Création d'un atelier ossature bois dans ma grange

Bonjour à tous,
j'ouvre ce sujet pour glaner quelques avis sur mon projet actuel: la création de mon atelier.

Pour cela je dispose d'une grange d'environ 60m², vieux bâtiment tout en pierre, pas isolé, sol en terre avec quelques restes de maçonnerie.

Un petit plan de la chose:


La grange est délimitée en bleu, la partie destinée à l'atelier en rouge. Je voudrais dédier entre 30 et 35m² à cet atelier, le reste servira de garage et de stockage.
Dimensions approximatives de la place disponible:
Face nord: environ 6m
Face sud: environ 7m
Face ouest: environ 4.3m
Face est: environ 3.8m

Voici une photo (partielle) de l'emplacement:



Quelques orientations du cahier des charges:
- atelier devra être entièrement cloisonné et isolé. Chauffer et isoler toute la grange n'est pas concevable! Et travailler dans le froid et l'humidité ça va bien un moment...
- je voudrais éviter de percer les murs. J'ai déjà fait quelques petits trous dedans, c'est galère, 9 fois sur 10 je tombe entre deux pierres et l'enduit s'effrite très facilement.
- le dessus de l'atelier (hauteur à définir mais probablement entre 2.20 et 2.50) servira de stockage, notamment pour le bois. Donc poids non négligeable.
- échéance: dans l'idéal, j'espère être capable de transférer l'atelier provisoire actuel dans le nouveau avant le mois de mai.

Je m'oriente donc sur une construction à ossature bois.

Première question que je me pose: que faire pour le sol?
Comme vous pouvez le voir sur la photo, le sol est en terre/cailloux avec de vieux restes de maçonneries (aucune idée de la profondeur). Ce qui fait que j'ai pas mal d'écarts entre les points hauts et les points bas.
L'idée de base était de couler une dalle béton sur toute la surface...MAIS:
- je n'ai jamais fait de béton et la mise en œuvre de ce genre de chose (matériel, matériaux, main d'oeuvre, temps...) me semble un peu compliqué à mettre en place
- la configuration de la rue et de la cour empêche de faire venir une toupie. Avec un bras peut être mais là...€€€
- les temps de séchage me refroidissent un peu, j'aimerais éviter d'attendre 2 mois ou plus pour pouvoir utiliser la dalle.
- je me pose plein de question sur les remontées d'humidité dans les murs une fois la dalle mise en place, sachant qu'il y a un puits dans la cours et que le niveau monte très haut en hiver
- le coût me semble prohibitif, même à faire soi même

J'ai donc pensé à monter ça sur une dalle en bois sur plots, à la façon de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (oui, j'ai un peu fouillé le forum avant!).
Je pense que le sol de la grange est suffisamment stable pour éviter que ça ne s'enfonce. Pas de végétaux, pas de pluie, pas de vent, remontée d'humidité du sol limitée...

Je vais essayer de faire un plan sketchup de ce que j'ai en tête et de le poster dans la semaine.

Pensez vous que c'est jouable? Est ce réellement plus économique et plus rapide à mettre en œuvre comme je le pense ou bien je n'ai pas le sens des réalités?
Qu'en est il de la tenue dans le temps?

Bonjour

Personnellement étant en plein dans la rénovation d'une trèèès trèèèès vieille maison et ayant la même problématique que toi au sujet des accès et de l'eau

Je te suggère très fortement de mettre le max sur le drainage ça évite bien des soucis

Ne surtout pas faire une dalle ciment dans un ancien bâtiment en pierre, pisé, ... car l'humidité qui remontera du sol sera bloqué par la dalle et donc finira dans les murs plus poreux et la bonjour les dégâts  

Il faut d'abord faire ce que l'on appelle un hérisson afin de drainer l'eau éventuel à l'extérieur du bâtiment et ensuite seulement faire sa dalle

Je ne pense pas que tu pourra couper à la création d'une dalle en béton car au vu du poids au sol que peux représenter l'ensemble des machines dans un atelier c'est lourd

Ensuite faire une ossature indépendante pour les murs est une bonne idée c'est d'ailleurs ce que j'ai fait on évite la reprise d'humidité par capillarité de la laine de verre contre les vieux murs

Par contre pour ce qui est d'une dalle porteuse au dessus je pense qu'il vaut mieux mettre des poutres encastrées dans les murs

