandé bien trop longtemps à mon goût.
Comme ma scie à chantourner me fait des coupes bien plus jolies, je décide de l’utiliser pour mettre les pièces de la boîte (celle qui aura – enfin j’espère ! – des queues d’arondes) aux bonnes dimensions (Ce n’est pas vraiment le boulot d’une scie à chantourner, mais on fait avec ce qu’on a).
J’veux utiliser mon guide pour être sûre de couper bien droit, mais là (comme souvent), mes pièces sont trop grandes pour que je puisse utiliser un des 2 rails présents sur la scie.

La scie à chantourner en question :


Comme ce n’est pas la première fois que je me retrouve confronté à ce problème (loin s’en faut), je décide de me faire une rallonge pour cette dernière, sur laquelle je pourrais bloquer un guide. Ma rallonge pourra se poser à droite comme à gauche de la scie.
Aparte : Et après coup, je me suis dit : « tiens pourquoi ne pas en profiter pour faire mon premier tuto sur le forum des metabricoleurs, il faut apporter sa pierre à l’édifice. ».
J’suis pas certaine que ça soit d’un intérêt quelconque, mais il faut bien commencer par quelque chose.

Je reprends. Je ne suis pas douée pour les plans, je m’entraîne mais ce n’est pas ça encore. Donc je me contente de prendre quelques mesures et je vais récupérer du mdf dans mon stock (des chutes que je récupère au gsb du coin, sinon ça part à la poubelle – sont fous les gens).

Donc je me fais 2 pieds (en galérant encore avec ma scie sauteuse qui n’avance à rien)


Et deux planches que j’assemble,  qui formeront la « table », avec des tourillons.


On voit mieux ici mon assemblage raté. Mes trous ne sont pas droits, donc ça ne rentre pas à fond. Comme ça ne m’empêchera en rien de tester ce prototype, j’ai décidé de continuer le collage.


D’ailleurs, j’en profite pour vous poser une question : ce n’est pas un peu beaucoup 5 tourillons pour une longueur de 39 cm ?
Ce sera tout pour ce soir, demain je lui fixe ses pieds par vissage et je réfléchis pour savoir comment j’intègre le guide de la scie à chantourner sur cette rallonge. Je voudrais qu’il puisse coulisser. En attendant, je pourrais toujours faire mes premiers tests en utilisant un bout de cp fixé avec des serre-joints.
Si vous avez des questions ou des conseils à apporter, n’hésitez pas et que les modos ne se gênent pas pour déplacer si je ne suis pas dans le bon sujet.

Bonsoir Manuela,

Bravo d’entreprendre ton premier tuto. Tu oses!
Je ne suis en rien spécialiste des scies à chantourner. Donc sur ce sujet je m’astiendrai Et attendrai de voir ce que tu proposes.
Ma question concerne ta scie sauteuse. Qu’as tu comme scie? As tu un réglage de l’avance ou du basculement de la lame? Ne peux Tu pas essayer d’autres lames? Je trouve dommage que tu n’arrives à rien avec cette scie sauteuse.


Ty Coat

Bonsoir Manuela85 et les autres,

Tiens, un plongeur qui utilise les "plombs" de la ceinture de lestage pour garantir la planéité de ses montages   ! Perso, bien qu'ancien plongeur, je n'y ai jamais pensé .

Pour les tourillons, à défaut d'un guide, + 1 avec Laurent.

Cordialement, Luc.

Bonsoir et merci d'être ici et de prendre le temps de me répondre.

Ty Coat : J'ose souvent beaucoup de choses en effet :p. Enfin c'est surtout que je ne me vois pas profiter des infos sur le forum sans apporter ce que je peux dans la mesure de mes possibilités.

Ma scie sauteuse est une Black&Decker que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Je lui râle dessus, mais elle me rend de grands services . C'est un modèle de base, je n'ai pas de système de basculement de la lame, pas de variateur de vitesse et surtout (grrrr) pas de sortie pour l'aspiration. Je crois que tout ce que je peux faire c'est basculer pour les coupes en angle, mais c'est très galère et d'un imprécision horrible.

J'ai 2 sortes de lames (petite épaisseur et plus grosse) que j'utilise pour faire mes débits dans du vrai bois (enfin du sapin, je n'ai malheureusement jamais eu autre chose dans mon stock).
J'ai une autre lame que j'utilise pour le cp (elle ne fait pas d'éclat), mais je n'exploite sûrement pas tout son potentiel, elle a des dents des 2 côtés de 2 tailles différentes (j'utilise les plus grosses).
Et pour finir, une lame qu'on ma donné et que je n'utilise jamais. Dessus c'est écrit "Speed wood 115-1 HCS".

