peut être une Duplicator I3 V2.1 - Steel Frame

Bonsoir à tous

Dans le cadre de mon entreprise, l'un de mes client m'a suggéré d'investir dans une imprimante 3D afin de faire du prototypage et également des moules pour fabriquer des objets de maroquinerie de haut de gamme.

Après un petit coup de fil a mon amis David  (que je remercie au passage;)), il m'a proposer de regarder du coté des Duplicator I3 V2.1 - Steel Frame (voir la page)

Cela me parait pas mal pour une première expérience en matière d'imprimante 3D.

J'aimerais savoir ce que les spécialistes du forum en pensent, en sachant que c'est à peut près dans mon budget.

- Les conseilles, et précautions à prendre pour la prise en main.
- Quelques éléments sur les paramètres et les softs.

En vous remerciant d'avance ...

@++ Eric

Salut,

Un peu plus cher, mais un peu plus grande (25 x 21 x 20 cm) et avec le bed autoleveler (niveau auto de la table), il y a aussi la Prusa i3 Mk2 qui semble avoir bonne presse.

http://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/59-original-prusa-i3-mk2-kit.html

Il semble par contre y avoir un inconvénient (enfin je pense) avec la Wanaho ; elle utilise un filament propriétaire .. à voir ce que ça implique ?

++
David

pour moins cher et sans fil propriétaire (c'est a dire pas obligé de l'acheter au fabricant mais n'importe ou) tu as la Dagoma avec les mêmes caractéristiques du plus fabrication et assemblage en France et aussi pour le SAV ou la hotline , 'j ai un ami qui en a une et que je sollicite fréquemment ( avant mon futur investissement ) et franchement nickel et maintenant on achète du fil pas cher en PLA nickel

Salut,

Perso j'ai une Dagoma D200, et je ne la souhaite pas à mon pire ennemi ! ... c'est une hérésie mécanique cette machine !

... et en plus il y a nettement moins cher et mieux équipé ailleurs ... je regrette vraiment mon achat ... 300€ (kit) une machine qui n'a ni plateau chauffant ni panneau de commande à par un simple inter M/A, c'est abusé ... les guidages sont une horreur, c'est plein de jeu, les roulements linéaires semblent de la plus basse qualité (voir même en dessous !) et la machine n'est pas du tout rigide ...

il suffit de faire un tour sur le forum des imprimantes pour voir ne nb de gens qui ont des soucis avec cette bécane ... IMHO, à éviter d'urgence (et la dernière DiscoEasy semble encore pire !)

++
David

Bonsoir à tous

Bon, j'ai craqué pour la Wanhao, elle est sensé arriver entre le 10 et le 20 Février

On verra bien ce que cela donne.

Ce qui m'inquiète le plus c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chose en français dessus, ou en tout cas je n'en n'ai pas trouvé.

Si dès fois vous aviez des liens à me proposer

@++ Eric

Bonjour,

La Wanhao Duplicator i3² a un bon châssis, c'est son point fort.
En revanche, elle a deux points faibles : son câblage fragile et son extrudeur type Mk8-10.
Mon conseil est de vite commander une E3D v6 (même en clone chinois) et d'imprimer comme premières pièces un nouveau bloc d'extrusion.

++JM

hello

ah merte, je sais plus ou j'ai pris la mienne, de e3dv6, amazon ou ebay, je pourrai regarder, j'ai pris bloc moteur chez l'un et extrudeur chez autre, recu aujourd'hui, mais oublié au boulot

c'est moi ou il souffle a nouveau comme une legere brise d'impressionnite 3D sur le fofo ? on avait pourtant dépassé le pic de contagion il y a quelque temps

Bonsoir

Merci pour les conseils

J-Max.fr a écrit:Bonjour,

La Wanhao Duplicator i3² a un bon châssis, c'est son point fort.
En revanche, elle a deux points faibles : son câblage fragile et son extrudeur type Mk8-10.
Mon conseil est de vite commander une E3D v6 (même en clone chinois) et d'imprimer comme premières pièces un nouveau bloc d'extrusion.

