Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage !

bj emi ,
c'est une idée qu'il faut creusée , avant de poser ta goutière ( pour l'orientation de la pente ) !!!
perso je te conseillerai une réserve ou plus en cascade avec un renvois du trop plein vers un " puis perdu "
ressource à ne pas négliger ( pour arrosage potager et plante )
@ Bientôt

noebus86 a écrit:bj emi ,
c'est une idée qu'il faut creusée , avant de poser ta goutière ( pour l'orientation de la pente ) !!!
perso je te conseillerai une réserve ou plus en cascade avec un renvois du trop plein vers un " puis perdu "
ressource à ne pas négliger ( pour arrosage potager et plante )
@ Bientôt

Pour l'instant je vais poser le bac acier sans goutière.

Au départ je voulais une récupération d'eau de pluie pour alimenter un évier dans l'atelier. Mais ça se sera pour plus tard...

Emi

Maintenant phase charpente:

Pour les réservations des arbalétriers, j'ai fait ultra simple.
Le faux poteau est composé de 4 montants, 2 sous l'arba et 2 qui filent en flasque.
L'arba fait 75mm de large et donc la réservation 90mm. Ca me laisse du jeu pour le montage.
Vous remarquerez que je n'ai pas posé la lisse de chaînage...


J'avais aussi un peu peur au niveau, donc j'ai coupé les montants sous l'arba plus courts pour pouvoir caler.
Bon et bien j'ai été pas trop mauvais. J'avais prévu une cale de 35mm, elle fera 34...
Mise en place de la cale:



Et taillage de l'arba. Il a une pente de 7% donc coupe de niveau en pied et en tête.
Et puis une coupe supplémentaire pour le passage de la lisse de chaînage.
Je positionne également les boitiers de pannes au sol. C'est plus facile.
Pour avoir du jeu après montage, j'ai pris des boitiers de 63mm de large pour une panne en 50. Je calerai après alignement.
L'ensemble des trous seront rempli de pointes ou vis.


Pour la lisse de chainage, voilà le profil:


Cette lisse a plusieurs fonctions:
1- c'est le chainage haut des murs. Elle liaisonne et rigidifie tous les murs et leurs joints.
2- elle me sert d'appui périphérique pour la toiture, donc elle aura une pente.
Voila le principe:


Idéalement cette lisse doit être la plus longue possible. Mon atelier fait 7m50, la lisse fera 5m40 + 2 morceaux en bout.
Plus cette lisse est longue et plus:
- on rattrape les défaut d'alignement (et il y en a ...)
- on rigidifie mieux l'ensemble.
Une fois posée, j'ai vissé avec de la 5x90 ou avec de la 8x80 (ce qui me restait en fait)


Voilà les lisses de chainage et les arbas posés.



Pour la fabrication de la lisse voilà comment j'ai procédé.
J'ai fabriqué un gabarit qui se loge en butée sur la table de raboteuse. Un des deux tasseaux a un plat pour donner de l'angle à la pièce rabotée.


ça donne ça. C'est plutôt pas mal.
Le résultat est bon pour une pièce de 2,5m
Par contre pour la pièce de 5m40, ça été plus "sportif"... Je n'avais pas de servantes et j'étais tout seul... j'ai fait une petite vidéo mais que je ne montrerai pas car j'en ferais hurler certains (à raison d'ailleurs). Mais en gros j'étais bien content que ma petite raboteuse soit montée sur roulettes...  




Prochaine étape, panne et panneau de toiture...

@+
Emi

Bonjour Émi et à tous,

Ce que tu fais est super. J'imagine bien ta vidéo. Je ne veux pas la voir, tu as raison! En plus seul, c'est .... Bref, tout est bien qui finit bien.

Bon courage pour la suite,

Ty Coat

Bon déjà à la base boulot au top!

ça surlecute un max le Fred que je suis!!

Ensuite qu'est ce que je m'aperçois je? Ben que j'ai aussi un paquet de lacunes, voire même des tonnes en posage de, non en déposage, non, pas ça non plus, ah oui, en charpentationnage!!! Et je soooooooooooooooors

Fred...

Bonjour Émi,

Ton atelier va être top. Je suis attentivement chaque nouveaux posts que tu publies. ça donne envie de ce faire un atelier comme le tien ^^.

