Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage !

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Bonjour à Tous,

Voici ma version d'un nouvel atelier en ossature bois !

Jusque là je squattais notre garage de 60m² !!! mais suite à divers projets nous avons besoin de place et je dois déménager mon atelier.
Du coup j'ai démarré la construction d'un nouvel atelier au fond du jardin pour une surface utile d'environ 35m².
Paradoxalement il sera plus grand que celui que j'avais avant car il me sera dédié !



Il sera en ossature bois:
Les murs seront composés d'une ossature en 120mm+isolant de 120, avec un osb3 de 9mm et pare-pluie côté extérieur et un parement intérieur avec une plaque de ba 13 et un osb de 9mm en parement visible.
Pour le parement intérieur, je vais mettre en oeuvre un ba13 pour atténuer le bruit et il sera vissé directement sur l'ossature bois (moyennant de prendre des vis de longueurs adéquates). Comme j'ai horreur de faire les bandes, je plaquerai par dessus en joints alternés une plaque d'osb 9mm qui sera mon parement visible. Et puis l'osb me permettra de visser facilement des éléments pour l'agencement futur (même si l’épaisseur est faible, il faudra s'adapter).
Pour le parement extérieur, je poserai surement de la volige douglas en vertical sur un double litellage. Mais je ne suis pas encore fixé sur cette idée, cela a le temps de changer...

Pour la charpente et la couverture:
La charpente sera composée de poutres en 225mm de hauteur et un isolant en 200. Côté couverture je vais poser un osb de 9mm et un pare-pluie. La couverture sera en bac acier. Ce bac acier sera d'une seule longueur, ce qui me permet d'avoir une pente de 7% au lieu de 10% quand il y a des joints.
Pour le parement intérieur ce sera comme sur les murs. Ba13 + osb 9mm visible. Sauf que le ba13 ne sera pas fixé directement sur la charpente mais sur une ossature secondaire de rail F45.

Pour le bruit j'aurai donc des caissons en mur et toiture de ce type:
osb 9mm //isolant//ba13+osb 9mm
Je compte donc sur la loi masse-ressort-masse, avec des masses différentes entre exterieur et interieur, pour ne pas déranger les voisins lors de longues séances de rabotage...

Voici une coupe.


et une vue en plan de la structure.



c'est parti !

Bonsoir Emi81,

Je me réjouis pour toi de ce superbe projet que je vais suivre avec attention. Je prends eu ticket au premier rang!


Ty Coat

Bonsoir Emi81,
Tu fais tout ça sur chappe béton ?
Quelle épaisseur?
tu envisages de ragréer ensuite pour avoir un sol nickel (c'est mieux quand on a des servantes à poser en entrée ou sortie)?
Tu as prévu quel budget pour ce 35 m2?

Marco66 a écrit:Bonsoir Emi81,
Tu fais tout ça sur chappe béton ?
Quelle épaisseur?
tu envisages de ragréer ensuite pour avoir un sol nickel (c'est mieux quand on a des servantes à poser en entrée ou sortie)?
Tu as prévu quel budget pour ce 35 m2?

Bonsoir,

Pour ces 35m² utile, je vise un budget aux alentours de 7000 euros tout compris (peinture intérieure plafond et sol, électricité, menuiserie).

Pour le sol c'est une dalle béton avec surbau en parpaings pour recevoir les murs ossature bois. Je ferai un post demain avec quelques photos...

Emi

alors là je prends un ticket car j'ai en projet la construction de mon futur atelier dans le même style même si c'est pas pour de suite...

j'ouvre bien grand mes yeux et j'attends la suite

Oui, c'est un beau projet, je suis installé.

Bonjour Emi

One Ticket pour moi
je vais suivre cela avec attention

Bonjour,
Projet très sympa !
Simple, efficace, enfin tout ce que l'on demande à un atelier.
Je vais suivre avec intérêt.

Petite remarque concernant la dalle béton, tu ne sembles pas prévoir de fouilles périphériques ?
Selon la nature du terrain et la charge, ce serait peut-être opportun d'en prévoir, mais les spécialistes du forum le préciseront.
Avec bien sûr ce qui va avec comme préparation (gravier, géotextile, polyane, etc...).

Amicalement, Bernard.

