Petit outillage et grandes questions

Bonjour a tous, j'ai en vu d'acheter pas mal de petit outillage et au vu des prix je préfère vous questionner avant achats.

tout d'abord une liste de l'outillage :
- un rabot manuel
- des ciseaux a bois
- pierre à aiguiser
- rail type Incra
- casque anti-bruit

Pour l'ensemble je passerai commande chez Axminster (sauf si raison valable de commander ailleurs), le prix jouera une grande partie étant donné que j'ai pas mal de bois à acheter derrière mais je ne veux pas tomber dans le bas de gamme non plus, donc je cherche un bon rapport qualité prix sans que mon banquier ne m'appel toutes les 5 minutes et que ma femme ne fasses disette pendant des mois donc on oublli la marque Lie-Nielsen et Veritas ... d'ailleur je ne leur ferai pas honneur.

Le rabot :
Ce sera mon premier vrai rabot à main donc le choix risque d'être délicat. Je souhaiterai pouvoir l'utiliser après un passage à la rabot-dégau.

donc je m'orienterai plutôt sur un Faithfull N°5 : http://www.axminster.co.uk/faithfull-faithfull-no5-bench-plane-prod909354/

Les ciseaux a bois :
J'en ai déjà 2 vieillissants et pas vraiment de qualité, donc je souhaites les changer mais là aucune idée desquelles prendre

La pierre à aiguiser et le gabarit :

Je penses qu'une pierre à eau 2 faces comme celle-ci en 1000/6000 fera l'affaire : http://www.axminster.co.uk/ice-bear-japanese-combination-waterstones-prod22468/?searchfor=510469
Pour le gabarit un tout simple comme celui-là ? http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-deluxe-honing-guide-prod22293/?searchfor=510008

Les rails :

Il y a les rail Incra, bien mais cher ... j'ai vu sur Axminster les rail UJK et notamment
- les T-track http://www.axminster.co.uk/ujk-technology-universal-t-track-prod889077/?searchfor=502716
- les mitre slot http://www.axminster.co.uk/ujk-technology-mitre-slot-bar-prod889086/?searchfor=502714
- et la boite de connecteur/bouton : http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-148-piece-jig-making-set-prod820724/?searchfor=950114

Des retours sur ces produits là ?!

Le casque anti-bruit :
Déjà casque ou bouchons d'oreille ? Je penses qu'un casque est plus confortable à la longue surtout sur une longue session de rabot/dégau . Donc la question suivante ... traditionnel ou électronique ? Le budget n'est pas le meme

Il y a ce modèle de base : http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-deluxe-ear-defenders-prod21409/
ou celui là plus haut de gamme : http://www.axminster.co.uk/uvex-3-professional-ear-defenders-prod796213/


Merci d'avoir lu ce morceau de pavé quand meme

Bonjour Sieben,

Concernant les Ciseaux, je te conseille les Pfeils, marque Suisse qui m'a été recommandée par Pierre-Pili.
Ces ciseaux sont abordables (de 15 à 25€) et ils sont d'excellente qualité. L'acier tient bien l'affutage.
Ils sont affutés à l'achat, on peut s'en servir tel quel.

Pour les pierres, (J'en parlais récemment avec un membre du forum) et je te conseillerais l'affutage au papier de verre, moins cher (la manière la plus économique d'affuter selon moi) et certainement d'aussi bonne qualité et rapide qu'avec des pierres.
Tu peux néanmoins acheter une pierre fine ou très fine (entre 2000 et 8000) pour la finition. Les papiers de cette granulométrie sont parfois difficiles à trouver !
J'ai pas mal de pierre et je dois dire que je reviens parfois au papier !

Le casque anti-bruit est vraiment indispensable ! J'apprécie le casque plutôt que les bouchons.


Voilà quelques réponses très personnelles...
Amicalement, Damien.

EDIT : je possède le Faithtull N°5 et j'en suis satisfait. Ce rabot a un rapport qualité/prix intéressant (meilleur que les nouveaux Stanley d'après ma propre expérience ). Même s'il n'a pas la même qualité de fabrication, il ne démérite pas face à des Lie Nielsen et je m'en sers toujours avec plaisir. Je n'ai d'ailleurs pas ressenti le besoin de le remplacer...
Après un affutage soigné, ce rabot fonctionne très bien !

