[Vidéo] Gabarit pour défonceuse - Domino DIY

Salut,

Antoine a écrit:On en avait aussi parlé ici :
http://www.metabricoleur.com/t4226-video-gabarit-pour-defonceuse-domino-diy

Bien vu Antoine, je cherchais le lien sans le trouver

++

PS : Je fusionne les sujtets pour faciliter les recherches sur le forum

Bonsoir Antoine,

effectivement, le fond de la mortaise n'est pas plan ! je n'y avais pas pensé.

mais pourquoi dis tu avantage aux russes ?

a+

Bernard

edit : pour le fun:
le déplacement latéral à l'axe de la mèche est de 14 mm, soit 7 de chaque coté.
si on prend une mortaise de profondeur 5cm, on a un triangle rectangle de 7 et 50 de coté, soit une hypothénuse de 50,48 mm
le "défaut" au centre de la mortaise est de 0,48 mm !

Ah oui, pas énorme

Si cette cavité était plus prononcée, elle permettrais de stoker un petit rab de colle derrière. Je n'ai jamais vu de domino maison rainuré dans le sens de la longueur.
Les dominos de Festool, eux, sont rainurés (comme les tourillons) pour permettre de chasser la colle en trop.


Mais, cette remarque est idiote, les dominos sont surement légèrement plus court que les mortaises. Bien plus simple !

Les rainures des dominos et tourillons permettent d'avoir un collage sur la totalité de la pièce. L'assemblage est plus costaud.

bonsoir,

comme dit fort bien Antoine, les dominos sont (forcément) plus courts que la mortaise qui les reçoit .
comme pour tout assemblage. il faut toujours un léger jeu.

si on se fie aux réglages préconisés par F..., le jeu est plus grand que celui provoqué par la courbure du fond de mortaise.

a+

Bernard

J'ai pris note de vos remarques et du fait qu'on peut obtenir des marois de mortaises droites avec une meche non parallele à ces parois.

Je maintiens ma position sur l'interêt relatif de fabriquer soit même une "Domino du pauvre": mais je parle pour moi qui n'ai ni le temps ni la motivation pour experimenter dans ce domaine.

Il ya un paramètre dont on n'a pas parlé, ce sont les consommables, en l'occurence les dominos. Festool est une maison sérieuse s'il en est, mais le sérieux n'est pas ce qui nourrit le mieux son homme. Et là on nous refait le coup de la Lamello: les consommables "dominos" dans un cas, "biscuits lamello dans l'autre sont chers. Certes le consommable n'est pas la seule source de profit du fabricant , ce qui me paraît juste et sain. La machine n'est pas vendue à perte, en se rattrapant sur la vente de consommables à un prix scandaleusement élevé. Mais l'influence du modele économique classique "Polaroïd" se fait sentir... Polaroïd je le rapelle pour les jeunes, est resté près de cinquante ans le seul appareil photo instantané jusqu'à l'avénement du numérique . Leur trux c'est qu'ils il donnaient pratiquement le boîtier en se rattrapant sur les consommables , des pellicules spécifiques, bardées de brevets, obligatoires et très cheres. Ce modele économique Polaroïd, appareil pas cher et de consommables spécifiques chers, est appliqué depuis à grande échelle par exemple dans les machines à café ou les imprimantes d'ordinateur ou , selon sa variante en inginiérie financière dans le financement d'équipements publics par les fameux PPP (Partenariats Public- Privé ). Disons le mot: c'est un modèle d'escrocs, ou bien un modèle de couillons selon le point de vue ou l'on se place.
On n'en est pas là pour Festool mais on sent bien qu'il lui est difficile de resister à la tentation.

En fait voici mon point de vue present sur ce sujet ( je le répète, il est personnel, pas définitif, et les points de vues différents me paraissent très défendables et même m'interessent beaucoup):
1- Je ne ferai surement pas une "Domino du pauvre". En tous cas pas sans en savoir plus sur le temps , la difficulté de realisation et sur le caractère fonctionnel et durable de l'appareil.
2- je vais sûrement réflechir avant d'acheter la Domino qui me tente. Vous comprenez facilement pourquoi : c'est la grosse, la DF700 à près de 900 Euros... Certes ce serai l'idéal pour mes meubles de jardin, mais enfin je m'en suis passé jusque là...