++JM

Pourquoi ça fond ?  

Bon j'ai trouvé des liens mais sans doute ce ne sont pas les moins chères
E3D v6

Me recommande tu de prendre une Chaussette de protection?

junkdealer a écrit:hello

ah merte, je sais plus ou j'ai pris la mienne, de e3dv6, amazon ou ebay, je pourrai regarder, j'ai pris bloc moteur chez l'un et extrudeur chez autre, recu aujourd'hui, mais oublié au boulot Very Happy

c'est moi ou il souffle a nouveau comme une legere brise d'impressionnite 3D sur le fofo ? on avait pourtant dépassé le pic de contagion il y a quelque temps jesors

Je pense que l'impression 3D n'en est qu'a ces début en terme de démocratisation, car même des non bricoleurs s'y intéressent.

En tout cas c'est moins grave que la CNCïte aiguë, car de ce coté là je suis déjà bien "accro"   et en plus c'est très mal remboursé par la sécu  

@++ Eric

Bonsoir,

Eric, là c'est la E3D V6 genuine. Le top, quoi. Si tu as le budget, n'hésite pas une seule seconde, ça vaut son prix, chaussette incluse.
Sinon pour les budgets plus serrés il y a la version chinoise.
Bon, la qualité d'usinage n'est pas aussi bonne, mais ça marche de manière à peu près équivalente.

++JM

Re

Il y a une grosse différence de qualité ou bine c'est juste une histoire de finition ?

@++ Eric

Re,

Globalement, dans 80% des cas tu ne vois pas la différence.
La véritable E3D est usinée avec précision à +-2%,
tandis que la chinoise peut avoir des cotes pas toujours justes.

Par exemple la partie mince du heatbreak fait 2.5mm sur la E3D, et j'en ai vu des chinois qui faisaient 2.8mm.
Une buse de 0.4mm fait précisément cette mesure chez E3D, chez les chinois tu peux prendre +-10%.
A l'usage ça ne fait pas une grande différence car tu feras tes réglages peu importe la provenance.

Ça m'est arrivé une fois de recevoir un clone chinois insatisfaisant (sur une dizaine d'achats).
Rien de grave, mais j'avais des vis Phillips à la place des Allen (à chaud ou avec un peu de bavure de plastique, les Phillips sont indémontables),
évidemment, ça ne correspondait pas à la photo. Le gars m'a remboursé, j'en ai racheté une autre nickel.
Sinon j'ai ici des clones de E3D V6, Lite6, Chimera, Cyclops, Vulcano, et toutes marchent aussi bien que mes E3D genuine.

++JM

hello

au fait, la hot end vulcano, ca change vraiment bcp ? c'est juste la cartouche chauffante qui est colineaire "au fil" et ptet la thermistance qui est mieux placée, ou y'a des subtilités ?

Re,

La Vulcano c'est pour les gros débits, les grosses buses (>0.8mm) ou éventuellement les impressions à très haute vitesse, si la machine suit.
Il y a plus de filament en train de fondre dans le corps de chauffe, donc il faut du débit pour ne pas que ça bourre.
Car on ne sait pas pousser le plastique fondu vers la sortie avec un filament mou.

Techniquement, le corps de chauffe est plus profond, les buses sont en conséquence plus longues.
La cartouche est placée verticalement pour une plus grande surface en contact. Le reste est identique à une V6 classique.

++JM

toujours aussi limpide J-Max merci pour l'info

donc c'est un upgrade qui n'en est pas un finalement pour 3/4 des machines  c'est pas vendu comme ça dans la pub

J-Max.fr a écrit:Re,

La Vulcano c'est pour les gros débits, les grosses buses
++JM

quoique, finalement, je me sens concerné, si c'est pour les grosses buses, vais en prendre une pour mon upgrade personnel

hello

voila le modele E3DV6 que j'ai achete

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=182431763039&ppid=PPX000608&cnac=FR&rsta=fr_FR%28fr_FR%29&cust=&unptid=4e11fd84-e4a6-11e6-b842-5cb90192ccc0&t=&cal=10957b4d8b185&calc=10957b4d8b185&calf=10957b4d8b185&unp_tpcid=email-receipt-auction-payment&page=main:email&pgrp=main:email&e=op&mchn=em&s=ci&mail=sys

je voulais pas attendre 4 semaines pour l'avoir, donc vendeur francais de produit chinois 

je pourrai mettre de photos si cela botte quelqu'un, a vue de pif, c'est bien usiné, mais j'ai vraiment survolé l'objet, juste sorti de l'emballage pour voir si tout etait la