Sieben
J'ai pas mal de rabots mais mon rabot à tout faire est un Faithfull n°5 que je trouve pas mal du tout, precis facile à regler, meilleur que les indiens Groz ou Anant, que les Stanley modernes de base , disons du niveau d'un Record d'avant guerre qui sontt mes preferés dans les rabots courants.
Bon,c'est vrai j'ai change les poignées et monté une lame Lie-Nielsen, mais il marchait dejà pas mal avant .
Achete!
.
pour les ciseaux, il ya beaucoup de bonnes marques. J'ai decouvert recemment les ciseaux tcheques Narex, distribués par Auriou: pas chers et vraiment très bons. Je viens d'en acheter une série pour mon association. J'aime moins Pfeil et Two cherries (Kirchen) , trop polis à mon gout: pour gagner un coté "flashy", je pense qu'on risque de perdre un peu de la precision d'usinage. Les Stanley sont corrects mais leurs poignées plastiques sont vraiment moches.

Je suis plus lecteur que posteur pour l'instant ici mais je profite de ce topic pour vous faire découvrir un petit produit bien sympa pour la protection auditive.

Moi personnellement j'ai un Peltor Optime II (SNR 31dB), et pour moi le casque, ça tient chaud, quand on en a pas besoin, on le pose et quand il faut s'en servir il est trop loin donc on s'en passe, et un gros plus pour ce que je vais vous faire voir, c'est que ces "bouchons" ont une action filtrante, ils filtrent les sons gênants des sons utiles (conversation), donc on peut les garder durant toute la session de travail.

Ce sont donc les Surefire Sonic Defender (SNR 24dB) :



et voici une vidéo :



Il y a d'autres versions, notamment sans action filtrante mais une plus haute protection (SNR 26dB) ou avec des mousses (SNR 28 dB). Et si vous ne connaissez Surefire, c'est une grosse marque américaine destiné principalement aux militaires qui font plus dans les lampes de poche tactique normalement (qui joue plus sur la qualité/durabilité que sur la puissance pur et qui est très cher, je vous conseillerais plutôt d'autres marques pour de la lampe). Donc le système de fixation très spécial et efficace, la lanyard amovible pour les garder autour du coup, une protection suffisante (ça n’empêche pas d'avoir un casque pour les très gros bruit) et l'action filtrante des bruits au dessus de 85dB. Je me permettrais un retour plus personnel quand je les aurais reçu, je l'ai est commandé sur eBay ici : Surefire Sonic Defender pour 14 € (à voir pour une commande groupée)
Pour les tailles, il y en a 3, il y a une petite mesure à prendre sur l'oreille, si elle fait 1 pouce, c'est medium, en dessous, c'est small et au dessus, c'est large.

Je devrais peut-être faire un topic spécial pour plus de visibilité.

Merci pour vos réponses

Je vais regarder les ciseaux Pfeils de plus prés

vincent91 a écrit: J'ai decouvert recemment les ciseaux tcheques Narex, distribués par Auriou: pas chers et vraiment très bons. Je viens d'en acheter une série pour mon association. J'aime moins Pfeil et Two cherries (Kirchen) , trop polis à mon gout: pour gagner un coté "flashy", je pense qu'on risque de perdre un peu de la precision d'usinage.

Je ne ferai pas de l'ébénisterie non plus mais ça ne coute rien d'y jeter un oeil

Concernant la pierre à affuter je compte l'utiliser juste pour la finition le reste serra fait au papier de verre.
Quid du gabarit ?

Pas mal d'avis sur les protection auditive, comme le suggère Okss un sujet spécial ne serai pas du luxe (d’ailleurs merci pour ton retour détaillé )

Pour le rabot, le Faithtull N°5 a bien la côte et ce pour l'usage que j'en ferai, donc ça c'est fait

Sinon personne n'a déjà commander les rail UJK ?

Bonjour,

Ujk est une marque très confidentielle qui est sortie de je ne sais où,
je pensais au départ que c'était une marque distributeur Axminster,
mais je l'ai trouvée aussi dans de rares autres boutiques.
Si l'on regarde son catalogue, on pense forcément à Kreg dont Ujk s'inspire outrageusement.
Je pense que Incra va plus loin dans des produits similaires.
A la fois, si l'on ne souhaite que des rails, ça va très bien, un rail en vaut un autre,
même les Dakota chinois de chez Ruthland.

Au sujet des rabots, je trouve les N°4 (j'ai un 4.5) moins encombrants et plus passe-partout que les n°5,
je crois que c'est aussi majoritairement le choix outre-manche.
Par ailleurs, les n°4 ou 4.5 sont aussi moins proches des dimensions des varlopes.
C'est très personnel, mais il me semble plus cohérent d'avoir N°4 ; N°6 (ou 7)
que d'avoir un N°5 et hésiter entre N°7 et N°8.
Pair ailleurs, il y a aussi un delta important entre les rabots de paume et le N°5.
Bon, à la fois quand on débute et qu'on a pas de points de comparaison,
il est difficile de savoir quel rabot conviendra le mieux à sa menuiserie.