Autre solution sinon peut-être plus simple/économique faire une ossature métallique type stockage industrielle

Merci pour ta réponse Hares01

hares01 a écrit:Je te suggère très fortement de mettre le max sur le drainage ça évite bien des soucis

Ne surtout pas faire une dalle ciment dans un ancien bâtiment en pierre, pisé, ... car l'humidité qui remontera du sol sera bloqué par la dalle et donc finira dans les murs plus poreux et la bonjour les dégâts  

Il faut d'abord faire ce que l'on appelle un hérisson afin de drainer l'eau éventuel à l'extérieur du bâtiment et ensuite seulement faire sa dalle  

On est d'accord là dessus, ça rejoint ce que j'en savais déjà. Je risque d'être embêté avec ça, le niveau de la grange est en dessous du niveau des évacuations d'eau pluviales (celles auxquelles j'ai accès tout du moins).

hares01 a écrit:Je ne pense pas que tu pourra couper à la création d'une dalle en béton car au vu du poids au sol que peux représenter l'ensemble des machines dans un atelier c'est lourd

Je suis conscient de ça mais bien calculer et bien réaliser ça doit quand même pouvoir supporter un poids assez conséquent, non?

hares01 a écrit:Ensuite faire une ossature indépendante pour les murs est une bonne idée c'est d'ailleurs ce que j'ai fait on évite la reprise d'humidité par capillarité de la laine de verre contre les vieux murs

Merci, ça j'en reparlerai mais je pense mettre un OSB 9mm tout autour pour éviter le contact de l'isolant avec les murs.

hares01 a écrit:Par contre pour ce qui est d'une dalle porteuse au dessus je pense qu'il vaut mieux mettre des poutres encastrées dans les murs

Tu parles du stockage au dessus de l'atelier? Je n'ai pas dû m'expliquer assez clairement: au dessus, juste stockage "léger" (cartons, un peu de bois...). Je ne prévoir pas d'y mettre des étagères ni même d'y monter.

hares01 a écrit:Autre solution sinon peut-être plus simple/économique faire une ossature métallique type stockage industrielle  

Bonne idée je n'y avais pas pensé. Je vais me renseigner la dessus mais si je n'ai pas l'impression que ça soit si abordable que ça.

As tu toi même coulé une dalle dans ton projet? Sans indiscrétion, combien ça t'a couté au m²?

La dernière dalle que j'ai coulé était pour l'atelier de la serrurie de mon père ça été fait à la toupie juste le béton pour 60m² sur 20 à 30 cm de haut j'en est eu pour 1000€

Pour l'ossature métallique tu peux peux être t'arranger avec un serrurier vers chez toi et l'aider à la fabriquer en kit près à poser chez toi

Pour chez moi même soucis pour les évac d'eau donc pas le choix pompe de relevage

La dalle béton tu sera peut-être obligé de faire faire si tu te sens pas Après si tu conçois un kit ossature métallique n'importe qui sachant mettre des boulons dans des trous peut le monter quand je vois les systèmes de passerelles de stockage que l'on fabrique à l'atelier de mon père c'est pas sorcier

Après en bois je connais moins mais avec des systèmes de sabot ça doit le faire aussi mais ça doit plus travailler le bois en environnement humide moi j'ai fait mes murs périphériques et les cloisons en bois mais ça supportait rien au dessus
D'ailleurs un atelier à 2.50m c'est peut-être un peu juste si tu doit manœuvrer des barres.

Slu,

Le plus simple à faire pour ton sol est de poser des pavés au mieux en brique, sinon béton. OU des dalles béton lisse à chanfrein droit.
Tu pose sur lit concassé 0-4mm, tu peux mélanger à de la chaux et compacte sur 5cm, histoire de rattraper les grandes différences de niveau puis tu repose 3 cm pour tirer ton lit de pose à la règle sur guides. Rien de bien compliqué en somme. TU compactes les pavés au final histoire de les serrer et ajuster au top les niveaux. Tu jointes au sable polymère histoire d'avoir des joints durs.

hares01 a écrit:D'ailleurs un atelier à 2.50m c'est peut-être un peu juste si tu doit manœuvrer des barres.