3-Si je me décidais à l'acheter, je fabriquerais mes propres dominos.
Parce que 8 ou 10 centimes centimes pièce pour les petits dominos en hêtre passe encore, mais ce dont j'ai besoin, ce sont de très gros dominos en bois imputrescible : Festool les propose en sipo qui reviennent, dans la dimension qui m'interesse 14 x 140 mm (c'est la plus grosse) à 90 centimes PIECE! . Ceci si je calcule bien, ce c'est vachement compliqué: tout semble fait pour qu'on ne puisse pas calculer ce prix de revient unitaire facilement .

Autant vous dire que leur sipo de pacotille, ils peuvent se le garder pour un usage que ma pudeur et ma classe naturelle m'interdisent de préciser davantage. Je ferais mes dominos moi-même, en chêne de première qualité, au kilomètre, à la toupie, pour un prix environ cent cinquante fois inférieur, amortissement du matériel compris!
Et si jamais il apparait, que c'est impossible ou c'est pas bien, because patati patata, je connais le type de discours, on me l'a dejà servi pour les lamellos , et si ces arguments me paraissent convaincants, et bien c'est simple, je me passerai de Domino et je continuerai à faire mes meubles comme maintenant avec tenons et mortaises!

Bonjour Vincent,

que l'on soit pour ou contre la domino et la méthode de travail qu'elle implique est un vaste débat, dans lequel je n'entrerai pas.
je veux juste répondre à ton argument purement économique du cout des dominos :

dans ton calcul, tu oublies le bénéfice, non négligeable tant s'en faut, réalisé par la suppression des tenons, dans un bois qui n'est lui même pas gratuit.

le gain en materiaux est sensible, tu peux en faire le calcul aisément, d'autant plus sensible que les pieces à assembler sont petites.
de même, il faut chiffrer le cout en terme relatif, cad combien de % du cout pour les dominos, pas combien coute un domino. si tu utilises des bois couteux, le prix relatif du domino diminue sensiblement.

cordialement

Bernard


edit : pour être complet, il faudrait aussi chiffrer le prix de la colle supplémentaire .

bricoleux a écrit:Bonjour Vincent,

que l'on soit pour ou contre la domino et la méthode de travail qu'elle implique est un vaste débat, dans lequel je n'entrerai pas.
je veux juste répondre à ton argument purement économique du cout des dominos :

dans ton calcul, tu oublies le bénéfice, non négligeable tant s'en faut, réalisé par la suppression des tenons, dans un bois qui n'est lui même pas gratuit.

le gain en materiaux est sensible, tu peux en faire le calcul aisément, d'autant plus sensible que les pieces à assembler sont petites.
de même, il faut chiffrer le cout en terme relatif, cad combien de % du cout pour les dominos, pas combien coute un domino. si tu utilises des bois couteux, le prix relatif du domino diminue sensiblement.

cordialement

Bernard

Bernard,
Ta remarque est très juste, et importante.
Mais la Domino n'est pas la seule technique pour éliminer les tenons et donc pour diminuer les volumes de bois nécessaires à une réalisation.
Cest avantage existe avec la plupart des assemblages modernes ( tourillons, Kreg, Lamello, Domino etc).
En fait je l'applique déjà dans mes meubles de jardin: je fais maintenant des assemblages à faux tenons , avec une technique partiellement personnelle: après avoir fait mes deux mortaises classiquement (mortaiseuse à bedane) je colle le faux tenon en deux temps: à l'araldite (je pourrais le faire à la Cascamite) d'un côté, à la poly urethane (je pourrais le faire à la la vinylique "marine ") de l'autre. Ainsi d'une part le montage du meuble est simplifié, et d'autre part le meuble reste très proche de l'assemblage tenon mortaise classique, en principe démontable. J'ai beaucoup reflechi au sujet de la durabilité des meubles de plein air et mes conclusions vont à l'encontre des idées dominantes ( teck, chevillage...) J'en tiens pour le chêne ou le robinier d'une part, pour le collage sans chevillage d'autre part et surtout pour la chasse à tous les "pièges à eau" .
Excuse moi, je suis encore sorti du sujet...