J'ai des ciseaux à 10€ qui tiennent aussi bien l'affûtage que des ciseaux à 30€ et plus (Veritas, Koshimitsu...).
Du coup je suis assez dubitatif sur l'intérêt, outre pour satisfaire son égo ou pour la beauté de l'outil,
d'investir dans un ciseau de luxe Japonais ou Américain.
Je suis même très déçu des ciseaux japonais qui sont vraiment du jetable,
car la cuvette à l'arrière de la lame ne permet pas d'affûter à l'infini.
La qualité de l'acier ne m'a pas semblé supérieur, au contraire, et le tranchant est standard.
J'ai récemment découvert la marque m.b, disponible en quincaillerie pro entre 9 et 15€ pièce,
et dont la qualité parle d'elle même.
Sinon, une belle série de ciseaux tous identiques ça en jette dans l'atelier.
Toutefois, j'avoue que j'aime mes ciseaux dépareillés, chaque manche différent
correspond à une largeur de lame, une gouge ou une bédane...
Du coup, je ne suis pas à me saisir de trois ciseaux avant de trouver le bon.
Parmi les marques je n'ai rien à reprocher, il y a m.b donc,
Peugeot-Müller, Pfeil, MHG.

Sinon, un ciseau n'est jamais que l'égal de son affûtage, même le meilleur !
Les pierres, même les plus fines (j'en utilise) ont plus de défauts que de qualités.
Elles sont chères, se creusent (donc doivent être rectifiées souvent),
ne sont jamais assez longues ou larges, il faut les tremper à l'avance,
les nettoyer, bref elles n'ont pas que des avantages, mêmes les pierres à huile.
Pour l'instant, j'use les miennes par ce que je m'en sers aussi pour les couteaux,
mais pour les ciseaux et les fers de rabot, voici la solution que je compte adopter
dès que j'aurais quelques temps à y consacrer :

• un bloc diamanté P200, P300, P400, P600,
  juste pour aller vite lors d'une remise en état, car ça rogne la matière comme neige au soleil,
  et on amènerai vite l'outil au ras du manche en un ou deux ans.
  
• une plaque de marbre ou un sandwich de verre avec du bon papier,
  en demi-feuilles dans le sens de la hauteur, du P200 au P8000
  
• enfin, une bonne roue de feutre sur un touret à pas cher
  pour le polissage final (qui fait tout, selon moi).
  Inutile de détailler pour toi les compounds et polishes...

Au sujet des protections auditives, pour moi les bouchons d'oreille sont les meilleurs.
Tu les met en entrant dans l'atelier, puis tu les oublie.
Ça ne gêne en rien pour les lunettes ou le masque, ça ne pèse rien,
c'est toujours bien ajusté et ça ne glisse pas quels que soient tes mouvements.
Les casques sans défauts sont plutôt à partir de 70-100€, c'est une somme...
Alors qu'une centaine de bouchons d'oreille (jetables, c'est plus hygiénique), ça se trouve pour quelques €uros.
Autre point en défaveur du casque, c'est que ça rend les lunettes de protection douloureuses à la longue,
et que mettre ou retirer un masque respiratoire devient galère.

++JM

bonjour à tous
Pour la protection auditive au début j'avais des optime 2 , puis des optime 3 (105db). Effectivement le problème majeur c'est la transpiration surtout dans un bon petit 40 ° (voir plus) ensuite pour passer dans certains endroits on se cogne. Aprés pour savoir où ils sont il suffit de les mettre sur la tête. Les bouchons avec ces sortes d' ardillons je trouve pas ça très pratique je n'ai pas essayé cela mais d'autre. Depuis quelques années 9 ans j'utilise çà:


Ils sont moulés sur mesure , sillicone , filtre mécanique qui permet de bien comprendre les gens, très facile à ranger et les oreilles ne baignent pas dans la transpiration, garantie 5 ans, les tests auditifs lors de la visite annuelle ne font pas apparaitre de baisse de l'audition. Pour moi c'est le top bon par contre ça a un prix 110 euros. Chez nous beaucoup de sonneurs utilisent ces prothèses.
cordialement
erwan

Et il faut les nettoyer avec un produit spécial ? C'est quand même cher, j’espère que mes Sonic Defender me satisferont. Sinon je suis aussi intéressé par les marques pour rabots et ciseaux à choisir

Bonjour
J'ai des petites pastilles de nettoyage, autre avantage du modèle c'est que le filtre ( partie grise) s'enlève de la prothèse donc très facile à nettoyer. Oui je confirme que ce n'est pas donné. Mais sur 5 ans si on compare par rapport à un casque peltor on est gagnant car en théorie on doit changer les mousses tous les deux mois. Dans mon cas mon employeur me rembourse les protheses.
cordialement
erwan

Re,

J'oubliais, comme guide d'affûtage, j'ai le Veritas qui est cher, mais complet,
il vaut son prix et est très rassurant pour le débutant.
C'est le truc que tu achète une fois pour toutes...

