Décidement, c'est la saison des dalles

Basil1402 a écrit:Ok pour l'eau.

Sinon, il n'existe pas des trucs un peu comme les joints de dilatation que je viendrais positionner près de mes murs comme soutien pour tirer le béton et que je pourrais laisser dans la dalle ?

En fait, la technique des plots avec la règle qui affleure me tente, mais j'ai peur, en retirant la règle, que tout foute le camp

EDIT:  J'ai lu sur d'autres fofo une technique similaire avec des tasseaux de bois, moins haut. Ca me paraît plus simple. Du coup, je vais partir sur cette technique. Les plots doivent être fait combien de temps avant ? La veille de couler la dalle, c'est raisonnable ?

Tu as des profilés plastiques pour joints de fractionnement qui existent, que tu pose sur un petit plot de béton avant. Pas de souci pour tirer ensuite, il faut juste bien le faire dans le sens du rail, y'a pas de raison que ça bouge.

Pour les tasseaux bois, c'est le même principe, mais j'ai fais ça quand j'avais pas l'accès aux règles plastiques (ces dernières peuvent se laisser dans la dalle, ça ne se voit presque pas, alors que les tasseaux, il faut venir remplir dans un deuxième temps les creux qu'ils laissent... et ça se voit.

Je vais effectivement partir sur des joints de dilatation sur plot.

Par contre, petite question sur le polyane dont parle BZHades plus haut. Est-ce que ça, ça convient ? C'est tout ce que je trouve quand je tape "polyane" sur les sites de GSB.

oui c'est tout bon

Je relance un peu mon sujet pour 2 questions.

D'abord, j'ai du mal à trouver du sable à lapin. Chez CastoMerlin, je trouve bien du sable fin (à enduire ou crépir, granulométrie 0/2), mais rien de dénommer précisement sable à lapin ou sablon. Ca convient ou il faut que je prenne autre chose ?

Autre point, en ce qui concerne les plots : je dois utiliser un mélange plus compact que lorsque je vais couler la dalle j'imagine. Vous auriez une indication des proportions ?

Sinon, pour mes "recettes" de béton, j'utilise site. Il est super pratique car il donne les volumes, les poids, les dosages pour une bétonnière ou pour un sac de ciment etc. Il m'a servi pour calculer mes besoins. Si ça peut servir à certains...

Le seul point un peu embêtant, c'est que pour mon mélange, il préconise 5T de mélange gravier/sable, soit environ 3m3. Or, chez LM où j'ai fait faire un devis, leur big bag de mélange d'environ 1m3 pèsent environ 1.35T (c'est ce qui est indiqué en tous cas). Du coup, si ma référence est le poids, je dois prendre 4 big bag mais si c'est le volume, 3 big bag suffisent. Que me conseillez-vous de prendre comme référence ? Pour info, leur bigbag de sable à enduire granulométrie 0/2 de 1m3 pèserait également 1.35T, alors que, selon moins, c'est plus dense et devrait peser plus. Du coup, j'aurais tendance à privilégier le volume comme référence. Ai-je tort ?

Pour le sable : le 0/2 fera largement l'affaire. L'idée étant d'avoir surtout un sable (pas trop agressif contrairement aux graviers par exemple, qui perceraient les plastiques).

Pour le big bag, effectivement, la densité sable ou gravier de base, c'est plutôt 1.6T/m3... après, ils ne remplissent pas forcément leurs big bag jusqu'à raz-bord. N'hésite pas à aller demander à un point P, Raboni, réseau pro, bricomat, tout faire ou Gedimat qui est plus professionnel pour des gros travaux qu'une GSB classique.

Après, pour le volume, il suffit de mesurer... et tu verras tout de suite ce qu'il en est (pas besoin d'être précis au cm, ça donne un ordre d'idée, vu que le big bag est au final un gros cube)

Pour les plots support de tes guides : un béton pas trop mouillé fait largement l'affaire. Dans tous les cas, ne pas trop mettre d'eau, ça réduit drastiquement la résistance du béton (au delà du volume idéal, 10L/m3 = 5% de résistance en moins).
Si tu veux te faciliter la vie, tu as des fluidifiant pour béton (additif chimique) qui permette de le rendre beaucoup plus fluide sans affecter la résistance de ce dernier. Je n'ai pas de nom en tête (tous les grand chimistes en font, BASF, Sika, Weber...), mais en questionnant un bon professionnel, il saura te dire lequel utiliser.

