Vitrifié, ciré ou huilé ??? Comment savoir ?

Hello,

Parfois la question se pose à moi quand je veux rattraper les outrages du temps ?
"comment savoir à coup sûr comment a été protégé cet ouvrage ?"

Si l'escalier (par ex) a été vitrifié, huilé ou ciré ?

Un test simple SVP,
Merci,

++
Renaud

Slu

woua woua woua White spirite !
Si ca bouge pas : vernis.
Papier de verre, si c'est blanc sur le papier : vernis.

Ensuite, huile ou cire, je sais pas. Au gout peut être ?
Non, je déconne là. Le fait pas.

Ha non, la cire laisse un dépot gras sur le papier de verre. Pas la huile. Enfin, je suppose.

De toute facon, sur les vieux trucs, pourquoi ne pa simplement coller un bon stratitifié de recouvrement hein ?
Ha, parce que c'est super moche ? Oui mais c'est moderne.

6°sens a écrit:Hello,

Parfois la question se pose à moi quand je veux rattraper les outrages du temps ?
"comment savoir à coup sûr comment a été protégé cet ouvrage ?"

Si l'escalier (par ex) a été vitrifié, huilé ou ciré ?

Un test simple SVP,
Merci,

++
Renaud

Ave
Quelle est la question finale ?
Veux tu savoir de quelle finition il s'agit ou veux tu l'enlever pour reprendre une finition ?
Le fait de savoir sera toujours un peu destructif et devra être fait sur un endroit non visible.
Ensuite pour retirer ou essayer de retirer une finition il va falloir trouver un solvant ou un dépolymérisant.
En gros les solvants se classent selon deux critéres. En gros et pour faire un peu simple leur polarité (moment dipolaire fort ou faible ) et leur proticité (aptitude à donner des ions hydrogène).
L'eau à une forte polarité et une proticité élevée, le benzéne est apolaire mais protique, le DMF  ou le DMSO polaires mais aprotiques  etc.
Dans le bricolage.
Si ce sont des cires ce sera plutôt des solvants comme la térébenthine ou d'autres solvants types alcanes, essences C,D,E,F.
Pour des vernis genre polyurethanes il va falloir rompre les chaines polyméres, trichloréthane, chlorure de méthylène, ou alors oxyder fortement, Eau oxygénée, acide oxalique, sinon des solvants acétone, alcool éthylique ou isopropylique. Ces derniers étant mieux pour des vernis de type gomme laque.
Tout ceci dépend aussi de la pénétration dans le support.
Pour l'huile de lin, on est dans le cas d'une polymérisation ou plutôt d'une réticulation sous l'action de l'oxygène de l'air en présence de catalyseurs, anciennement des sels de plomb, efficaces mais toxiques, aujourd'hui des sels de cobalt un peu  moins toxiques et un peu moins efficaces.

Chaque cas sera donc particulier et donner une réponse globale à ta question ne peut être satisfaisant.

Quand j'ai à décrasser un petit meuble, je mélange éthanol, térébenthine, acétone, et trichlo, le tout passé à la paille de fer 000 c'est rare que cela résiste car on couvre à peu près tous les cas, l'idéal étant de n'utiliser qu'un produit si on sait ce que l'on veut enlever. Bien sur gants, lunettes et dehors, c'est agressif pour les vernis mais aussi pour nous.
Il y aussi le solvapeint dont je ne sais pas bien la composition mais qui va bien pour pas mal de vernis et de peintures.
Ensuite les méthodes soude ou ammoniaque qui vont bien sur les anciennes peintures, mais il faut les mélanger à quelque chose qui leur permet de tenir sans trop couler. Dans ce cas d'une lessive de soude je mélange avec de la colle de tapissier (genre remy) ce qui permet de bien adhérer, ensuite il faut copieusement rincer ce qui n'est pas forcément possible dans tout les cas.
Les méthodes physiques, poncage, grattage ne sont pas toujours possibles, recoins, angles etc et peuvent attaquer le support, en plus quand on ne sait pas de quoi il s'agit  il vaut mieux éviter de faire des poussières toxiques (peintures au plomb).

Voila rapidement, ou presque, pourquoi ta question est trop vaste pour avoir une réponse simple.

A rediscuter dans des cas spécifiques, la question reste ouverte.

Ave niaproun,

D’abord, Merci pour cette réponse bien documentée même si tu la trouves incomplète.

Ma question est de connaître les tests simples. Ceux qu’on fait avec les moyens du bord.

Problématique : j’ai une pièce appartenant à un ouvrage volumineux qui est endommagée. Une marche d’escalier par exemple.
Je n’ai ni le temps ni le goût de tout décaper, poncer et reprotéger. Je dois rattraper le coup à minima.
À minima ne veut pas dire comme un sagouin.

Alors que faire ?
Quels produits dois-je avoir dans ma caisse à outil ou dans mon armoire pour tester ? Telle est ma question (°I°)

Souvent je dispose de white spirit, d’acétone et de térébenthine. (je n’ai pas de trichlo)
Bien sûr, j’ai aussi des abrasifs comme dit Oliver.
Ainsi que des grattoirs et autres ustensiles démoniaques…

Avec ces produits simples, je voudrais commencer les investigations, quitte à les poursuivre si je n’avais pas de résultats concluants.