++JM

J-Max.fr a écrit:Re,

J'oubliais, comme guide d'affûtage, j'ai le Veritas qui est cher, mais complet,
il vaut son prix et est très rassurant pour le débutant.
C'est le truc que tu achète une fois pour toutes...

++JM

Bonsoir,
J'ai également acheté ce guide d'affutage et j'en suis TRES satisfait. J'ai récupéré de vieux ciseaux qui avaient davantage été utilisés comme tournevis à tout faire et la rectification a été assez aisé avec cette "roulette" en commençant avec du 40 pour aller jusqu'à 20000.

Sieben

En fait j'ai confondu: je me rends compte que le rabot de marque peu connue dont je me sers tout le temps n'est pas un Faithfull mais un Footprint.
Donc en fait je ne peux rien dire de la marque Faithfull ni en bien ni en mal. Je pense que c'est une marque de distributeur , car je n'arrive à avoir aucun renseignement sur l'endroit où cette marque est fabriquée, alors que les vrais industriels comme Anant ou Groz montrent des photos de leurs usines (en Inde) sur leur site. Les marques de distributeur valent ce que valent la politique de marque dudit distributeur, c'est à dire les moyens qu'il se donne pour imposer cette marque et contôler ses sous traitants. En l'occurence cependant la marque est sur le marché depuis un certains temps et on a des retours favorables dont celui de damien.

Pour ma part je suis enchanté de mon Footprint, mais je fais peut-être un peu de snobisme à l'envers: j'adore quand un outil ordinaire marche très bien!
La qualité première que je demande à un rabot c'est la douceur et la précision du réglage. Elle dépend de la précision d'usinage, et du temps qu'on consacré à le préparer. Ce temps est très variable: quelqies minutes pour un rabot haut de gamme jusqu'à un temps infini quand on tombe sur une vraie m... (ce qui m'est arrivé l'an dernier: pour la première fois j'ai du renoncer!).
J'ai des rabots de six ou sept marques differentes: LieNielsen, Clifton, Norris, Mathieson, Preston, Record, Bedrock (Stanley),il me manque Veritas, Ulmia, Spiers , Stanley Sweetheart, mais je n'ai plus de place. Tous marchent bien (sinon je les vire!), mais certains un peu mieux que les autres, à savoir qu'ils peuvent lisser des bois au fil plus contrarié et difficile. Et là pour moi, ce n'est pas tellement la marque qui fait la difference mais l'épaisseur du fer. Un fer épais (4 à 5 mm, comme sur les vieux rabots anglais type Norris), ça coupe mieux, ça vibre moins que les fers standards modernes de 2,5 à 2, 7 mm. C'est pour ça que j'ai remplacé le fer de mon Footprint par un fer Lie-Nielsen (ça m'a couté plus cher que le rabot, mais je ne le regrette pas).
Je joins quelques photos que je viens de faire:

Le fer Lie-Nielsen: je suis toujours un peu mefiant devant les slogans plus ou moins verifiables sur la qualité des produits, mais de fait l'acier A2 Cryogenique des fer Lie-Nielsen coupe bien et on n' affûte pas souvent:
J'ai utilisé ce rabot pour dresser et mettre d'équerre le chant d'un petite planche de poirier que je viens de passer à la raboteuse ( j'avais la flemme de remettre la machine en position "degau" juste pour ça). J'ai fait quatre copeaux pour remettre le chant d'équerre, alors qu'il était de un ou deux degré de traviole: le premier copeau étroit enlève l'angle le plus saillant, un deuxieme prend un peu plus large, puis un troisième et le dernier quatrième prend toute la largeur du chant. On progresse ainsi vers un chant correct, qu'il faut contrôler avec une léquerre à contre jour. Si ça n'est pas parfait du premier coup, on recommence la manoeuvre.