++
François

Merci à tous pour vos messages d'encouragement. ça fait plaisir.

Emi

bonjour

bravo pour ton travail et le courage d'avoir franchi le pas...

edit;
pour tes linteaux (je vois pas bien comment ils sont faits ni la largeur) tu disais ne pas avoir trop de reprises de charges mais on voit deja deux "arbas" en reprise sur cadre.

tomailya a écrit:pour tes linteaux (je vois pas bien comment ils sont faits ni la largeur) tu disais ne pas avoir trop de reprises de charges mais on voit deja deux "arbas" en reprise sur cadre.

Bonjour Thoma,

en fait c'est chaque arba qui se retrouve en appui au dessus d'une menuiserie. Le plus chargé, c'est celui du milieu qui est en appui au milieu du linteau.

Au dessus du châssis j'ai intégré un linteau en bois massif de 50x200 à champ, calé contre le panneau osb. Les montants de reprise sont taillés de façon à prendre appui sur le linteau et pas sur la lisse d'encadrement de chassis. Tu peux le voir ici:


Emi

Etape suivante empannage et panneau de toiture

Pour l'empannage rien de spécial.
Pour les pannes qui viennent sur les murs ossature bois, mon calepinage me permet d'avoir une panne en face d'un montant (doublé), ça évite l'intégration d'un ramasse-panne. J'ai rajouté des cales de 30cm vissées de part et d'autre du montant pour pouvoir fixer le sabots métallique.


Les pannes sont support de couverture mais aussi support de faux plafond. Et comme les arbas font 225 de haut et les pannes 200, j'ai déligner un tasseau et j'ai pointé tout ça pour rattraper la différence de hauteur.


Ensuite j'ai posé un panneau de toiture en osb 9mm que j'ai pointé sur les pannes, les arbas et les lisses périphérique: c'est mon contreventement de toiture. Je peux vous assurer qu’après ça, y' a plus rien qui bouge !


Ce panneau osb me permet de dérouler un parepluie.
Pour les murs il me fallait 1 rouleau + quelques mètres...J'ai du acheter 2 rouleaux. Du coup j'en ai mis en toiture... (les montant sur le toit c'est pour limiter la prise au vent des recouvrement de pare-pluie.
Pour la parti toiture il me reste à commander et poser le bac acier...



Petit nettoyage et rangement de chantier, ça commence à ressembler à quelque chose.


Prochaine étape: menuiseries...
@+

Beau boulot !
une petite remarque tu n'as pas prévu une isolation au plafond ?
Chez moi, dans les caissons/toiture, ils ont mis un OSB en dessous et rempli entre les "poutres en I" avec de la laine de bois.
Le toit tu le traites en bacs acier ?

Bon courage, meme si je vois que tu n'en manques pas

Merci Pecheur_pro

Si j'ai prévu isolant et parement intérieur.
Je vais mettre un isolant de 120mm dans les murs (les montants font 120) et 200mm en toiture (les poutres font 225).
Ensuite une couche en plaque de plâtre de 13mm et une couche de parement en Osb 9mm, en plafond et en murs.

Je n'ai pas commandé tout ça car j'attendais d'avoir fait le clos couvert pour tout stocker au sec.

@+
Emi

Bonsoir Emi81,
ça prend une sacrée allure , c'est vraiment du super boulot

Par contre je suis étonné de l'intervalle de tes bois , je trouve ça énorme
les 9mm d'OSB ne sont pas non plus très robustes , as tu fait un calcul des résistances ?
Je sais pas quelle est la région où tu habites , mais si la neige se pointe , ça fait vite quelques tonnes .
Je ne suis pas du tout du métier , mais j'ai pour habitude d'en faire trop plutôt que pas assez

Avec l'isolation que tu prévois , il faudra peu de chose pour y faire bon en hiver , ce sera un superbe espace
de travail

bonsoir a tous
belle realisation tu vas mettre quoi en toiture bac avec isolant ou simple

Scorpio a écrit:Par contre je suis étonné de l'intervalle de tes bois , je trouve ça énorme
les 9mm d'OSB ne sont pas non plus très robustes , as tu fait un calcul  des résistances ?

Bonne question. Effectivement il ne faut pas marcher entre deux pannes, sinon on passe à travers l'osb !