Enfin, une fois ta dalle coulée, quand elle commence à tirer (quelques heures après), n'hésite pas à mouiller abondamment au dessus : ça s'appelle curer le béton. Ca lui permet de faire sa prise en milieu humide (important), et limite les fissurations dues au retrait. Un vaporisateur (comme pour appliquer des pesticides par exemple) avec pompe à main est idéal : ça évite des grosses gouttes qui viendraient marquer le béton.
A réitérer dès que le film d'eau disparait durant 24h si possible.

Merci pour les astuces pour les plots béton et le "mouillage". Par contre, je me passerai d'adjuvant. Moins j'ai d'étapes et de produits à utiliser, moins j'ai peur de faire une c***erie  

Juste une précision : quand tu dis que le béton tire, on voit un retrait ou c'est juste que la couche superficielle apparaît sèche ? Par ailleurs, qu'est ce que je peux envisager comme retrait sur une dalle de 10m² de 15cm d'épaisseur ? Dois-je essayer de compenser d'une quelconque façon ? En fait, je ne comprends pas comment, après retrait, mes joints seront encore affleurant...

Pour le sable, j'ai compris le principe. Le petit hic (ou pas, à voir), c'est que je comptais me servir du même sable pour couvrir le géotextile sous ma terrasse. Ca fera l'affaire aussi ? (je ne vois pas pourquoi non...)

Pour les matériaux, j'ai fait un devis LM car (et j'étais assez étonné), ils ont les meilleurs prix pour pas mal de chose (les parpaings (58c) dont j'en ai besoin pour ma terrasse, les sacs de ciment, le mélange gravier-sable qui est en promo en ce moment à 39€/m3... et même les frais de port). Au final, c'est le plus intéressant pour moi (sans publicité aucune). J'ai fait des devis chez PointP, Bricoman, Gedimat... Ca prend jusqu'à 30% de plus ! Après, ce n'est peut-être pas la même qualité de produit, mais est-ce que pour mon modeste projet, j'ai besoin de plus ? (c'est une question rhétorique, ne me dites pas oui )

Basil1402 a écrit:Merci pour les astuces pour les plots béton et le "mouillage". Par contre, je me passerai d'adjuvant. Moins j'ai d'étapes et de produits à utiliser, moins j'ai peur de faire une c***erie  

Juste une précision : quand tu dis que le béton tire, on voit un retrait ou c'est juste que la couche superficielle apparaît sèche ? Par ailleurs, qu'est ce que je peux envisager comme retrait sur une dalle de 10m² de 15cm d'épaisseur ? Dois-je essayer de compenser d'une quelconque façon ? En fait, je ne comprends pas comment, après retrait, mes joints seront encore affleurant...

Pour le sable, j'ai compris le principe. Le petit hic (ou pas, à voir), c'est que je comptais me servir du même sable pour couvrir le géotextile sous ma terrasse. Ca fera l'affaire aussi ? (je ne vois pas pourquoi non...)

Pour les matériaux, j'ai fait un devis LM car (et j'étais assez étonné), ils ont les meilleurs prix pour pas mal de chose (les parpaings (58c) dont j'en ai besoin pour ma terrasse, les sacs de ciment, le mélange gravier-sable qui est en promo en ce moment à 39€/m3... et même les frais de port). Au final, c'est le plus intéressant pour moi (sans publicité aucune). J'ai fait des devis chez PointP, Bricoman, Gedimat... Ca prend jusqu'à 30% de plus ! Après, ce n'est peut-être pas la même qualité de produit, mais est-ce que pour mon modeste projet, j'ai besoin de plus ? (c'est une question rhétorique, ne me dites pas oui )

Pour ce qui est du prix et de la qualité des produits : effectivement, LM est parfois moins cher, mais ce ne sont pas les même produits (pas d'avis technique ou qualité moindre). Après, sur des granulats ou du ciment pour des petits projets, honnêtement, on s'en fou un peu ^_^
Ensuite, les parpaings, c'est un marché très très particulier, hyperdépendant du transport (le parpaing en lui même ne coûte quasi rien), du coup, si un magasin comme LM en commande par semi complets... il a de bien meilleurs tarifs que des pro qui font livrer direct depuis l'usine chez le client.

sinon, pour le sable : oui, du 0/2 ou même 0/4 en dessous du polyane et dans le béton iront très bien je pense. Comme je te dis, le principe est avant tout d'avoir un sol incompressible le moins agressif possible.