Bonjour,

Cela fait plaisir de voir que certains n'ont pas perdu leur humour

Bon choix pour ta hotend. Elle a l'air très correcte (si ce que tu reçois est comme la photo, ce qui n'est hélas pas toujours le cas...).
En plus tu as une buse acier pour passer les filaments chargés (carbone, bois, minéraux). Cela peut être utile.
Ceci dit, moi j'ai une machine montée avec une buse acier en permanence, car démonter souvent augmente le risque de problèmes.
A savoir qu'une buse bronze classique tient +-600h, parfois plus.
Bon c'est une pièce d'usure après tout, et l'on est pas à l'abri d'un bouchage intempestif entre deux. (dans ce cas => changement, ne perdez pas de temps pour 0,15€)
La buse acier, la mienne a fait +-400h et RAS pour l'instant.

++JM

Bonsoir,

Merci à tous pour ces précisions

Connaissez vous ce Site

Il y a de bonne idées et surtout cela permet de voir ce qui est faisable avec des petites imprimantes

@++ Eric

hello

oui, c'est très connu ce site, certains d'ici y sévissent d'ailleurs au passage, il se reconnaitra, joli, le gabarit pour faire les trous "festools" au bon espacement et bien alignés

mais des fois, on y trouve aussi des fichiers pourris inimprimables, genre un trombonne chauve souris faut pas laisser les gamins aller dessus, sinon l'imprimante va fumer

pour débuter je crois que c'est un bon choix. Quelques petites améliorations sont souvent utilisée notamment un raidisseur à imprimer pour maintenir le portique fixe. http://www.thingiverse.com/thing:921948
il y a aussi des rondelles pour faciliter le réglage du plateau. Je ferais peu être une vidéo en français pour présenter les modifs.

Bonjour

Effectivement c'est une bonne solution.

J'avais imaginé qu'avec un battis en acier ce serait stable, ce n'est visiblement pas le cas.

@++ Eric

hello

je vois que quel que soit le prix de base de la machine, ca fini avec des renforts a gauche a droite 

quand "jai eu fini" de renforcer la mienne, je me suis rendu compte que si j'en avais construit une de a a z, j'aurai pas mis plus de temps, c'est presque a se demander s'il faut pas acheter un kit pas trop cher pour avoir toutes les pieces infaisables d'un coup, elec, moteurs, barres et guides etc etc sans avoir a se faire iech avec 50 vendeurs different et des delais de 1 moi pour la provenance, et se passer de "la frame" vendue avec, ou en tout cas d'une bonne partie

et investir direct dans une bonne tete

rien que pour la tete, je l'ai prise toute faite, car elle me revenait quasi plus chere en achetant les pieces a gauche et a droite, sauf a la faire moi meme au tour, mais là, c'est plus le meme timing, je me connais

Re

Oui je pense que hormis certaines pièces le bati est largement faisable, Mais bon avant de faire une machine de A à Z je pense qu'il est bon de bien connaitre le sujet (d’où l'achat )

Et puis bon, quant je vois la CNC que je suis en train de concevoir dans le forum CNC, je me dit qu'a coté c'est un jeu d'enfant, du moins au niveau mécanique.

@++ Eric

Bonjour,

C'est vrai, à petit budget mieux vaut monter sa propre machine avec des composants qu'on a sourcé soi même.
Mais Zarkan a raison, quand tu es débutant, à moins de se faire aider par un gars confirmé ou de suivre une BOM (liste de courses) d'une machine éprouvée,
et bien tu es bien démuni et tu as toutes les chances de te tromper dans tes choix.