Cet osb n'est pas du tout le support de couverture, il a d'autres rôles:
- il permet de faire un support plan pour le pare-pluie de toiture
- il fait contreventement de toiture
- accessoirement il sert au masse-ressort-masse pour l’acoustique (ça c'est dans ma tête...)

Ma toiture sera en bac acier et reposera sur les pannes. La les entraxes sont ok.

michel80 a écrit:
tu vas mettre quoi en toiture bac avec isolant ou simple

En toiture ce sera bac acier avec isolant entre pannes, sous l'osb de toiture


Merci pour tous vos messages

Emi

Menuiseries !

C'est une grande première pour moi, je n'ai jamais fait ça avant.
Pour m'aider, j'ai regarder quelques vidéos sur youtube et quelques schéma sur le net pour une pose en tunnel.

Une chose importante à ce stade, c'est que je ne sais pas encore si le bardage bois sera horizontal ou vertical. S'il est vertical il sera peut-être à couvre joints... ou non ...
Vous l'aurez compris la décision n'est pas prise.
Et cela impacte directement la pose des menuiseries et plus particulièrement la pièce d'appui. En fonction du type de bardage sa longueur sera différente.
J'ai donc choisi de la faire en deux fois. Un tasseau pour l'appui et une pièce pour l'écoulement des eaux par la suite.

Pose du tasseau pour l'appui de la menuiserie.
Côté extérieur il sera légèrement en retrait intérieur de la menuiserie pour pouvoir glisser la pièce d'appui future.
Côté intérieur la menuiserie sera à fleur du parement intérieur.


Ensuite j'ai retravaillé les parapluie qui avait était simplement fixé en attente.
Et j'ai posé une pièce dans les angles pour les raccords. ces lés seront collés au silicone après la pose.



Un cordon de silicone sur l'appui (j'en ai mis 2)


Et on pose la menuiserie.
J'avais prévu un jeu périphérique de 5mm. Et bien je suis pile poil ! (là je m'étonne moi-même et je m’applaudis).
J'ai donc inséré des petites cales de cp au droit des fixations


Je n'ai pas trouvé de vis spéciale pour la fixation des menuiseries, donc j'ai utilisé de la 5x90 que j'avais de stock (celle de l'ossature)
J'ai pris mes menuiseries chez Bricoman. J'étais étonné par les dormants, ils sont complètement creux, je pensais voir plus d'alvéoles...
J'ai pré-percé 3mm moins large que la tête de vis. Comme ça elle est noyée et elle tire la menuiserie contre l'ossature sans trop la déformer.


Ensuite silicone partout !



Pour la porte-fenêtre je l'ai prise en 1m40 car j’espère un jour y faire passer de grooosssssseees machines !

Pour l'ouverture, pour des questions de facilité de pose/assemblage et montage, j'avais fait filé le parpaings, la lisse basse et la lisse inférieure d'ossature.


Il a donc fallu couper tout ça.
Sur le côté droit, le joint de parpaings était trop prés de la coupe donc un gros morceau a sauté. J'aurai un peu de reprise à faire.


Ensuite j'ai fabriqué une pièce d'appui en exotique, avec des chutes de terrasse en massaranduba que j'ai contrecollé pour avoir l'épaisseur.
Dans le même principe que les fenêtres, le tasseau est en retrait intérieur par rapport à l’extérieur de la menuiserie. Par la suite je ferai un petit seuil en béton qui viendra mourir sur ce tasseau.


Je vous passe les détails (identiques aux fenêtres). C'est posé !
Par contre j'ai eu beaucoup plus de mal, je m'y suis repris à 3 fois. ça frottait de partout et ça fermait pas à clés.
Mon seuil était pas trop de niveau donc calage,
Ensuite ça frottait sur le dormant haut, donc en jouant sur les calages et en le déformant un peu, ça passe.
Et puis je n'ai pas mis de fixation sur le dormant bas. Je crois qu'il ne faut jamais percer les seuils... mais le tout fermé ça bougeait énormément en pied ! Donc ... j'ai mis une vis de 5x90 au milieu du seuil avec du silicone et ça bouge plus...  


Je le répète c'est la 1er fois que je pose des menuiseries en tunnel et je ne suis pas sûr de la méthode, j'ai improvisé pas mal de fois. Mais je suis globalement satisfait, ça me convient !