Re Vincent,....

et bien moi j'y reviens.
j'ai une domino. ça va super bien, super précis, super rapide.

la résistance obtenue est sans rapport avec le Kreg et lamellos, le tourillonnage peut rivaliser avec les dominos, mais la tourillonneuse Mafell n'est pas donnée non plus.

et je conçois bien que l'on préfère travailler de manière traditionnelle, ou semi traditionnelle comme tu le décris, avec deux mortaises usinées séparément.
mais je me demande comment tu usines une mortaise en bout de bois, sur une pièce un peu longue, avec une mortaiseuse à bédane (une mortaiseuse B2 n'est pas donnée non plus, d'ailleurs).

a+

Bernard

Tu as raison sur toute la ligne.
J'ai dit une sottise si grosse sur cette histoire de mortaise au bedane carré en bois de bout que je me sens obligé de l'expliquer, si je ne veux pas passer passer pour charlot!
Je m'éxplique donc
je suis en train de faire une série-prototype de chaises et fauteuils de jardin de ma conception, en chêne, et comme je les veux empilables , donc sans entretoises, cela m'a conduit à surdimensionner et multiplier les assemblages comme tu peux voir sur les photos: tenon-mortaise dedoublé entre les pieds et les traverses , tenons-mortaises à chaque extrêmité de toutes les lattes d'assises pour que ces lattes contribuent à la rigidité . Cela fait beaucoup de tenons mortaises : 30 rien que pour le piétement !



D'où ma reflexion en cours la Domino: elle me ferait gagner breaucoup de temps pour les chaises suivantes (j'ai des commandes familiales de tous cotés), d'où aussi mon idée sur le collage "différenciel" (araldite-poly-urtéthane) des deux bouts d'un faux-tenon (que j'ai dejà pratiqué mais en restauration de meuble, evidemment pas dans ce cas), d'où aussi la remarque un peu enervée sur le prix des consommables Domino et qui m'a fait déraper: oui, on peut se passer de Domino, mais évidemment en faisant des vrais tenons -mortaises, mais surement pas des faux tenons dans des mortaises usinées au bedane carré : Sur une pièce en bois de bout ce serait une première que j'aimerais bien voir. Même à la defonceuse d'ailleurs j'aimerais beaucoup voir ça.

Bref voila comment dans le feu du raisonnement j'ai dérapé et perdu une occasion de me taire.
Toutes mes excuses....

pas de problème Vincent,

sur un forum, c'est un peu comme dans une discution animée entre passionnés.

mais j'ai une domino, et j'en vois bien tous les avantages!
je ne me sers plus de ma mortaiseuse, c'est simple.

et avant l'achat, j'avais déjà refléchi à comment mortaiser en bout de bois. sur la mortaise en bout d'arbre de dégau, c'est possible, mais faut faire des supports etc .

par ailleurs, le genre de meuble que tu montres s'accomoderait fort bien d'une domino, ça c'est sur !
mais c'est un choix du modus operandi, personnel à chacun.
moi, j'aime bien avancer sans trop "chipoter"...


a+

Bernard

Bonsoir

Vincent
Les mortaises en bois de bout pour faux tenons ou pigeons sont fait ici à la défonceuse : page 2 ===> le plateau.
Très facilement avec le gabarit DIY.

Amicalement
chado

Bonjour,

La domino n'est pas toujours l'outil le mieux adapté, et bien que ce soit une machine assez
pratique, je ne recommanderais pas son utilisation pour bon nombre d'assemblages.