Pas faux...2,50 me paraissait bien par rapport à la longeur des planches d'OSB pour les parois, ça évite des découpes. Faut que je réfléchisse à ça.

oliver67 a écrit:Le plus simple à faire pour ton sol est de poser des pavés au mieux en brique, sinon béton. OU des dalles béton lisse à chanfrein droit.
Tu pose sur lit concassé 0-4mm, tu peux mélanger à de la chaux et compacte sur 5cm, histoire de rattraper les grandes différences de niveau puis tu repose 3 cm pour tirer ton lit de pose à la règle sur guides. Rien de bien compliqué en somme. TU compactes les pavés au final histoire de les serrer et ajuster au top les niveaux. Tu jointes au sable polymère histoire d'avoir des joints durs.

Tu parles du genre de pavés qu'on utilise pour les terrasses? Pourquoi pas mais ça m'a l'air assez compliqué à mettre tout bien de niveau...Et sur quoi je fixe les parois de la structure bois après?
Ce type de revêtement permet à l'humidité de s'évacuer quand même?

Je trouve que l'on s'éloigne du cahier des charges de notre ami : atelier isolé et chauffé.
Selon mon expérience :
1/ Drainage
2/ Lit de sable
3/ Isolant type styrodur
4/ Dalle béton, pas besoin d'attendre 2 mois pour attaquer l'ossature.
5/ Lisse périphérique spitté dans le béton
6/ Ossature bois de 145 avec de la laine de roche comme isolant.
7/ Contre lattage en 45 pour passer l'élec ou autres réseaux
8/ Isolant de 45 dans le contrelattage
9/ Osb

2.50m n'est pas une référence en hauteur de mur, il existe de l'Osb en longueur différente et une pose en quinconce n'est pas un problème.

@+
Eric

"Nocturnus"]

hares01 a écrit:D'ailleurs un atelier à 2.50m c'est peut-être un peu juste si tu doit manœuvrer des barres.

Pas faux...2,50 me paraissait bien par rapport à la longeur des planches d'OSB pour les parois, ça évite des découpes. Faut que je réfléchisse à ça.

oliver67 a écrit:Le plus simple à faire pour ton sol est de poser des pavés au mieux en brique, sinon béton. OU des dalles béton lisse à chanfrein droit.
Tu pose sur lit concassé 0-4mm, tu peux mélanger à de la chaux et compacte sur 5cm, histoire de rattraper les grandes différences de niveau puis tu repose 3 cm pour tirer ton lit de pose à la règle sur guides. Rien de bien compliqué en somme. TU compactes les pavés au final histoire de les serrer et ajuster au top les niveaux. Tu jointes au sable polymère histoire d'avoir des joints durs.

Tu parles du genre de pavés qu'on utilise pour les terrasses?
Oui. Dalles en 40/40cm ou pavés 10/20cm en brique encore mieux pour évacuer l'humidité du sol.



Pourquoi pas mais ça m'a l'air assez compliqué à mettre tout bien de niveau...

Non c'est tout simple avec de la méthode. Tu tires ton sable avec une règle de 3ml qui prend appui sur 2 règles simplement mises de niveau. Après la pose, tu passes la plaque vibrante pour assurer une parfaite linéarité. De plus, tu peux prendre ton temps, contrairement au béton.



Et sur quoi je fixe les parois de la structure bois après?
Tu peux fixer tes montants sur plots béton dans le sol avant la pose des pavés.


Regarde cette vidéo à partir d'1 minbute.
En écartant la gestion de pente, tout ajustement au maillet (plaque vibrante ensuite), pas de distance pour joints et ne pas compacter lit de pose.

@oliver67:
Intéressant la technique des pavés, faut que j'essaye de chiffrer ça. C'est stable dans le temps?

eric44 a écrit:
Je trouve que l'on s'éloigne du cahier des charges de notre ami : atelier isolé et chauffé.
Selon mon expérience :
1/ Drainage
2/ Lit de sable
3/ Isolant type styrodur
4/ Dalle béton, pas besoin d'attendre 2 mois pour attaquer l'ossature.
5/ Lisse périphérique spitté dans le béton
6/ Ossature bois de 145 avec de la laine de roche comme isolant.
7/ Contre lattage en 45 pour passer l'élec ou autres réseaux
8/ Isolant de 45 dans le contrelattage
9/ Osb

2.50m n'est pas une référence en hauteur de mur, il existe de l'Osb en longueur différente et une pose en quinconce n'est pas un problème.

