Plan pour arbre de tour à bois

Salut à tous !

Je dessine un plan pour me faire usiner un arbre pour un tour à bois. Pour une évaluation du prix, il me faut :

1 - Connaitre le matériel à utiliser pour la fabrication de la pièce: Je n'ai aucune idée du matériel. Il faut qu'il soit rigide sans augmenter le prix inutilement. Quel matériel choisir?

2 - Les tolérances des diamètres: Si j'apporte mes roulements à billes, est-ce que ça coutera moins cher vu le fait que la tolérance sera facile à calculer par le machiniste ou alors ça ne changera pas grand chose? Et alors, comment choisir et indiquer une tolérance?

3 - Pour le MT1, j'ai dessiner un genre de cône approximatif (à l’œil), mais je ne sais pas exactement comment profond ce MT1 dois aller. Ou alors, est-ce qu'en écrivant MT1 tout est dit?

4 - Dois-je inscrire des tolérance pour chaque valeur?

5 - Dois-je indiquer quelque chose à propos des filetages pour que quand j'y viserai l'adaptateur du mandrin et le mandrin ou les plateau que tout tourne de façon bien centrée? Ou alors, suis-je mieux d'apporter le mandrin et son adaptateur au machiniste?

6 - Quel serait un prix raisonnable pour cet arbre?

7- Quel serait le prix pour me faire usiner deux plateaux de 6 pouces de diamètre (un à filetage gauche et un à filetage droit).

Voici le plan à corriger:


Voici les roulements à billes:


Voici l’adaptateur du mandrin:

Bonjour Renerlire, et bienvenu !
D'ailleurs une petite présentation ici serait top

C'est bien de dessiner l'arbre, mais il faut aussi avoir une pièce qui le maintienne ! Et ce sont deux choses complétement liées.
Il y a aussi des tolérances et tout ça à annoter sur l'autre partie !
Tu va la faire toi-même ?

1 - Connaitre le matériel à utiliser pour la fabrication de la pièce: Je n'ai aucune idée du matériel. Il faut qu'il soit rigide sans augmenter le prix inutilement. Quel matériel choisir?

Tu veux dire le matériau, la nuance ? Si oui, il vaut mieux leur laisser le choix, ils feront avec ce qu'il on en stock et ce qui leur semble le plus adapté.

2 - Les tolérances des diamètres: Si j'apporte mes roulements à billes, est-ce que ça coutera moins cher vu le fait que la tolérance sera facile à calculer par le machiniste ou alors ça ne changera pas grand chose? Et alors, comment choisir et indiquer une tolérance?

Il existe différent montage de roulements. Il est d’ailleurs difficile de faire un bon montage avec deux roulements de la bonne taille. L'idéal serait d'en acheter un second plus gros pour faire un montage palier fixe / palier libre (suffisant pour un tour à bois, mais sur un tour à métaux on utilise des roulements coniques)

Pas besoin d'apporter tes roulements, ce sont des éléments standards, on connait leur taille.
Pour choisir une tolérance, il y a des règles.
La première est qu'une des bagues de chaque roulement doit-être serrée. "On serre la bague qui tourne par rapport à la charge". Sur un tour à bois l'effort de l'outil sur la pièce est fixe : on serre les bagues intérieures. L'effort n'est pas très important; la tolérance de la portée de roulement de l’arbre sera k6 ou m6.
Les bagues extérieurs doivent êtres libres dans leurs alésages = H7.

Pour indiquer les tolérances on peut marquer avec des ajustements, g6 H7 etc. On se sert ensuite de tableaux pour avoir la correspondance de toutes ces lettre et chiffres en mm. Par exemple, k6 pour un arbre de diamètre compris entre 18 et 30mm, disons 22 = 22 +2µm +15µm (en cote centrée ça fait 22.0085 +- 0,007    )

Ou encore H7 pour 40mm = 40 -0µm +15µm

3 - Pour le MT1, j'ai dessiner un genre de cône approximatif (à l’œil), mais je ne sais pas exactement comment profond ce MT1 dois aller. Ou alors, est-ce qu'en écrivant MT1 tout est dit?

