Mur de soutènement

Bonjour,

Nous avons acheté il y a un an et le mur de soutènement des terre est en fin de vie.
Il va encore tenir un peu, mais le poids de la terre et des ans vont finir par avoir raison de lui.

Je viens vous consulter car je suis dans le flou par rapport aux options qui peuvent être étudiée.

Le mur en lui même, fait 1 mètres de haut (hors sol). Il fait 13 mètres de long, avec un retour de 2,40 mètres et ensuite il y a une partie de 9,5 mètres qui va de 100cm à 50cm de haut.
La veranda va partir.

- Stepoc? (19? 24?)
- Gabion?
- Construct-Bloc?
- Bille de chemin de fer?
- Autres?

Comme toujours, le nerf de la guerre, ce sont les finances.
Je pense donc faire une partie moi même, surtout niveau démolition.

Merci de vos avis.

Bonsoir Kevart. Je me demande si tu ne t' inquiètes pas pour rien: ne suffirait-il pas de rejointoyer?

Non, car à certains endroit, la poussée à fait faire une pense de plus de 5cm. Certaines briques viennent toute seul. Le mur n'est plus droit, alors qu'il l'était à la base. En gros, il avance.

Les photos datent de mai et ça s'est empiré depuis.

je pense aussi qu'un rejointoiement devrait suffire sauf peut-être sur  cette partie
ou il me semble voir un décrochement?
des photos prises en alignement du mur pourraient mieux nous montrer ton problème
https://servimg.com/view/13078236/105
https://servimg.com/view/13078236/113
guibole

tu était en train de répondre pendant que j’écrivais mon message je ne connais pas trop tes matériaux mais moi je le referais en agglo a bancher et ensuite un parement décoratif, ou, un enduit,un crépit............
guibole

Glopi,
Une solution sparadrap : decaisser côté terre contre le mur, semelle filante armée, pose de banches maison avec supports transversaux contre le mur, mise en place d étais côté terre, coulage béton, remplacement des couvertines par des plus larges, rejointyage mur brique.

Sinon, depose du muret existant, location de banches en bois, voir si semelle filante présente avant, percage semelle et mise en place de feraillage vertical, pose des banches, coulage and vibration.

Si tu trouves pas de banches à louer, tente le bloc à bancher. Mais c'est plus ianche à poser qu'un coffrage.
édit :"Autre limitation importante, le NF DTU 20.1 autorise l'utilisation de ces blocs pour les murs de soubassement - qui représenteront leur principale application - et les murs en élévation, mais en excluant les murs de soutènement.
http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=1558"

Bonjour,


j'en ai fait un de mur de soutènement, je n'ai pas beaucoup de photos, mais on voit en gros le principe. C'est plutôt long, mais ca ne bouge plus

Tout d'abord tu fais une dale en béton, armée, aussi large que sera haut ton mur (en gros). Tu dois mettre de la ferraille qui fera la largeur de ta dale et remontera dans le mur.


ensuite, tu mets des bacs à bancher (moélon creux à remplir), en faisant bien remonter la ferraille dedans (celle de la dalle) et tu l'as croise avec des ferrailles qui feront toute la longueur du mur. Tu remplis tes bacs de béton.



Le principe c'est que la terre qui va pousser contre le mur pèsera sur la dalle et empêchera le mur de pencher. C'est pour cela qu'il est très important de lier la dalle au mur avec de la bonne ferraille.

(Au premier plan de la deuxième photo tu vois un moellon creux, avec la place pour laisser passer la ferraille à l'horizontale & à la verticale)

Fred

Bonjour à tous,

Si tu souhaites conserver la façade en brique, je ferais un mixe des solutions de Fred 36 et oliver67: je décaisserrai la terre, coulerai une semelle et remonterai en moellons traditionnels de 20 en faisant des renforts verticaux tous les 1.5m et un linteau de renfort à mi hauteur en moellons en U (moellons à linteau). Ne pas oublier le ferraillage à la verticale et à l'horizontale.

Je rajouterai sur la face terre un plastique agricole noir ou le plastique utilsé dna les TP  appelé chocolat (plastique gauffré de couleur marron).

Je serais même tenter de laisser des trous de passage d'eau dans tes moellons du bas et dans ton mur de brique (en bas également) pour que l'eau d'infiltration puisse s'évacuer si besoin. Autre solution: faire un drain à la base de ton mur pour évacuer cette eau si besoin (dans ce cas ne pas faire de trou dans ton mur côté terre)

Reste à chiffrer les budgets pour des blocs à bancher + le béton + les ferrailles ou ma solution moellons standard + moellons à linteau + ferraille

bonne continuation
jm

Précision ....