Dans l'exemple de mortaise en bout, n'est-il pas aussi simple de réaliser un tenon.Théoriquement, d'après la règle 1/3 pour du bois de 42mm par exemple, on doit faire
une mortaise de 14, alors que la petite domino ne réalisera que des mortaise de 10mm.Et les
domino font 10x50 soit 25mm dans la mortaise.Si on réalise une mortaise au bédane,
il est possible de creuser de biais pour mettre des coins, ou faire des queues de renard.
Et chevillé un domino de DF500, c'est pas évident.Je pense beaucoup de bien de cette machine,
(j'ai une DF500), mais ce type d'assemblage montre vite ses limites.De plus ce n'est pas l'assemblage le plus solide.
Mais à mon avis la DF700 est bien plus intéressante, avec sa possibilité de long tenons.
Il faut les deux !

a+
Arlequin

vincent91 a écrit:...d'où aussi mon idée sur le collage différenciel (araldite-poly-urtéthane) des deux bouts d'un faux tenon (que j'ai dejà pratiqué mais evidemment pas dans ce cas)

Vincent, si t'as deux minutes, ton "collage différentiel" m'intéresse: même Google ne sait pas très bien ce que c'est! Tu parles d'un collage avec de la colle PU (celle qui gonfle et qui salit les mains) et de l'epoxy? C'est bien ça?

Sinon Antoine, désolé, mais j'avais pas vu que tu avais trouvé avant moi cette vidéo. Ca m'apprendra à ne pas venir assez souvent sur MB, sacrebleu!

Cet echange du vue sur cette Domino DIY est vraiment interessante et j'apprends des tas de choses notamment avec les contributions de Antoine, Bricoleux, et tous les autres posteurs en fait.
J'ai envie de tout commenter mais je vais me limiter (si j'y arrive).

antoine:

Tout à fait d'accord avec l'idée que la precision d'un assemblage n'a pas besoin d'être identique dans toutes les dimensions: il faut éviter tout decalage en épaisseur, parce que le moindre desaffleur est très perceptible; mais on peut tolérer un petit jeu dans la hauteur du tenon-mortaise qui existera rapidement de toute de façon avec le jeu du bois : donc l'erreur de 0,47 mm (ou je ne sais plus combien, mesuré avec la Domino) sur la mortaise dans le sens de la hauteur est insignifiant.
Quand à la profondeur, un excès de profondeur de la mortaise non seulement n'est pas dommageable mais il est indispensable, sinon un tenon au depart ajusté en fond de mortaise devient avec le sechage du bois trop long, et ses epaulements se mettent à bailler...
Pour le rainurage (des tenons ajustés comme des tourillons et des faux tenons il est indispensable mais on peut le faire soi-même avec le coin d'un ciseau. Il evite au serrage de comprimer non seulement la colle mais l'air! Une colle visqueuse comme la polyuréthane constitue un joint d'étanchéité très efficace et il est possible de faire éclater une mortaise par le seul jeu de l'air comprimé, sans aucun excès de colle!

Chado:
merci du lien mais je n'ai pas trouvé la technique dont tu me parles (réalisation d'une mortaise à la défonceuse en bois de bout) J'ai mal cherché?... (en tous cas, félicitation pour ce joli confiturier que j'aime beaucoup )


Arlequin:

Je pense que nous sommes tout à fait d'accord avec toi, bricoleux et moi sur le fait qu'il faut adapter la dimension du tenon (ou de ce qui en tient lieu tourillon, lamello, domino etc. ) aux dimensions des pièces: tout assemblage est de toute façon plus solide s'il est correctement proportionné, et s'il constitue un embrevement par lui même stable et solide. Quelles que soient les performances des colles modernes, celles-ci permettent de réduire les dimensions des embrevements , mais il ne faut pas exagerer, surtout pour des meubles de plein air.
C'est pourquoi, je ne suis interesssé pour ma part que par la Domino (la XL DF 700) car comme tu le dis des faux tenons qui depassent de 10x25 ou 12x30 mm, ce n'est pas du tout suffisant, du moins pour ce qui m'interesse, le meuble de jardin.
(Au passage les moyens d'ameliorer un assemblage tenon -mortaises que tu cites , notamment les coins en queues de renard ou sur mortaises ouvertes, ne conviennent pas à ce ca paticulier il faut eviter comme la peste les "pièges à eau" que tout usinage surajouté favorise).