En France on dit plutôt CM1, comme cône morse
Il faut au moins donner l'angle et le diamètre d'entrée pour que l'opérateur puisse régler sa machine. Il faut que le cône usiné soit plus profond que celui d'un outil.

4 - Dois-je inscrire des tolérance pour chaque valeur?

Non, c'est inutile pour les cotes dont la précision n'influe pas sur le fonctionnement du système, en gros pour ton arbre il n'y a que les portées de roulements

5 - Dois-je indiquer quelque chose à propos des filetages pour que quand j'y viserai l'adaptateur du mandrin et le mandrin ou les plateau que tout tourne de façon bien centrée? Ou alors, suis-je mieux d'apporter le mandrin et son adaptateur au machiniste?

Normalement on ne se sert pas de filetage pour mettre en position un objet   c’est pas beau du tout !
Mais c'est tellement simple à fabriquer et puis c'est suffisant pour le bois. Ça peut en effet être une bonne idée d'apporter tes pièces, surtout que ce ne sont pas  des filetages courants !

6 - Quel serait un prix raisonnable pour cet arbre?

7- Quel serait le prix pour me faire usiner deux plateaux de 6 pouces de diamètre (un à filetage gauche et un à filetage droit).

Là, je n’ai pas d'idées ...d'autres membres te répondrons !

Avec les tolérances que j'ai mises sur ton arbre pour les portées de roulements il faudrait un coup de rectifieuse   .
En demandant des tolérances moins serrées il n'y en aurait pas besoin et le prix baiserait fortement.
Pour ça il faudrait voir avec eux !


Je te redessine deux versions de ton arbre, une comme tu l’as faite mais bien cotée, et une autre avec un montage palier fixe palier libre, à tout à l'heure !


++
Antoine

Bonjour, pour le CM, ne vaudait-il pas prevoir une lumière pour introduire un chasse cône ?

@+

Quand j'ai fait mon tour, voici le plan



et le résultat après modif:


suppression des fichiers joints faisant doublons avec les photos (meles)

Merci Antoine pour ton aide   

C'est bien de dessiner l'arbre, mais il faut aussi avoir une pièce qui le maintienne ! Et ce sont deux choses complétement liées.
Il y a aussi des tolérances et tout ça à annoter sur l'autre partie !
Tu va la faire toi-même ?

J'ai le tour à bois au complet, sauf cet arbre qui s'est tordu lors d'une manœuvre douteuse de ma part. Les roulements à bille sont les seuls pièce qui touche à la partie fixe du tour.

Tu veux dire le matériau, la nuance ? Si oui, il vaut mieux leur laisser le choix, ils feront avec ce qu'il on en stock et ce qui leur semble le plus adapté.

Oui, je veux dire le matériau. ;-)

Il existe différent montage de roulements. Il est d’ailleurs difficile de faire un bon montage avec deux roulements de la bonne taille. L'idéal serait d'en acheter un second plus gros pour faire un montage palier fixe / palier libre (suffisant pour un tour à bois, mais sur un tour à métaux on utilise des roulements coniques)

Pas besoin d'apporter tes roulements, ce sont des éléments standards, on connait leur taille.
Pour choisir une tolérance, il y a des règles.
La première est qu'une des bagues de chaque roulement doit-être serrée. "On serre la bague qui tourne par rapport à la charge". Sur un tour à bois l'effort de l'outil sur la pièce est fixe : on serre les bagues intérieures. L'effort n'est pas très important; la tolérance de la portée de roulement de l’arbre sera k6 ou m6.
Les bagues extérieurs doivent êtres libres dans leurs alésages = H7.