Toujours en suivant mon idée, j'arrêterai le mur contre terre 20 cm au dessous des couvertines. Tu mets un platique agricole qui dépasse de tes couvertines et tu le laisse descendre contre tes moellons. Tu remblais ta terre contre ton mur jusqu'au ras de tes couvertines ainsi tu économises leur changement!!

L'avantage du forum .... c'est le nombre d'dées..... après faut choisir celle qui nous convient le mieux!!

Bon choix

Ne pas oublier que ce qui flingue les murs de soutènement, c'est la pression de l'eau lors des pluies, donc ne pas négliger le drainage et les trous d'évacuation.

@+

Les briques sont en grande partie foutue. Poreuses, cassées, usées. La faute a une vieux mortier et à une absence total de protection coté terre.
Inutiles de penser un seul moment garder la base pour en faire quelque chose, plus rien ne tiens. En 4 mois, il a pris 2cm à certains endroit.

Il y a le mur a blanché traditionnel. (Stepoc pour les Belges).
C'est une solution mise dans la liste des options possibles. Moins couteux, facile de mise en oeuvre et finition pouvant être faire plus tard.
Mais le prix globale finale (avec bardage en bois ou briquette) revient aux prix de solution plus couteuse sur le départ.

J'ai vu au Therme de Chaudfontaine un mur fait de pillasse en Grès, ça donne très bien et c'est directement fini.
J'imagine que pour ça, il faut entérer la pilasse d'au joint 1/3 dans un mélange maigre.


Au sinon, il y aussi la solution bac de fleur.


Peu importe la solution choisie, ça passera par un drain au pied coté terre et un platon tout le long du mur entre le remblai et le mur.

Bonjour à tous, bonjour Kevart,
Ce qui à tuer ton mur c'est l'absence d'étanchéité coté terre.L'humidité s'est infiltrée dans les joints en les rongeant et le gel fait éclater les briques gorgées d'eau, c'est dommage il était joli de muret...

Toutes les solutions proposées sont valable, ensuite à toi de voir en fonction de ton budget, mais je pense que la solution blocs à bancher sur une semelle et armature en fer de 10 et 12(10 en horizontal et 12 en vertical) serait la plus économique, en sachant que tu peux faire quasiment tout le travail toi même (à par peut être la finition enduit ) mais avec quelques copains (et c'est là que l'on reconnait ses copains) en quelques week end le problème serait résolu

Bon courage,
A+

Mario

Salut Kevart,

J'ai utilisé ce qu'on appelle des palibords (ou palibordures) de la marque MARLUX.
Effectivement tu as automatiquement une finition.

Mais attention !
D'abord si tu prends une couleur anthracite (noir), ca passe vite au gris clair...
Ensuite j'ai pris des modèles en principe bien lisse pour créer une uniformité...
Sauf que ces palibords sont moulés...
Et que une fois l'une à côté de l'autre il y a bien souvent un écart entre 2...
Donc justement il est préférable d'utiliser un modèle dont les côtés sont irréguliers afin d'éviter de chercher à tout prix un alignement parfait et une continuité...

Il faut effectivement enterrer de quasi un tiers...

Il y a aussi l'aspect poids...
J'ai utiliser des 1.20m de haut et c'est 45kg pièce...
Au bout de 10, ben...
Les 90 cm de haut c'est 32kg...
En plus il n'y a pas beaucoup de prise...
Bref seul c'est du sport!

Sinon oui c'est solide, rapide (à 2 au moins) et tu as la finition.

Bonjour Kevart et salut à tous,

au vu des photos, mais cela peut être trompeur, il n'est pas impératif de refaire complètement ce mur de soutènement. Les désordres que l'on voit semblent mineurs, ce qui laisse penser que son dimensionnement est "presque" suffisant par rapport aux poussés qu'il doit contenir.
Tu pourrais donc envisager une solution qui consisterait à le conserver, en le rénovant et en y ajoutant un drainage efficace.
Les parties qui font le ventre peuvent être démontées puis remaillées d'aplomb avec des briques neuves ou de réemploi.
Les couvertines que l'on aperçoit paraissent bien fatiguées (poreuses ?), elle ne semblent plus du tout assurer leur rôle d'évacuation de l'eau de part et d'autre du mur (descellement, joints détériorés). Une réfection complète serait utile.
Les joints des briques de parement ont l'air eux aussi abimés, une réfection ponctuelle avec un mortier batârd (chaux-ciment-sable fin) permettrait de faciliter le ruissellement de l'eau sur le parement sans empêcher l'évacuation de l'humidité contenue dans le mur. Évite en tous cas l'utilisation de mortier à base de liant hydraulique seul (ciment) qui forme une barrière étanche.
Enfin, le gros du travail consisterait à réaliser un drain digne de ce nom avec une cunette en mortier (avec uniquement du ciment pour le coup, car on cherche de l'étanchéïté) sur la fondation du mur côté terre, un drain posé dessus, un enduit sur le muret, du delta MS (plastique alvéolé prévu pour cet usage) contre l'enduit, puis remplissage avec du galet en partie basse et des matériaux plus fins en remontants (sable ou gravier). Il faudra éviter que la terre ne vienne se mélanger au drain en posant un géotextile (feutre) qui fera office de barrière. Sans oublier l'évacuation de cette eau drainée, soit dans un puits perdu soit par des trous créés au bas du mur, des barbacanes.
Voilà une opinion parmi d'autre, et à la simple vue de photos, donc à prendre avec des pincettes.
J'ajoute que j'ai bossé dans la restauration de monuments (pas de plats cuisinés ...), donc j'ai la fâcheuse manie de vouloir conserver ...!