Je me suis amusé à mesurer l'épaisseur du copeau complet, fait avec un reglage plutôt fin mais pas extrême,nùe,nt fin. Pour ça je mesure dix épaisseurs en pliant le copeau 9 fois sur lui-même (je ne dispose que d'un pied à coulisse) le copeau fait un peu plus de 4/100 de mm.




Concernant l'affûtage, les methodes sont multiples et toutes marchent, mais il n'y en a qu'une seule vraiment bonne: c'est celle qu'on maitrise! C'est à dire celle qu'on utilise sans hésiter, sans tarder, sans reflechir: si on l'utilise presque automatiquement, comme un boucher affile son couteau, dès que ça commence à couper un peu moins bien qu'au début quand ça coupait mieux, et bien voilà une methode qu'elle est bonne! (oui, c'est du charabia).
Donc si une methode vous convient, gardez là! Ce que je dis maintenant ne vaut que pour moi, pour ce type d'outils, tout avis different est respectable et interessant.
J'utilise peu les pierres diamantées du moins les grandes, qui sont quand même chères , plus petites, moins efficaces, que le papier abrasif (et moins fines, on trouve courammentmaintenabnt de l'abrasif P2500 voire plus fin). Je les trouve de plus moins durables que les pierres à eau japonnaises. J'ai une pierre diamantée une DMT de 150 mm grain fin ( rouge) depuis 1998, la date est ecrite dessus).L'efficacité ne m'a jamais paru fabuleuse et à la longue s'émoisse (les diamants se desertissent) Je n'utilise plus en fait de diamant que sous forme de petites limes de forme pour les outils de tournage ou les meches de defonceuses.
J'utilise surtout la methode de Dunbar (methode manuelle utilisant des abrasifs de differentes grosseurs collés sur de grandes surfaces planes) . C'est de loin la plus rapide et la plus pratique que je connaisse.
J'utilise aussi des pierres à eau japonaises japonnaises,( une de grain 600 et une très fine, grain 10 000 environ) associée à un gabarit de type Eclipse. pour moi c('est le top en matière de finesse et de precision.

Je n'utilise jamais les feutres abrasifs rotatifs du moins pour des outils nécessitant une geometrie de tranchant très precise comme les rabots et les ciseaux: la finesse du poli est excellente, mais le risque est d'arrondir la planche du tranchant ce qui, pour un ciseau est un defaut grave et pratiquement irrattrapable.

Je signale qu'en principe les ciseaux japonais, dont la planche présente une concavité meulée pour faciliter l'affutage, ne sont pas à jeter quand l'affûtage a fait reculer le tranchant et qu'on arrive à cette portion concave! Normalement il faut redresser la concavité sur un ou deux mm, en martelant le tranchant à froid sur une petite enclume . Ces ciseaux sont forgés en acier multicouche (une couche d'acier très dur pour la tenue d'affutage, une couche d'acier tendre pour la tenacité ), raison pour laquelle l'acier est déformable quoique très dur. Je ne sais pas si c'est possible sur tous les ciseaux japonais ou seulement sur le haut de gamme où l'aspect damassé de l'acier est apparent. J'ai deux-trois ciseaux japonais, (du bas de gamme, pas damassé mais plutôt bon) , je ne les ai pas usés asssez pour avoir essayé. .

Edit;
Concernant les protections auditives,je suis heureux qu'on l'évoque parmi les premières choses à acquerir dans un ateleir. La règle c'est de les utiliser tout le temps et dès qu'on commence à utiliser des machines bruyantes. Quand on est devenu sourd, les protections sont inefficaces!!
Pour moi le critère capital pour une oprotection auditive, c'est qu'elle soit sous la main! Pour ma part je n'ai donc pas de protection de technologie avancée, du genre qui genere un contre-bruit annulant le premier, qui permet d'entendre les bruits ambiante ou même d'écouter la radio. Je ne suis pas contre le progrès mais pour ma part si j'en achetais une comme ça, high tech et chère, j'en aurais une seule, qui ne serait jamais sous la main , dont la pile serait usée, que j'aurai peur de perdre de me faire faucher, bref un soucis de plus et non un souv=cis de moins!
J'utilise donc un modele de chantier , robuste, leger , rembourré, confortable et surtout, surtout, pas cher!
( 3,35 £ , soit moins de 4 € chez Axminster ref 340 453) Sieben, tu as choisi le modele de luxe! il ya moins cher!
J'en ai trois ou quatre, comme ça, tous pendus à une ficelle audessus de mes machines. Je n'ai qu'à tendre le bras quand je mets en route un truc qui fait du bruit (combinée, scie ruban, ponceuse, mortaiseuse...) et je peux en proposer à ceux qui viennent dans mon atelier.