Mais comme le souligne, bricoleux, l'avantage principal de la Domino, l'economie sur de temps de traçage, usinage et ajustage) n'est pas le seul. Il y a aussi l'économie de bois. Et avec les faux tenons les plus gros (ceux de la Domino 700, on economise jusqu'à 14 cm sur la longueur d'une traverse de meuble!

plang:

Ne cherche pas le terme "collage différentiel" sur le net ou ailleurs, je l'ai inventé. Cela dit quelqu'un a peut être dejà eu la même idée qui me paraît interessante faire fonctionner un faux tenon de façon aussi analogue que possible à celle d' un tenon classique. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Les deux cotés du faux-tenon "fonctionnent " comme un assemblage tenon-mortaise: 'ils susceptibles de prendre du jeu, de constituer un "piège à eau" ( l'eau infiltéee dans le joint ne peut s'évaporer ou se drainer) et ils ont une solidité inferieure à un tenon taillé en bois massif (on va me dire que les tests prouvent le contraire... je dis mouais! surement pas au bout de quinze ans en plein air!) . Du moins tant que j'utilise les colles d'assemblage "normales" de menuiserie (vinyl 3°G ou poly-U) et non des colles-matériau "irreversibles" (époxy ou urée-formol ).

Ces dernières colles sont en effet non seulement insensibles à l'eau et au vieillissement, mais elles comblent les vides, avec des performances de materiau élevées, et elles collent même le bois de bout ( supprimant en partie le point faible du fond de mortaise). Bref un faux tenon ainsi collé doit avoir des performances analogues à celles d'un vrai tenon et ceci de façon très durable.

Dans ce cas, me dira-t-on, si c'est si bien, pourquoi ne pas coller les mêmes colles le deuxième bout du faux-tenon? C'est une bonne question! Ma reflexion sur la durabilité des meubles de plein air m'a conduit à l'idée que quel que soit le bois et quels que soient les assemblages, le meuble finit pas se detériorer car il est soumis à facteurs de degradation très puissants : variations dimensionnelles du bois (sources d'hyperpressions, de cisaillement des joints de colle, de fentes...) les infiltrations d'eau source de pourriture, le lessivage des produits naturels de protection du bois (les tanins et autres produits toxiques pour les levures et les insectes), le gel ,les UV etc.. On peut évidemment améliorer la longévité du meuble par diverses precautions ( produits de protection, surelevation des pieds, hivernage sous abri) mais il faut garder à l'idée que tôt ou tard, il sera detérioré . C'est pourquoi, dans mon esprit il vaut mieux qu'il puisse être réparé.

Je sait bien que la tendance de notre société est de jeter les objets hots d'usage. Mais il ya des choses qu'on peut essayer de faire durer. J'aimerais bien que mes meubles en fasse partie. Quand la question se posera, je me doute bien , et mêm j'espère que je n'aurai plus mal aux dents. Mais n'empêche! Sinon à quoi ça sert que le Papy y se décarcasse?...

(Notez que les degradations sont parfois plus rapides qu'on ne le croit. Je ne parle pas de ma modeste personne, j'ai photographié l'an dernier, à Kew Gardens à Londres un banc en teck tombé en pourriture 12 ans seulement après sa mise en service, la date étant attestée par une plaque commemorative. C'est un cas extrême: banc mal fait, teck mediocre, je suis sûr de faire mieux avec mon chêne massif selectionné. Mais c'est pour dire que de tout banc de plein air a de bonnes chances d'en être là au bout au de cinquante ans tout au plus).

Or pour être reparable un meuble doit être demontable. Il faut que les tenons peuvent être sortis des mortaises avec les moyens de persuasions utilisés par les restaurateurs de mobilier (maillet, serre-joint inversé...) il sera réparable. S'il est indémontable , ce sera impossible ou très compliqué.

Je crains d'être comme d'habitude non seulement sorti du sujet mais des limites de la concision. Pardonnez moi, je suis un peu trop passionné par les sujets qui occupent mes neurones restants.