On voit beaucoup de machines avec des renforts de tous les côtés. Certaines en ont absolument besoin (ou mériteraient tout simplement un vrai châssis).
Le châssis de la Duplicator i3 fait pourtant exception, il n'est pas réellement indispensable de le renforcer dans tous les sens,
on est bien loin d'un châssis de pseudo i3 acrylique ou d'une Dagoma.
Si on le sollicite à la main on peut trouver une légère défection, mais en opération, je n'ai jamais vu de défaut de ce côté.
Après la i3² je ne l'ai pas eu en main, peut-être le châssis a-t-il été revu à la baisse ? Mais avec la version 1 ça se passe très bien.

En ce moment, il y a un gars qui refait une Prusa i3 Mk2. Il en colle partout.
Mais en fait il se fait plaisir, car la mk2 imprime nickel juste de base et n'a rien besoin de plus.
Ce que le gars fait c'est du Tuning, et là ou ça devient marrant, c'est qu'elle imprime moins bien qu'une originale désormais.

++JM

Zarkann a écrit:Re

Oui je pense que  hormis certaines pièces le bati est largement faisable, Mais bon avant de faire une machine de A à Z je pense qu'il est bon de bien connaitre le sujet (d’où l'achat )

Et puis bon, quant je vois la CNC que je suis en train de concevoir dans le forum CNC, je me dit qu'a coté c'est un jeu d'enfant, du moins au niveau mécanique.

@++ Eric

oui, tout a fait d'accord, je me suis dit que j'aurai pu la faire APRES avoir vu en vrai ce que c'etait grace au kit, car avant, cela m'avait l'air tres compliqué, j'ai jamais rien fait qui fonctionne comme cela, avec pap, drivers et pilote par ordi, c'etait donc assez obscur pour moi, et ca le reste toujours niveau du firmware que j'ai pas encore ose toucher, car impossible de revenir en arriere vu que j'ai pas l'original en fichier

pour moi l'achat s'imposait pour avoir tout de suite un truc qui marche niveau pilotage et composants, la géométrie, je me doutais bien qu'en acrylique façon lego, ce serait pas tip top, mais ça, je savais que je pourrai regler les soucis avec les outils  et maigres competences que j'ai a dispo  , et je voulais surtout eviter la liste de courses a suivre, avec les surprises qui vont avec qd t'y connais rien 

Re,

Tu as raison Junkdealer, c'est déjà pas facile de régler une imprimante 3D quand on ne sait pas quel est le but à atteindre,
alors acheter le juste composant au meilleur prix sans avoir eu une machine en main, c'est encore moins évident !
Et dans le monde de l'impression 3D, il y a beaucoup de modèles différents et beaucoup de fournisseurs,
sans compter le jargon dont on ne maîtrise pas toutes les subtilités. Le kit est un passage quasi obligé.
En revanche il est plus formateur que d'acheter une machine "clé en main" ce qui est quasi le cas de la Duplicator i3.
(pour les néophytes, il n'y a que quatre vis à serrer pour solidariser le cadre XZ au châssis Y)

Par exemple extruder c'est fondre du filament, sauf que ce qu'on appelle communément "extruder" cela désigne l'alimentation en fil.
Tandis que le terme "hotend" désigne l'extrudeur justement, qui lui même comporte deux parties l'une appellée "hotend" (?!?) qui est le corps de chauffe,
et l'autre "coldend" la partie refroidissement. Et par extension, pour certains "l'extruder" fait aussi partie de la "cold end" (?!!?!).
Bon courage pour comprendre !

Voila pourquoi je préfère autant que possible décomposer en français :
- l'alimentation : le système qui entraîne physiquement le fil
- l'extrudeur : l'ensemble où le filament va être fondu (hotend)
- le radiateur : la partie de l'extrudeur qui va refroidir le système
- le rupteur de pont thermique : qui relie et isole les deux parties de l'extrudeur (heatbreak)

++JM

PS. Junkdealer, je vois que tu m'épies sur thingiverse En tous cas tes encouragements font plaisir, c'est plutôt une denrée rare !