Saperlipopette en mousse, je viens de m'apercevoir que j'ai utilisé aujourd'hui la lame pour les métaux. Quelle abrutie je suis ! Normal qu'elle ramait la pauvre. Faudra que je lui présente des excuses. Bref ....

Koko57 et Mac Givré : J'utilise également des pointes à centrer avec la même technique que celle que vous décrivez. J'ai fait les trous avec ma petite ryobi sur batterie. D'abord en 4 puis ensuite en 8, je n'avais jamais utilisé de mdf et je ne savais pas comment il allait réagir avec des trous sur la tranche donc j'ai fait un pré trou de 4.

Mes tourillons rentraient correctement, mais j'ai bien vu qu'il n'étaient pas droits. Il faudra que je me bricole un guide pour percer droit en attendant que ma perceuse filaire soit monté en "perceuse à colonne".

Mac Givré : Il y a longtemps que je plonge plus pour des raisons de santé et donc, il y a longtemps que ces plombs ont intégré l'atelier. Pour ce genre d'assemblage, je trouve qu'ils sont parfaits.

Bravo pour ton tuto et la volonté de trouver des solutions à tes problèmes !

Petite remarque en passant : dans ton cas (utilisation de mèches à bois) je pense que les pré-trous sont une mauvaise idée et peuvent précisément amener de l'imprécision dans le perçage car les mèches à bois sont munies à leur extrémité d'une pointe acérée qui doit servir de centre de rotation à la mèche en prenant appui dans la matière avant que les 'couteaux' ne fassent leur travail. En faisant un pré-trou tu empêches la pointe de guidage de prendre appui dans le bois pour guider la mèche et cela peut faire partir le perçage de travers. Avec une mèche à métal c'est différent car elle est conique sur sa partie antérieure et aura donc tendance à s'auto-centrer dans un trou préexistant mais pour une mèche à bois cela ne fonctionne pas. Indépendamment d'un gabarit de perçage il convient donc à mon avis de partir directement sur le diamètre de tes tourillons.

salut

puisque c'est le dernier salon où l'on cause, je viens me mêler à la conversation. Bon, je n'y connais rien en scie à chantourner, la scie sauteuse, j'en ai bien une, non deux, d'excellentes parkside à choufran cinquante, et je n'ai jamais eu l'occasion de m'en servir.

Bon, alors, ceci dit en préambule, et comme Aurillac, le Cantal, les gorges de la Truyère me rappellent de bons souvenirs de ma tendre jeunesse, et que tu est extrêmement sympathique, je me permets de fortement te conseiller d'essayer de faire tes queues d'arondes à la main, et dans ce registre, la petite scie Powerfix, vendue de temps en temps chez tous les Lidl qui se respectent non, là, je vais un peu loin, pour la très modique somme de 9,90€, scie dont j'ai si souvent, à mon corps défendant, mais pas à l'insu de mon plein gré, vanté les mérites sur ce très honorable forum, t'apportera la plus grande précision, qui est le petit plus qui te permettra de faire, et ceci, sans encombre, de merveilleuses queues d'arondes que tous tes amis loueront et dont la fierté que tu en tireras te portera au pinacle de l'estime de soi.
Ouf... J'ai essayé de faire du vincent91.
il me faut maintenant un petit quart d'heure pour reprendre ma respiration digitale.

Bonjour toutlemonde !

Ugo : Je me suis effectivement fait cette remarque quand j'ai voulu faire mes trous à 8 (c'était trop tard). Il y a t-il des risques d'éclatement/d'arrachement en perçant direct à 8 dans du mdf ? En tout cas merci pour le conseil.

Sangten : J'avais déjà lu quelque part vos éloges concernant cette scie de chez Lidl . Mais le magasin le plus proche de chez moi est à une heure de route (déjà que je ne sors quasi jamais de chez moi, pas sûr que je ferais le trajet juste pour une scie). J' ai acheté une scie à dos sur Amazon il y peu et c'est avec elle que je pensais faire mes queues d'aronde.
Malgré tout, je pense que je vais la changer pour une Stanley (environ 12€), juste pour une question de poignée, j'ai des problèmes aux articulations et les poignées droites me compliquent les choses.

Un grand merci à vous.

Je ne vois pas de problème à percer directement à 8mm dans le MDF qui est un matériau homogène. Si la mèche est bien affûtée ça rentrera sans dévier. Attention par contre, le MDF est assez désaffûtant et abîme assez vite les tranchants des outils de coupe, surtout s'ils sont de mauvaise qualité.