Voilà le clos couvert est assuré (pas tout à fait, la couverture est provisoire en attente du bac acier), je vais pouvoir commander les matériaux pour l’intérieur.
Il me reste quelques finitions à faire sur la charpente avant.
Mais il y a 2 étapes que je veux faire avant l’intérieur mais je ne suis pas motivé du tout ! C'est:
- une tranchée de 25m pour amener l'élec
- l'enduit extérieur des surbaus en parpaings

Mais pour le moment, on va s’aérer la tête un petit peu ! direction le sud...

Bonjour,

Belle avancée, tout de suite avec les fermetures ça change, ca fait finis, enfin presque

Beau boulot...

Petite suggestion pour ta tranchée, tu loues une trancheuse, c'est fait pour ça et en une petite matinée c'est fait !
Pile poil la largeur du fourreau et la loc n'est pas d'un prix excesif (kilou....).
Moins de manut et de fatigue, bien que la machine, il faut la tenir tout de même, il vaut moeux être deux, c'est trés lourd une trancheuse!

Amicalement et bon courage,
Bernard.

grosb a écrit:Petite suggestion pour ta tranchée, tu loues une trancheuse, c'est fait pour ça et en une petite matinée c'est fait !
Pile poil la largeur du fourreau et la loc n'est pas d'un prix excesif (kilou....).
Moins de manut et de fatigue, bien que la machine, il faut la tenir tout de même, il vaut moeux être deux, c'est trés lourd une trancheuse!

J'ai fait un devis au début du projet en début d'année. Dans mon coin y a pas beaucoup de loueur à proximité.
La trancheuse était louée environ 250 euros HT sans livraison de mémoire... hors budget, je suis déjà en dépassement.
Donc ça sera pelle et pioche... mais le terrain n'est pas dur donc ça va se faire gentiment...

Emi

Ben je te comprends, ça a vraiment explosé le prix de la location depuis que j'en avais loué une, je ne souviens plus combien, mais certainement pas à ce prix !

Bon courage tout de même, amicalement, Bernard.

Emi81 a écrit:Merci Pecheur_pro

Si j'ai prévu isolant et parement intérieur.
Je vais mettre un isolant de 120mm dans les murs (les montants font 120) et 200mm en toiture (les poutres font 225).
Ensuite une couche en plaque de plâtre de 13mm et une couche de parement en Osb 9mm, en plafond et en murs.

Emi

Pour information ton raisonnement est parfait pour l'isolation du plafond mais pas pour les doublages. Pour ta toiture tu obtiendras 25mm de lame d'aire derriere ta laine de verre (ou autre isolant), ce qui correspond aux "normes" du Batiment, mais pour tes doublages tu prévois de "remplir" totalement le vide, ce qui est fortement déconseillé . Derriere tt isolant tu dois laisser un vide (ou lame) d'air d'au moins 20mm donc il te faudrait de la 100mm et non de la 120. D'autant que l'isolation courante (j'entends pour une habitation) des doublages est de 100mm donc pour un atelier les 100mm seront largement suffisants.

Apres chacun fait à sa sauce mais un isolant tassé ne fera pas correctement son travail. Et comme les montants de tes cadres sont rabotés (normal pour du bois d'ossature) pense à scotcher ton isolant sur les lisses hautes pour éviter un affessement de l'isolant dans le temps puisqu'il sera entre 2 montant rabotés donc bien lisse ce qui favorisera leur glissement. Tu peux aussi mettre qq clous en travers pour stabiliser et maintenir l'isolant en place, toujours dans le but qu'il ne finisse pas au pied des murs d'ici qq années.

J'espere avoir été claire lol, mais si ce n'est pas le cas n'hesite pas à me solliciter

En tt cas cet atelier va faire des jaloux une fois terminé.

Bon courage pour la fin

JoeBarTabac76 a écrit:J'espere avoir été claire lol, mais si ce n'est pas le cas n'hesite pas à me solliciter

En tt cas cet atelier va faire des jaloux une fois terminé.

Bon courage pour la fin

Bonjour,

Merci pour ton message.

Je pense que ce que tu décrits doit être valable sur un type de construction autre que l'ossature bois ou bien peut-être ce sont des normes un peu anciennes...