Ah ok Vincent, si j'ai bien compris, ton collage différentiel c'est en fait le collage epoxy d'un côté du faux-tenon, et PU de l'autre. Tout faire en epoxy serait probablement encore plus insensible au temps qui passe, mais indémontable, d'où le côté avec de la colle PU?

Je savais pas qu'un tenon-mortaise collé avec de la colle PU était démontable, c'est bon à savoir! Merci pour l'explication!

plang a écrit:Ah ok Vincent, si j'ai bien compris, ton collage différentiel c'est en fait le collage epoxy d'un côté du faux-tenon, et PU de l'autre. Tout faire en epoxy serait probablement encore plus insensible au temps qui passe, mais indémontable, d'où le côté avec de la colle PU?

Je savais pas qu'un tenon-mortaise collé avec de la colle PU était démontable, c'est bon à savoir! Merci pour l'explication!

La poly U , comme la vinylique "marine" sont des colles resitantes à l'eau. Or pour demonter un assemblage, d'ordinaire on se ser on y injectant de l'eau (chaude) pour ramollir la colle. Donc avec ces nouvelles colles , la reversibilité ne peut être garantie . Toutefois comme leurs performances en joints épais sont assez basses, très inférieures à l'époxy on peut esperer en venir à bout avec de la patience et de la persuation ( la patience étant l'eau chaude, la persuasion étant un bon maillet). La vinylique qui très performante en joint mince, (c'est à dire quand on peut appliquer de la pression directement sur les surfaces en contact avec des serre-joints) l'est beaucopup moins dans les assemblages elle est un appoint, habituellment dissociable quand elle a vieilli. . La polyU est dans tous les cas moins performante surtout en joint épais ( même si elle rempli les vides en moussant et si elle resiste bien à l'eau).
Je pense donc qu'on a de bonnes chances de pouvoir demonter un tenon-mortaise ainsi collé s'il n'était pas très ajusté très recent. L'epoxy c'est autre chose (on peut évidemment scier le tenon mais c'est plus délabrant)

J epense qu'on ne saura pas avant un bon nombre d'années si mon idée de collage "differentiel" est bonne, ou si est est inutile, stupide, nuisible, ce qui est très possible. La reponse selon moi ne viendra pas d'arguments théoriques mais de tests sur une durée suffisante.

Bonjour

Vincent
Je me suis trompé en disant que les mortaises étaient en page 2. Elles sont en page 1.
Je te les mets ci-dessous.



J'ai utilisé des pigeons pour, comme tu le dis à Arlequin, économisé du bois.
Traverses du plateau trop courtes pour faire un tenon.

Merci pour tes félicitations.
Et je suis entièrement d'accord avec toi pour ce qui est du collage "différentiel". L'expérimentation et le temps nous diront la réponse.

Amicalement
chado

Chado,
Ok , j'ai vu ton montage qui est interessant. Merci, je prends note.

vincent91 a écrit:La poly U , comme la vinylique "marine" sont des colles resitantes à l'eau. [....] Donc avec ces nouvelles colles , la reversibilité ne peut être garantie .

Sauf erreur de ma part, la Poly U est dissoute à l'acétone, même sèche !
Du coup, la reversibilité est assurée à l'aide d'injection d'acétone, même si ce n'est pas simple

Fais un essais : fais un paton de PolyU sur une chute, et verses de l'acétone dessus 1 semaine après, tu verras c'est magique

Merci napo de cette précision.
J'avais la notion que les colles d'assemblages courantes (vinyl et PolyU ) étaient sensibles à des solvants. La vinylique au moins à la lessive de soude, et donc la PolyU à l' acetone. C'est noté dans un petit coin de ma tête.

Salut à tous,

Et, le mélange Lessive de soude + Acétone, çà fait BOUM, non?

Ne pas rajouter de sucre sinon, çà fait çà!!!

https://www.youtube.com/watch?v=0-_H4t9FgzI

Salut

je n'ai jamais fais ce mélange mais, la lessive de soude c'est NaOH et, le chlorate de sodium (ça se prononce k et pas ch comme le gamin de la vidéo) c'est NaClO3

Bick à peut être une meilleure réponse que moi