Bonsoir Ugo,

Donc en plus d'être de la crotte, le mdf abime les outils. Pas top. C'est la première fois que j'en utilise et je suis vraiment pas fan.

J'ai continué ma petite rallonge de scie :

J'ai commencé par visser les pieds


Ensuite, j'ai coupé 2 cales que je vais fixer sur les pieds pour pouvoir maintenir la rallonge sur l'établi avec des serre-joints.



Je n'avais pas envie de faire du bruit donc j'ai utilisé ma scie à dos. Et ça donne ça :



Bilan, la table manque de stabilité et évidemment surtout à l'avant, sur la partie qui dépasse de l'établi comme la scie.

Mais je vais quand même tester, donc je bricole un guide avec un morceau de cp que je fixe sur la rallonge.


Et c'est parti pour le test.


En clair, ça ne fonctionne pas ! Je sais qu'il existe des lames spécifiques pour les coupes longues. Peut-être que ce serait mieux, mais je n'en ai pas et cela ne fait pas partie des achats les plus urgents.

Tout ça ma permit de découvrir que je n'aime pas le MDF, confirmer qu'une rallonge pour cette scie pourrait être utile et, snif... de casser un serre-joint.


Merci de m'avoir suivi.

Bonsoir Koko57,

La planche que je coupe pour faire le test est une chute de cp de 10 mm d'épaisseur. Ma lame peut couper jusqu'à 28 mm de mémoire. J'ai déjà fait du chantournage dans cet épaisseur pour des objets de déco et ça passe.

Le mdf, il m'a servi à faire la rallonge, je l'ai coupé avec la scie sauteuse.

Pas de souci. Sur la Demel, c'est un sytème de "poignée" qui bloque la lame et qui la tend comme il faut en même temps. Il n'y a pas d'autres mécanismes de tension de la lame.
Je pense en effet, que la lame doit être trop souple.

Bonsoir Manuela85, bonsoir aux autres aussi .

Le serre-joint n'est pas perdu. Si ce n'est déjà fait, en enlevant la protection plastique de la partie fugueuse puis tu peux replacer le disque métallique à son emplacement et mater l'extrémité de la tige filetée à l'aide d'un gros pointeau, d'un tout petit burin ou d'une tige métallique bien dure . Tu remets la protection plastique et il repart pour quelque temps.

Cordialement, Luc.

Bonjour Mac givré et les autres .....

Merci pour l'astuce. Je pensais bien le réparer, je n'ai pas assez de serre-joint pour me démunir d'un.
Je pensais coller une pièce de bois sur la tige avec de l'epoxy, ça conviendrait ? Parce que je n'ai plus que 2 capuchons plastiques pour 7 serre-joints, du coup, ça m'en ferait un 3ème qui avec la petite pièce de bois ne marquerait pas le bois.

Merci pour vos réponses

Bonjour,

Si je devais réparer le serre-joint, je conserverais la pièce métallique à l'extrémité de la tige filetée, car je crains que le contact tige / rondelle en bois avec la rotation n'amène très rapidement la destruction de cette rondelle. Personnellement, j'ai remplacé des patins de serre-joint trop fatigués (en lambeaux) avec des disques et des rectangles découpés dans du plastique (épais de 3/4 mm) récupéré sur les pièces qui permettent d'accrocher les outils dans les présentoirs de GSB. Ces pièces sont collées au ruban double-face ou si la partie plane du support n'est pas assez large à l'Araldite (ou équivalent).

Cordialement, Luc.

Re,

Je peux donc peut-être conserver la pièce métallique et la coller à l'epoxy (je ne connais pas l'araldite) et y adjoindre une petite pièce de bois ou de plexi (j'ai des chutes d'environ 3 ou 4mm d'épaisseur que je récupère au gsb car elles sont destinées à la poubelle). D'ailleurs, si je peux coller du plexi sur la pièce métallique, je peux faire ça sur tous les serres-joint qui ont perdu leur capuchon plastique. non ?

Re,

L' Araldite est une colle époxy très répandue en Belgique.
Pour les protections sur la partie fixe du serre-joint, je les colle au ruban double-face, la colle époxy peut convenir (mais est plus onéreuse).
D'autre part, du liège ou du carton très dur peuvent aussi faire l'affaire.

Merci. Du scotch double face, j'ai et du plexi de récup, ça c'est une répa qui me convient. Merci beaucoup