Pour la construction je me suis appuyé sur le guide RAGE 2013.pdf qui sont les recommandations professionnelles des système constructif à ossature bois.

JoeBarTabac76 a écrit:Derriere tt isolant tu dois laisser un vide (ou lame) d'air d'au moins 20mm

Pas en ossature bois.
Dans le document, au paragraphe 5.1.2, dans le cas d'une paroi simple, l'isolant rempli l’ossature et on a une lame d'air devant.
Au paragraphe 5.1.3,  la même conception mais avec isolant intérieur complémentaire, il n'y a plus de lame d'air.
Pourquoi ? parce qu'au paragraphe 10.2.1 on nous dit que cette lame d'air est en fait un espace technique, qui permet d'éviter le percement du pare vapeur (boite elec)

JoeBarTabac76 a écrit:D'autant que l'isolation courante (j'entends pour une habitation) des doublages est de 100mm donc pour un atelier les 100mm seront largement suffisants.

En RT 2012 je crois qu'on est plutôt rendu à 145+60. 145 étant la largeur des montants d'ossature standard + 60 mm d'isolant intérieur. (et pare vapeur entre les deux pour la règle du 2/3 1/3 et protection du film contre le percement.)

JoeBarTabac76 a écrit:scotcher ton isolant sur les lisses hautes pour éviter un affessement de l'isolant dans le temps

En fait aujourd'hui les isolants ont une "tenue mécanique", ils sont plus rigides. et il sont dans un volume fermé donc plus besoin de les attacher.
Par contre les règles préconisent de limiter la hauteur de l'isolant à 2,80m sinon, il faut mettre en place une entretoise intermédiaire pour éviter le tassement.


Le document RAGE 2013.pdf est plutôt bien fait, je recommande sa lecture on apprend plein de chose !

Moi dans mon cas les mur sont en 120 isolé et le pare vapeur contre. Je n'ai pas de vide technique. En finition je mets placo+osb12mm. Je pourrais donc visser avec une profondeur max de 20mm pour ne pas percer le pare-vapeur. Si j'ai besoin que ça soit plus costaud, je pourrais traverser le pare-vapeur  mais seulement en face des montants.

Emi

Ha ben oui. C'est bien ce qu'il me semblait. Une lame d'air c'est le risque de provoquer une zone de condensation .

Bonjour,

J'ai été livré du solde de ma commande pour l’intérieur. Pour une fois le livreur a réussi à poser la palette en haut des marches ! merci à lui, il a géré !


Après 3h de manutention, j'ai rentré la camelote à l’abri dans l'atelier.


Avant de démarrer le doublage je vais devoir résoudre un petit problème...


J'ai des infiltrations.
La raison ? la couverture n'est pas posée. Comme j'ai mis un pare-pluie en toiture je pensais pouvoir démarrer l'isolation et poser la toiture dès qu'elle arrivera.
Ben non.
En fait la toiture et les murs sont bien étanche, mais en bas de pente, l'eau passe dans le vide d'air formé par les liteaux (normal, la toiture ne peut pas rejeter l'eau aprés le bardage...). Et je n'ai pas arasé le feutre bitumineux le long du surbau, donc l'eau qui ruisselle le long du mur au lieu de tomber par terre, coule sur le surplus de feutre et s'infiltre à l’intérieur.
avec cette illustration vous comprendrez le problème, sauf que moi ma bande d'arase elle n'a pas les deux boudins noir qui font joints.


J'ai donc arasé le surplus de feutre et j'ai jointer au mastic le petit interstice entre longrine et lisse basse.
Normalement pour encaisser cet interstice, il faudrait utiliser une bande d'arase comme sur la photo ci-dessus, avec deux petits boudins. Mais quand j'ai commandé je n'ai pas pu en avoir.

ah oui j’oubliais, j'ai enduit les surbaus faudra que je prenne une photo.

Emi

Salut Emi81 et tous.............il commence à avoir une bonne gueule cet atelier ,juste pas glop l'entrée d'eau ,et il a déjà un bel établi à pieds rouges,la relève

bonsoir a tous
tu vas etre bien la dedans
tu reçois tes toles quand

Merci pour vos messages

michel80 a écrit:tu reçois  tes  toles  quand

Ben sur ce coup là je suis plutôt mauvais... je n'ai toujours pas commandé...

Emi