Ric,

J'ai vu les Marlux, mais il ne sont qu'en 120cm maximum, et il me faudrait du 150cm car j'ai 100cm de hauteur de retenue.



Vincent G,

Comme dit précédemment, le mur avance, il gonfle, les briques ne tiennent plus et cassent, et le mortier est devenu totalement sablonneux à certain endroit.
Donc, il est impératif de le changer.
Ce mur à plus de 60 ans, c'est logique.

Les palissades c'est bien, mais c'est cher. Je pensais que ton budget était limite ?
Le plus économique c'est les bacs floraux.
Sinon, pense aussi aux éléments en L. C'est le plus rapide à poser et la finition est correcte (pose sur concassé. 0/6mm réglé).

Encore une solution : pose de traverses chêne classe 4, en recul les uns sur les autres. Tu peux les ancrer par percage et enfoncement de tiges acier. Durée de vie : 20 ans maxi.

Tu peux regarder chez bivois ou sepa, pour les produits béton, c'est les moins cher, mais pas les plus beaux.
blocs Vauban de chez sepa:
http://www.sepa-alsace.com/Produits-pour-l-environnement-2-blocs-vauban

Bonjour,

Nous avons pas mal avancé!
J'ai démonté la véranda, il me reste 3 poutres.

Nous avons choisi les Granubrick anthracite de chez Marlux. (http://www.marlux.com/be-fr/finition-du-jardin/elements-pour-murs/element-pour-mur-granubrick-anthracite).

Voici l'avancement des travaux.
J1




J2



J3



J4




J5

Bonjour, j'ai loupé ce post à son début et les photos n'apparaissent plus, mais ce qui a été réalisé est vraiment superbe esthétiquement . Je ne connais pas ce produit, c'est juste posé? Et c'est leur forme qui les maintient entre eux ou c'est collé?

Zut, je vais remettre les photos du début.

Les bloc ont déjà une forme en trapèze, il y a des stries sur le bas et les petits tenons sur le haut.
Le premier lit est posé sur mortier pour régler le niveau. Ensuite ça se colle avec un produit de chez Marlux prévu pour ça.

Propre et esthétique.
Que va tu faire pour le sol ?
Parce que ça tranche beaucoup.

oliver67 a écrit:Propre et esthétique.
Que va tu faire pour le sol ?
Parce que ça tranche beaucoup.

Alors, au sol...pour le moment rien.
Mais si on regarde la première marche de l'escalier, elle est trop haute...parce que c'est prévu d'y poser une terrasse en bois.
Certainement faite avec des panneaux de coffrage de réemploi. (Les panneaux de Leontine)

Je compte également réaliser un toit au dessus d'une des deux partie de terrasse, là où il y a les tranchées d'évacuation d'eau sur les photos.
Ensuite, également faire un bardage bois sur l'arrière cuisine qui n'a pas la même brique que les restes de la maison.

J'ai remis en page 1 les photos d'avant...ça datait de mai 2014...avant de faire tomber le mur il y a 2 semaines, il n'y avait quasiment plus aucun joint. Le mur coté pente (là où il débute à 1m et fini à 50cm) faisait une pense de 10cm.
L'entrepreneur n'a pas du tout forcé pour le faire tomber.

Alors, pourquoi avoir choisi ce matériaux.
J'avais eu un prix pour des blocs à blancher. Moins chère de 1500euro. Puis j'ai fait mon calcule pour la pose de briquette de parement ou un bardage en bois...et rien que les matériaux pouvait s'élever à ce prix...sans compter le temps que l'allais y passer, temps qui m'est déjà bien compter vu le reste des travaux à faire dans la maison.

J'ai oublié de poster.

C'est fini, voici les photos.






Vu qu'il me reste quelques blocs et une marche, je vais en faire un petit banc.