Là, on est vraiment bien isolé pour le coup! Est ce qu'il y a vraiment besoin d'autant d'isolation? Je précise que l'isolation ne sera là que pour éviter que ça gèle dans l'atelier, pas en faire une pièce de vie. Je reviendrai la dessus plus tard.

Que préconises tu en hauteur sous plafond?

l'isolation ne chauffe pas une piece ...... si tu n'y mets pas de chauffage , l'isolation ne servira pas a grand chose .....

franck67530 a écrit:l'isolation ne chauffe pas une piece ...... si tu n'y mets pas de chauffage , l'isolation ne servira pas a grand chose .....

C'est ben vrai, mais chauffer sans isoler, c'est comme "pisser dans un violon".

Sinon, si tu penses que l'on est bien isolé avec 145 mm, c'est non.
Si tu veux bien isolé c'est 265 mm en murs et 360 en plafond, là tu n'en reparlera plus pour des décennies.

Quand le kW sera au prix moyen européen, c'est à dire 0.21 € (prix 2017), tu seras bien content de ne pas avoir à tout refaire.

50€ par mois de chauffage pour 800 m² dont 260 m² d'atelier. ET j'ai encore une façade à isoler.

@+
Eric

franck67530 a écrit:l'isolation ne chauffe pas une piece ...... si tu n'y mets pas de chauffage , l'isolation ne servira pas a grand chose .....

Je sais bien que sans chauffage, je ne vais pas en faire un sauna. Je me trompe sans doute mais l'isolation devrait au moins empêcher que ça gèle à l'intérieur?

Mais on s'écarte un peu de la question d'origine à propos du sol

Si c'est hors gel et non pas chauffé, une bâche plastique tendue fera l'affaire.
Enfin, ça dépend du lieu

eric44 a écrit:
Enfin, ça dépend du lieu

voila ....

sinon pour ton sol : perso si sol dur ( pas de cave donc ) , je poserais une dalle flottante de 10 cm et pi c'est tout ( c'est ce que j'ai , et ca le fait : en ce moment il fait 3° dehors , dans l'atelier qui n'est pas chauffé j'ai 11 ° , il est isolé , si je vais bricoler je donne un petit coup de chauffe ( bruleur gaz de chantier ) et ca le fait

Mouais pas convaincu que le coût des pavés soit moins chère qu'une dalle béton standard je suis plus avec Eric sur ce coup la pour le sol

Pour l'isolation de ton atelier, isoler de l'épaisseur des montants me semble suffisant après c'est pas moi qui fait n'y qui paye

Pour la hauteur sous plafond j'ai mis 3m dans mon cas pour appuyer directement des profils de cette hauteur

Pour le plafond lui même j'ai choisis un plafond suspendu en ne prenant que l'ossature métallique et ensuite tu peux découper des plaques en 60x60 d'osb, contreplaqué, dibond,
ou ce que l'on veut car les plaques en fibre ben c'est de la m.... et insérer des pavés lumineux leds 60x60cm à 20€ sur internet la ou on à besoin de lumière.

L'intéret c'est que c'est modulable que l'on peux passer des fils au dessus, modifier l'emplacement de l'éclairage et suivant le type de plaque utilisé c'est lessivable

Bien pour le sol, si on parle coup, à 14 euros le m2, c'est kif kif.
Maintenant on parlait surtout d'un souci de remonte d'eau, ce qu'un sol non scellé sur béton pourrait encaisser.

Bonjour, je ne suis pas maçon mais pour moi la meilleure solution pour le sol c’est un beton, ce sera solide, durable, rapide ( 21jours de sèchage pour obtenir une dureté maximale mais on peut y tavailler dessus au bout d’une semaine) en prenant toutes les precaution concernant l’humidité. Vous n’y reviendrai plus, vous serez rassuré sur sa perenité etc... et coté tarif c’est pas plus cher que les autres solutions presentées plus haut.
Coté matériel si vous n’avez pas de betonniere cela peut se louer. Et en 2week ends , un pour la preparation du chantier et un pour le béton et l’affaire est finie, une bande de copain, 2 apero ou un bon repas à l’issue pour remercier et franchement ya pas photo.