Emi81. je me permet une remarque sur l'assemblage de tes angles. il maque un poteau pour faire un bon boulonnage des éléments.

voila l'image explicative.


sur ta mise en plan (les angles sup) tes espaces sont très petit dans les angles= manque d'isolant = pont thermique.

sinon ticket également pour suivre.

Bonjour Emi et à tous,

Deux remarques en relisant le projet.
Le doublage BA13 et OSB. C'est une façon de faire. Es -tu sûr que le gain acoustique en intercalant le BA 13 en vaut la chandelle?
Pour ta dalle, je suis d'accord avec GrosB. Enfin, cela dépend de ton terrain. En revanche, ton idée du surbau en anglo est une excellente idée. C'est ce que je voulais faire. on m'en a dissuadé, disant que c'est inutile et aujourd'hui je le regrette. Cela permet d'avoir l'ossature bois à 20 cm au moins du sol. Il n'y a pas de risque que le bois sont au contact de l'eau en cas de pluie. Sauf inondation majeure
Si tu fais ce surbau, faut-il prévoir un chainage pour bien maintenir la maçonnerie?

Ty Coat

Bonjour Emi81. Et beau projet...
Rarement, on parle d'orientation dans les projets, or la lumière et la chaleur du soleil me semble primordiale...
Il est inestimable d'avoir une, ou plusieurs, grande fenêtre à l'est pour préchauffer nos froids ateliers... Et un max de lumière naturelle...
Se protéger du soleil l'été en mettant des claires-voies ou des casquettes brise-soleil est mieux que consommer des watts ou que se les geler, ou que de ne rien voir... Nos bricolages demandent une bonne vue, et une ambiance d'atelier ensoleillé est tellement plus sympa...

Mais tu ferras ce que tu pourras, comme tout le monde... Brigallo

Bonsoir à tous

Très beau projet ,ha construction atelier quand tu nous tiens, 20ans plus jeune j'aurais 100m²

Bon courage, à te lire

On continue,

Pour l'orientation les deux fenetres et la porte fenetre seront plein Est. En fait pas trop le choix sur l'orientation quand vous verrez la photo plus bas...


J'ai donc coulé ma dalle il y a plus d'un mois et demi maintenant.
J'ai décapé sur environ 15cm et bien mis le sol de niveau. J'ai tout fait à la pelle et j'étais content du résultat car très peu de creux et de bosses, parfait pour optimiser la taille du coffrage. Le coffrage était des plus classique et j'ai mis un polyane dans le fond. Rien de très passionnant, je n'ai d'ailleurs pas pris de photos.

Pour l'épaisseur de le dalle j'ai pris conseils avec un copain maçon. J'ai fait 15cm.
Je n'ai pas fait de bêche en périphérie de la dalle (longrine enterrée), car d’après mon maçon les murs en bois et la couverture sont légers. Si j'avais fait du parpaings et un couverture tuile, on aurait fait des bêches.
Toujours sur ses conseils j'ai pris du béton fibré pour la facilité de mise en oeuvre, et ça revient a peu prés au même prix qu'un béton + ferraillage. Cela m'arrange bien car ça m'évitait d'aller cherche du treillis. Par contre je n'avais pas prévu qu'avec du fibré, j'aurais plein de petites fibres à nues en surface de dalle. Ça m’embête un peu car j'avais prévu une dalle brute peinte comme sol fini de l'atelier. D'après mon maçon, après quelques brossage il n'y paraîtra plus... bon ben je vais brosser...
On a donc coulé une toupie de 6m3 à 4. Sachant que mon terrain est compliqué, on à donc tout roulé à la brouette sur 30m... Merci au chauffeur de la toupie qui a donné sa télécommande à ma femme pour lui prendre sa brouette !

Ensuite je ai demandé à mon maçon de me monter un rang de parpaing pour faire un surbau. Le surbau est nécessaire car je veux faire un bardage bois et si on suit le DTU il faut démarrer le bardage à 20cm d'un sol naturel. Donc idem pour l'ossature bois !
L'idéal aurait été des blocs chaînage pour faire une bonne ceinture, mais il me restait plein de parpaings creux d'un précédent chantier, environ la moitié nécessaire au projet...donc récup. Pour l'autre moité, j'ai acheté des parpaings pleins pour une meilleur fixation de la lisse basse.
J'ai donc un surbau périphérique en parpaings de 10cm (mon ossature fait 12cm) et d'une hauteur de 20cm, alternés pleins / creux.