Pour indiquer les tolérances on peut marquer avec des ajustements, g6 H7 etc. On se sert ensuite de tableaux pour avoir la correspondance de toutes ces lettre et chiffres en mm. Par exemple, k6 pour un arbre de diamètre compris entre 18 et 30mm, disons 22 = 22 +2µm +15µm (en cote centrée ça fait 22.0085 +- 0,007    )

Ou encore H7 pour 40mm = 40 -0µm +15µm

Là, je dois dire que je pense comprendre les principes de ce que tu m'expliques, mais il va me falloir travailler fort pour étudier tout ça... ;-)

En France on dit plutôt CM1, comme cône morse
Il faut au moins donner l'angle et le diamètre d'entrée pour que l'opérateur puisse régler sa machine. Il faut que le cône usiné soit plus profond que celui d'un outil.

Je ne peux pas mesurer l'ancien arbre parce qu'il a été détruit. Tout ce que je sais, c'est que je pouvais entrer un outil (un genre de centre à griffe) qui avait un CM1.

Normalement on ne se sert pas de filetage pour mettre en position un objet   c’est pas beau du tout !
Mais c'est tellement simple à fabriquer et puis c'est suffisant pour le bois. Ça peut en effet être une bonne idée d'apporter tes pièces, surtout que ce ne sont pas  des filetages courants !

J'ai dessiné le plan de l'arbre selon l'original. J'apporterai mes pièces à l'opérateur.

Avec les tolérances que j'ai mises sur ton arbre pour les portées de roulements il faudrait un coup de rectifieuse   .
En demandant des tolérances moins serrées il n'y en aurait pas besoin et le prix baiserait fortement.
Pour ça il faudrait voir avec eux !


Je te redessine deux versions de ton arbre, une comme tu l’as faite mais bien cotée, et une autre avec un montage palier fixe palier libre, à tout à l'heure !

C'est très gentil! J'ai hâte de voir ça...  

meles a écrit:Bonjour, pour le CM, ne vaudait-il pas prevoir une lumière pour introduire un chasse cône ?

@+

Salut meles, Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Merci, tout de même... ;-)

Lupus49 a écrit:Quand j'ai fait mon tour, voici le plan



et le résultat après modif:


suppression des fichiers joints faisant doublons avec les photos (meles)

Intéressant, ça m'instruit... :-)

renerelire a écrit:Salut meles, Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Merci, tout de même... ;-)

Si tu as une partie de l'axe dans laquelle on peu introduire un cône morse (CM), il faudra prévoir de quoi le sortir. Sur les perceuses à colonne, on utilise souvent un chasse cône introduit dans une lumière à cette effet.

@+

Bonjour,

Il faut penser à ajouter une "butée" au filetage à gauche de l'arbre comme celle présente à droite (partie de 3mm)

Comme dit ci dessus, Un pas de vis n permet pas le centrage c'est donc sur cette face de référence que va venir s'appuyer ton plateau ou ton mandrin.

Si tu as une partie de l'axe dans laquelle on peu introduire un cône morse (CM), il faudra prévoir de quoi le sortir. Sur les perceuses à colonne, on utilise souvent un chasse cône introduit dans une lumière à cette effet.
@+

J’insérais une tige de métal dans le tuyau que je martelais pour faire éjecté le cône morse. Sur l'arbre d'origine, il n'y avais aucune fente ou trou. :-)

rastalaly a écrit:Bonjour,

Il faut penser à ajouter une "butée" au filetage à gauche de l'arbre comme celle présente à droite (partie de 3mm)

Comme dit ci dessus, Un pas de vis n permet pas le centrage c'est donc sur cette face de référence que va venir s'appuyer ton plateau ou ton mandrin.

Salut !

Ça serait donc les butées qui feront en sorte que mes outils visés seront bien centrés?

J'avais acheté ce tour à bois usagé. Je n'avais pas le plateau pour le côté gauche. Je n'ai donc pas pu remarqué que ce plateau serait non centré. Il n'y avait pas de butée de ce côté.