Avec l’acétone, je trouve quoi ?
Si ça part, j’ai enlevé quoi et que dois-je remettre pour rattraper l’usure et protéger le bois ?
Si ça ne part pas que dois-je essayer en second ?

Avec le white spirit… même chose.

Et quels produits signent que l’huile est là ? Ou le saturateur…
Etc.

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A la fin des tests simples, je peux savoir si ma marche d’escalier est vernie ou simplement cirée. A-t-elle été saturée et/ou huilée ?

Je ne veux pas avoir à faire avec la chimie complexe, dans un premier temps.
Je veux dégrossir le sujet.
Ensuite il sera bon de relire ta réponse ci-dessus pour aller plus loin.

Voilà mes questions.
Merci pour tout,
++
Renaud

Ave
Ok c'est plus clair
A faire dans un endroit discret de l'escalier  

1er Cire.
Tu essaies avec de la térebenthine, pas de l'essence à la thérébentine sinon tu sais plus si c'est la térébenthine ou l'essence qui dissout.
Ca devient mou puis s'essuie bien avec un chiffon propre et ainsi de suite.

2em Vernis gomme laque, rare pour un escalier
Le solvant incontournable, l'éthanol, un alcool dénaturé ou ménager ou à bruler.

3em Produit polymérisé ou réticulé. Vernis résines alkydes polyuréthane
Le plus simple est un diluant spécifique ou de l'acétone Sinon pour tout retirer le moins cher sera un décapant (chlorure méthyléne  ou soude)

4em On ne sait pas trop
Un solvant décapant genre dilupeint.

Donc
Une bouteille de Térébenthine divers usages
Une bouteille d'Acool à bruler
Une bouteille de diluant polyuréthane
Une bouteille d'Acétone
Une bouteille de solvant Solvapeint qui contient des aromatiques et de l'acétone

Tout ceci n'est pas cher
Mais à conserver à l'abri des petites mains, à manipuler en sachant ce que l'on utilise, avec des gants, des précautions (comme une machine à bois quoi !) et de préférence dehors, pas tous les jours, pas en usage pro et continu.

Merci pour cette clarification,

L'escalier n'est qu'un exemple.
Ce qui m'a questionné, c'est une pièce de sapelli "imperméabilisé" par je ne sais quoi.
La cire est à exclure.

Acétone => pour voir si c'est du vernis / vitrificateur.
Essence de térébenthine => pour les huiles, (les graisses, le cambouis aussi)

++
Renaud

6°sens a écrit:Merci pour cette clarification,

L'escalier n'est qu'un exemple.
Ce qui m'a questionné, c'est une pièce de sapelli "imperméabilisé" par je ne sais quoi.
La cire est à exclure.

Acétone => pour voir si c'est du vernis / vitrificateur.
Essence de térébenthine => pour les huiles, (les graisses, le cambouis aussi)

++
Renaud

Ave
Imperméabilisé ?
Une autre possibilité du silicone.
Là c'est sur du bois brut et ensuite plus rien ne tient dessus.
Dans ce cas je ne voie pas comment l'enlever autre que mécaniquement si ce n'est pas rentré trop profond.

Quand j'ai un reste de silicone translucide ( joint de salle de bain) plutôt que de la laisser sécher tranquille dans le tube et de retrouver un bloc la prochaine fois que j'en aurai besoin *, je le dilue dans du white spirit ou du pétrole désaromatisé jusqu'a consistance d'un sirop léger.
Je passe ça sur les bois que je veux protéger de la colle et après séchage ça remplace le ruban ahésif que beaucoup s'emploie à mettre sur leurs plateaux de montage, dormants en bois, etc, par contre si la colle (vinylique) ne tient pas rien d'autre ne tient non plus.
Je m'en sert également pour imperméabiliser mes cartes de rando, il doit y avoir sur le forum un post que j'avais mis.

* Si jamais il séche dans le tube il faut découper le tube et on se retrouve avec une excellente gomme pour nettoyer les bandes abrasives.

bonsoir,

ça a l'air d'un bon plan, merci !

est ce que ça fonctionne aussi pour la colle PU ?

++

bricoleux a écrit:bonsoir,

ça a l'air d'un bon plan, merci !

est ce que ça fonctionne aussi pour la colle PU ?

++

Ave
Ben je ne sais pas, je n'ai pas essayé, pour les volets j'avais mes dormants métal.
L'expérimentation est libre , si tu essaies tu nous dis.

Je pense qu'au papier de verre seul, tu dois à peu près distinguer qu'elle protection est appliquée.
Enfin, le vernis c'est quand même assez decelable.

Ave

Oui,tu as raison.

Bonjour,

Test de terrain...
+ Acétone                    => Nada
+ Essence térébenthine => ça dégrade un peu (ça colle)
+ Grattage                   => copeau blanchâtre

Ce serait bien un saturateur (à moins que le silicone donne des résultats équivalents = copeau blanc)
Avec de l'huile ça dégraderait mieux, je suppose.

++
Renaud

../.
On me suggère que ce soit un produit posé sous vide pour une pénétration optimale !!!
++ Renaud