Voici deux photos:





Pour le montage du parpaings j'étais un peu en colère contre mon maçon. J'avais passé beaucoup de temps au coffrage pour tout régler d’équerre et optimiser le béton. J'avais bien rigidifier le tout et cela n'avait pas trop bougé pendant le coulage. Il n'avait plus qu'a suivre les bords de dalle pour le montage du parpaings. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé mais au lieu de me faire un beau rectangle de parpaings il n'a pas trouvé la dalle d’équerre et m'a monté un joli quadrilatère quelconque ! aucun angle d’équerre et aucun coté opposé de la même longueur.
J'ai pas été vache avec lui c est un copain. Je lui ai demandé juste de me reprendre la moitié d'un petit côté. Le reste des défauts, je les ai avalé avec la lisse basse...

J'ai ensuite posé une lisse basse de 45x120 en classe 3 en intercalant un feutre entre la lisse et le parpaing. La fixation se fait par une cheville mécanique de 10x140 tous les mètres dans un parpaing plein. La tête de cheville est noyée dans la lisse avec une chapelle à la mèche forstner.
C'est cette lisse qui m'a permis de rattraper les défauts de longueurs et d’équerrage des parpaings. A 2mm prés je suis "parfait" ! Prés à recevoir les murs ossature bois, mais pour ça il va falloir attendre un peu...


Emi

elrond a écrit:
je me permet une remarque sur l'assemblage de tes angles. il maque un poteau pour faire un bon boulonnage des éléments.

Oui tu as raison. J'ai modifié.

Concernant les autres angles avec de faible écartement ils seront bouchés de laine de verre avant montage.
Mais de toute façon il faut que je revois ces angles, vu que je fixe un placo sans ossature il me faut plus de bois dans les angles pour visser tout ça... je posterai mes plans à jour.

Ty Coat a écrit:
Bonjour Emi et à tous,
Le doublage BA13 et OSB. C'est une façon de faire. Es -tu sûr que le gain acoustique en intercalant le BA 13 en vaut la chandelle?

A la base je voulais osb en extérieur (normal) et placo en intérieur. Le placo est intéressant phoniquement.
Mais pour les bandes c'est une autre histoire... Donc osb intérieur pour le parement.
Est ce que ça en vaut la chandelle, difficile à dire. J'ai lu beaucoup de chose sans pouvoir le dire...
Dans mon idée mon projet doit être économique avant tout, mais il y a certains postes ou je veux être qualitatif. (isolation phonique et isolation thermique)
J'ai des voisins autours de l'atelier et je ne veux pas les déranger pour éviter qu'ils ne viennent me déranger... donc le placo sera un plus. Et je sais que masse-ressort-masse avec les masses différentes est un bon modèle.



Emi

hello

l'avantage de l'atelier qui sort de terre, c'est qu'en generale, il est vierge de tout bordel qui lui ne sort pas de terre

bon courage, le gros oeuvre, ca va toujours vite, enfin relativement vite, c'est aux finitions que ca traine tout d'un coup

t'as prevu un coin de plafond solide ou une grande traverse en fer IPN pour fixer un palan pour le cas ou ? ?

Salut!

J4ai fait a peu pret la meme chose avec sur le pourtour une ranger de 10. ça permet que le bois ne soit pas au sol avec les risque de pourrissement précoce...

Par contre, on ne voir qu'une "petite" porte, tu n'as pas prevus une parte large (1.2 ou plus...) c'est plus simple pour passer des machine etc... ?


Pour les fibre, je confirme qu'elle vont se cassé et disparaître dans le temps avec de simple balayage...
Dans mon atelier, j'ai directement lissé le béton (ciment pur / truelle) ça va vraiment bien pour un atelier, solide et nettoyage facile.

junkdealer a écrit:bon courage, le gros oeuvre, ca va toujours vite, enfin relativement vite, c'est aux finitions que ca traine tout d'un coup

 Je me retrouve tout à fait dans ta réflexion !
Pour l'ipn, j'ai surdimensionné la charpente, je dois pouvoir fixé 200kg au milieu des arbas. (enfin faut que je vérifie...)

ricoud a écrit:Par contre, on ne voir qu'une "petite" porte, tu n'as pas prevus une parte large (1.2 ou plus...) c'est plus simple pour passer des machine etc... ?