Enfin, pour le retrait : on parle de quelques millimètres pour le retrait de dessication (de mémoire 1mm par mètre), autrement dit, sur une épaisseur de 15cm, tu auras 0.15mm de retrait en épaisseur... c'est négligeable. En revanche, il y aura du coup 4-5mm en longitudinal (un millimètre par mètre de longueur)
Pour limiter la fissuration et le retrait dû à la dessication, on va curer la dalle (ajouter un produit qui limite l'évaporation de l'eau). Je ne suis pas spécialiste du phénomène, mais ça limite fortement les microfissures qui peuvent apparaitre.

Ici par exemple, on a plein de microfissures, soulignée par le fait que l'eau du coup va ressuer par là. A priori, il n'a pas eût assez de produit de cure. Pas besoin d'un produit particulier (qui sont en général des simples tensio-actif : ça augmente la tension de surface pour limiter l'évaporation), le meilleur produit étant encore de l'eau du robinet aspergée régulièrement.



Vu qu'il y aura de toute manière une dessiccation, elle se fera au niveau des joints prévus à cet effet qui s’agrandiront de l'ordre du millimètre. Ces joint ne sont pas là pour empêcher la fissuration, mais pour la maitriser (il est plus joli de voir une fente bien droite et alignée aux endroits stratégique comme des poteaux pour les parking par exemple, que des fissures en forme aléatoires un peu partout)

Merci pour tous vos conseils. La commande de matériaux part lundi !

Je me permets une petite question subsidiaire qui n'a pas grand chose à voir avec ma dalle si ce n'est que ça concerne l'aménagement de mon jardin. Je dois fixer des lambourdes pour ma terrasse d'une part contre le mur de ma maison, d'autre part sur des parpaing creux sur lesquels elles reposent. Je pensais utiliser des chevilles à frapper dans les deux cas, mais je lis un peu tout et son contraire concernant l'utilisation de ce type de produit dans du parpaing creux. Qu'en pensez-vous ?

Merci d'avance !

Pas d'avis sur la question ? J'ai vu des vidéos-tutos de fixation de lambourdes/morceaux de bois dans un parpaing creux à l'aide d'une cheville à frapper, mais chez les fournisseurs, ce n'est pas conseillé. Est-ce si "dangereux" ?

Je réponds à moi-même car ça pourra servir à d'autres : non, la cheville à frapper n'est pas recommandée pour les matériaux creux. Ca peut tenir, mais ce n'est pas l'idéal. Perso, j'ai opté pour des chevilles crampon. A voir à l'usage (l'usure ?)...

Je relance un peu mon sujet de dalle, car j'ai les matériaux, et c'est normalement ce w-e que ça se passe, si le temps le permet.

J'ai finalement un peu changé la topologie de ma dalle à cause de contrainte de pente du terrain. Finalement, je pars sur 4 massif de 40x40x60 à chaque angle, des tranchées de 20 de large par 40 de profondeur tout autour de la dalle (sauf au niveau des massifs bien sûr) et puis.... bah la dalle

J'ai une petite question à propos du polyane et du film de désolidarisation.
1/ Dois-je mettre du polyane au niveau des massifs et des tranchées ?
Si on se rapporte à l'image (merci Paint pour cette magnifique coupe de ma dalle en moins de 3min), dois-je mettre le polyane comme la solution en rouge (1), en vert (2), en bleu (3) ou en orange (4) ?

2/ Le film de désolidarisation doit bien descendre jusqu'au bas du niveau de la tranchée ? Et des massifs ?
3/ Si le polyane doit être mis comme la solution orange (4), lorsqu'il jouxte le film de désolidarisation, dois-je le mettre entre le film et le mur ou dans l'ordre mur-film de désolidariastion-polyane ?

Merci d'avance. J'ai hâte que ça prenne forme, mais j'ai encore peur de faire des c***eries

Youhou, 3 ans après mon dernier message sur ce post, je reprends

Juste pour dire que grâce à tous vos conseils, la dalle a été coulée, il y a 3 ans, et que ça a tenu sans souci. Je pense que j'aurais pu faire plus léger, mais au moins, ça tiendra quelques (dizaines d') années !

Le seul souci que j'ai eu est que mes planches de coffrage ont un peu ployé sous le poids du béton et donc ma dalle était un peu bombée vers l'extérieur après séchage. J'ai juste poncé un peu à la meuleuse+disque à béton au moment de fixer mes lambourdes de terrasse, juste sur la hauteur nécessaire, pour rattraper la linéarité.

Merci encore à tous ! Une photo de l'ouvrage avant que j'attaque le chantier suivant : le cabanon. La suite sur un autre post.