Un plancher bois ou une structure métallique vous oblige qd meme à faire des plots béton donc il faut le matos pour, plus de temps pour la mise a niveau qui sera plus rigoureuse...je vois pas l’avantage par rapport a une simple dalle béton.

Pour la preparation du chantier, décapage du sol etc, il existe des mini pelles en location ( environ 350 euro le week end chez moi) pour ne pas se casser le dos avec pelle/ pioche

Le coup des pavés, pour moi, dans 5 ans vous avez des montagnes russes dans votre atelier. Les sols bougent en permanance même ceux a l’abri des intemperies et vous seez obligés d’y revenir mais là faudra tout démenager...

+1 avec f1pzy mais ne surtout pas oublier de faire un hérisson dessous pour le drainage. Je pense aussi que faire une dalle béton complète prendra moins de temps que de régler des plots à intervalle régulier.

"Le coup des pavés, pour moi, dans 5 ans vous avez des montagnes russes dans votre atelier. Les sols bougent en permanance même ceux a l’abri des intemperies et vous seez obligés d’y revenir mais là faudra tout démenager...
"

Ce n'est pas un avis objectif. Un pavage bien réalisé sur un lit de pose à la chaux, en intérieur, en finition plaque vibrante, je ne vois même pas comment il peut bouger.
Je rappelle juste que les tomettes étaient posées dans le temps sur un lit de sable et collées à la chaux. Ca ne bougeait pas. D'autant plus qu'il n'y a pas d'engins lourds qui circulent.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

D'autre part, conseiller à un novice la location d'une mini pelle en intérieur de surcroit n'est pas très judicieux.
Ensuite, une dalle béton ok. Mais un béton à la chaux qui permet d'évaporer l'humidité du sol.
Tu peux aussi envisager les deux. En périphérie un béton classique et un dallage en partie centrale permettant l'évacuation des eaux.

Ce n’est qu’un avis, et les conseilleurs ne sont pas les payeurs maintenant le maniement d’une mini pelle est qd même extrêmement simple interieur ou exterieur il faut a peu près 30 minutes d’entrainement, ( d’experience)pour s’éviter une lombalgie c’est pas mal qd même. Pour les pavés c’est par expérience aussi , sous une veranda ( mais c’est vrai je ne sais pas comment ils on été posés ) et je part du principe que lorsqu’on est novice, il est plus facile , en se faisant aider si besoin , de faire une dalle que de poser qq 100 aines de pavé de niveau. Ensuite je ne sait quelles machines seront entreposée mais il faut prévoir l’avenir, si ds 15 ou 20 ans cette construction sert à autre chose, il y aura au moins une base solide et plane il faut aussi penser au nettoyage, ´est plus simple à balayer qd c’est lisse que lorsque c’est granuleux.

Maintenant notre ami à plusieurs avis et en fonction de son ressenti et de l’uilisation qu’il fera de son local pourra prendre la meilleure des solutions, debattre sur un forum nest là que pour avoir un «  deballage » d’idées.

Je ne conseillerais vraiment pas de s’initier à la minipelle en intérieur.
Maintenant "c'est plus simple à balayer qd c’est lisse que lorsque c’est granuleux", ça c’est tout fait vrai.

Bonjour,

Faire un atelier ossature bois super bien isolé et le poser sur une dalle béton, c'est faire un méga pont thermique et perdre une bonne partie de l’intérêt de l'isolation. Il me semble que si dalle béton il y a il va falloir poser de l'isolant dessus puis faire une chappe flottante. Il serait sans doute plus rentable d'envisager une couche d'isolant + puis un sol OSB

Cela dépend beaucoup de ta façon de procéder : si tu mets ton isolant avant de couler ta dalle et qu'en périphérie tu remets une couche d'isolant qui sera au dessus du niveau de la dalle,
tu auras la continuité de l'isolation jusqu'au doublage murale
Pour pouvoir se fixer il faut que la largeur de la bande périphérique soit plus mince que la largueur du doublage

Le soucis de la couche d'isolant puis directement l'OSB c'est que c'est valable avec un sol dur dessous donc une dalle béton sinon tu va finir par avoir le mal de mer.

C'est ce que j'ai fait dans le bureau de mon atelier et que je ferais au rez de chaussé chez moi pour isoler une dalle béton qui ne l'est pas au maximum
et avoir un sol facile à poser au dessus qui peut-être des dalles de fermacell si on souhaites carreler