En fait j'ai prévu une double porte d'1m40. Mais j'ai prévu de couper le parpaing une fois le mur ossature bois en place pour être tout pile ! le parpaings de 10 sera trés facile à découper. J'ai cassé un parpaings qu'on voit sur la photos parce-que je commençait à avoir une piscine de 38m² !

@+ EMI

Bonjour,

Ca avance bien, c'est sympa !

Pour le palan, 200kg sont bien trop faibles...
Je t'encourage à au moins doubler un arbas pour pouvoir décharger d'une remorque des plateux bois, machine ou autre (une combinée fait près de 500kg, une rabot dégau plus de 400kg, etc), lorsqu'un atelier est peu accessible cette possibilité est appréciable.

Pour protéger le bois sur le parpaing, j'avais trouvé de l'alu bitumé pour l'isoler d'éventuelles remontées d'eau, pas forcément utile pour ton atelier..

Bonne continuation, amicalement, Bernard.

hello

l'avantage de l'IPN, c'est qu on peut fixer le palan sur un petit chariot qui se promene sur le profil IPN
a la limite, tu fais comme les "paysans" qui ont l'IPN qui sort de la grange, pour aller chercher directement dehors ton truc a bouger


on a ca au boulot par exemple, a cote de la fraiseuse, pour bouger et sortir plateau diviseur, gros etau etc de leur meuble, ou quand il faut faire un entretien et virer la tete et j'en passe

enfin, avec une chevre d'atelier, on fait aussi bien

++1 pour l'ipN avec un petit chariot dessus !

Une chèvre d'atelier, c'est bien mais pas suffisant pour soulever une machine d'une remorque par exemple...

Amicalement, Bernard.

On continue...

J'ai été livré lundi dernier de ma 1er livraison, de quoi faire le clos-presque couvert.
Vu la config de mon terrain, le livreur m'a tout dépoté devant le portail au pied des escaliers.
Une photo en toute fin de déplacement.


60 montants de 45x120, 43 panneau d'osb + liteau et pièces de charpente...
2h1/2 de boulot pour amener tout ça au fond du jardin... un peu plus de 1,5 tonnes de camelote...



J'ai dessiné dans mon logiciel 3D tous les murs. J'ai ensuite sorti un liste de production avec les différentes pièces classées par murs et une autre liste optimisée dans les barres standards de 5m40. Ce qui me permet d'avoir une commande avec moins de 4 % de chutes !
A gauche la liste optimisée et à droite le débit classé par murs



C'est parti pour le débit et l'assemblage.

Je ne vais pas débiter l'ensemble du projet, mais mur par mur (j'ai hâte de monter le 1er mur pour voir si ma technique fonctionne...)
On suit les listes et on coupe ! Toutes les barres sont numérotées.


Pour l'assemblage, je vais tout faire à plat c'est bien plus pratique. J'ai conçus les murs pour qu'ils ne dépassent pas les 100 kg. Je devrai pourvoir les lever seul.
Je fait l'assemblage sur la dalle depuis l’intérieur.
La lisse inférieure posée sur la lisse basse et la lisse haute posée sur une lisse d'assemblage sur parpaings. C'est très pratique car quand on présente les montants ils sont (presque)de suite d'affleur avec les lisses et plus qu'a visser !
Les montants sont assemblés sur les lisses inférieures et supérieurs par 2 vis de 5x90 par bout. C'est plutôt simple (merci la visseuse à chocs !)
Sur ce mur ci, j'ai un linteau 50x200 en massif au dessus de la porte. C'est pièces n'étaient pas d'une raboterie exceptionnelle je les ai donc repassé dans ma petite kity 636 qui a bien fait le job.


Au dessus du linteau les montants sont taillés de cette façon pour assurer la continuité intérieure.


Avant la pose de l'osb, il faut caler le panneau bien d’équerre.
C'est une des phase les plus importante de l'assemblage (en plus de vérifier les côtes de largeur/hauteur). Car si le panneau est bien d'équerre le réglage une fois levé sera un jeu d'enfant !
Je cale les deux angles qui sont sur la lisse basse.


Ensuite on prend la diagonale et on ajuste au marteau les angles opposés pour être nickel.


Quand c'est bon on verrouille le tout avec des vis pour que cela ne bouge pas quand je présenterai le panneau osb.


Ensuite c'est parti pour le clouage du panneau. Pointe torsadé de 50mm tous les 15cm en périphérie et tous les 30cm sur le montant central (et là on pleure de ne pas avoir de cloueur !)


Pour l'ouverture de la porte j'ai laissé filer la lisse inférieur pour la facilité de levage. Je vais découper le panneau osb une fois en place avec une défonceuse et une fraise à affleurer pour que cela soit moins lourd au montage.



Ensuite je pose le pare-pluie. Je l’agrafe sur les chants du panneau. Pour le recouvrement c'est mini 10cm.
Pour maintenir le pare-pluie je clous des tasseaux en classe 3 qui recevront le bardage. Ces tasseaux de 29x45 sont cloués en face des montant d'ossature avec la même pointe de 50 que l'osb.
on oublie pas la grille anti-rongeur. Celle ci est n'a pas la même dimensions que mes liteaux. tant pis elle se plie facilement a marteau.




Bon et bien c'est parti pour le levage !

Je positionne le panneau au bord de la lisse basse pour la bascule.


Je fixe sur les murs en place des cales pour éviter le basculement complet du panneau.
Pour le levage du premier panneau, sans cale il s'est mis gentiment debout sur la lisse basse sans basculement. Pour le deuxième, il y a avait un peu de vent et je n'ai pas pu le retenir, il est allé se caler sur le mur en pierre...
Ces cales font très bien le boulot même si ça parait un peu léger...


Donc un peu d'haltérophilie:
arraché


épaulé


jeté !


Le poids maxi d'un panneau est d'environ 80 à 100 kg pour les plus lourds. En se servant de la lisse basse comme bascule je n'ai que la moitié à soulever.
1er levée, je cale à 90cm environ à bout de bras.
2eme levée, je mets le panneau sur l'épaule, je pousse avec les jambes et je pose sur une nouvelle cale. Idéalement cette cale devrait avoir la hauteur de mon épaule pour moins forcer sur la 3eme levée.
3eme levée, y a plus qu'a donner un coup de rein et pousser à bout de bras. A cette étape le poids diminue et on lève gentiment le panneau !
Ensuite on fait ripper le panneau pour le mettre dans sa place définitive et je visse une cale en tête. Comme les équerrage sont plutôt pas mal il suffit d'aligner les panneaux en pieds et en tête pour être à peu prés sur d’être d'aplomb.

Je suis content de ma méthode de levage. Je suis autonome et pas besoin d'attendre de l'aide pour lever, c'est important pour l'avancement.
Pour le poids des panneaux, c'est pareil, ça se lève très bien à l'os. Vous verrez sur les prochains, j'ai levé des panneaux avec bardage de 130 kg max. C'est sûr qu'il faut forcer un peu mais finalement pas tant que ça.
Donc méthode validée (tant mieux sinon cela aurait été la galère !)

Après vérification je liaisonne les panneaux entre eux et sur la lisse basse avec de la visse de charpente de 8x90 (encore merci la visseuse à chocs). En gros une vis tous les mètres


Pour finir, je sécurise le chantier en plaçant des barres de contreventement dans tous les sens.



@ suivre...

slt Emi81 & tous,
one ticket SVP
encore poste que j'ai faillis raté
@bientôt

Super !! Ca avance bien, c'est top d'arriver à t'en sortir seul.

Je prends une chaise et je m'installe, fil hautement intéressant pour moi

bonjour,

comme Jean Philippe, j'ai failli passer à coté.
sut été dommage, voilà un chantier qui s'annonce prometteur !

amicalement,

Vincent

Bonjour,
Merci de nous faire partager ta construction avec autant de détails. Ca me sera d'une grande utilité, le jour ou je serais pret à faire le miens... Qui se retarde de plus en plus... Mais qui est de plus en plus clair dans ma tête, c'est déja ça !

Bonne continuation !