Je ne m'y connais pas en usinage et je ne sais pas comment je pourrais faire rentrer mes roulements et la poulie si j'ajoutais une butée de ce côté. :-)

Effectivement  

Quel est ton modèle de tour? peut-être trouvera-t-on des vues qui nous aiderons à comprendre cet ancien montage.

Ma remarque c'est du vécu, je possède un tour dont le nez de broche est en 1" 8tpi et j'avais un mandrin qui arrivait en fond de filet avant la buttée et ça ne tournait pas rond du tout..... J'ai fait faire une bague et tout est rentré dans l'ordre  

Bonsoir renerelire

Je n'avais pas compris que c'était une pièce à remplacer   
Du coup on est obligé de refaire quasiment la même chose ...

Le (presque ) idéal aurait été ceci :

(   il manque le cône et le perçage  )

Et la solution économique:


Mais vu comme tu as dessiné ton arbre les roulements ne pouvaient pas être montés serrés. Si c'est bien ça il faudrait voir avec eux pour que tes roulements glisses tout juste sur ton axe, sans pour autant avoir besoin d'une rectification.

Il faudrait aussi voir s'ils ont l'outillage pour percer ton axe dans toute sa longueur ! Si ce n'est pas le cas il faudra faire une lumière pour un chasse cône comme Meles l'a dit ...


++

rastalaly a écrit:Effectivement  

Quel est ton modèle de tour? peut-être trouvera-t-on des vues qui nous aiderons à comprendre cet ancien montage.

Ma remarque c'est du vécu, je possède un tour dont le nez de broche est en 1" 8tpi et j'avais un mandrin qui arrivait en fond de filet avant la buttée et ça ne tournait pas rond du tout..... J'ai fait faire une bague et tout est rentré dans l'ordre  

La bague que tu as ajouté était-elle ajusté serré et avec petites vis?
Le modèle de mon tour est Mastercraft 37 pouces 55-4507-02 (plus facile à trouver en anglais).

J'avais oublié que j'avais fais un vidéo... En passant, je crois voir un petit trou au côté droit de l'arbre. Est-ce ce simple petit trou servait à éjecter les outils avec cône morse. Dans le video, il y a un cône morse que j'avais utiliser pour tenter de redresser l'arbre original.


Je mets ici deux photos trouvées sur Internet:

Antoine a écrit:Bonsoir renerelire

Mais vu comme tu as dessiné ton arbre les roulements ne pouvaient pas être montés serrés. Si c'est bien ça il faudrait voir avec eux pour que tes roulements glisses tout juste sur ton axe, sans pour autant avoir besoin d'une rectification.

Il faudrait aussi voir s'ils ont l'outillage pour percer ton axe dans toute sa longueur ! Si ce n'est pas le cas il faudra faire une lumière pour un chasse cône comme Meles l'a dit ...
++

Les roulements étaient très difficiles à enlever. Au lieu de risquer de les briser en continuant à les frapper avec tournevis et marteau,  j'ai utiliser une presse hydraulique.

Tu fais tes plans avec quel logiciel? Je n'ai pas encore vérifier les mesures, mais le second me paraît répondre à certaines de mes questions. Merci beaucoup...  

renerelire a écrit:
La bague que tu as ajouté était-elle ajusté serré et avec petites vis?

Non la bague est un simple "manchon" de 6mm d'épais et elle tiens uniquement par la pression exercée lors du vissage du mandrin.

Pour ton tour, il me semble que cet écrou te rendrais bien service pour assurer le rôle de butée à ta bague d'adaptation.

Pour ce qui est de la partie gauche de ton arbre (coté poulies) d'après ce que j'ai pu trouver sur internet, elle est aussi percée en CM1 (MT1).
Le tournage extérieur me laisse perplexe  

J'ai trouvé le manuel d'un clone de la marque clarke il est peut-être possible de commander l'arbre en pièces détachées auprès de leur SAV?

rastalaly a écrit:

renerelire a écrit:
La bague que tu as ajouté était-elle ajusté serré et avec petites vis?

Non la bague est un simple "manchon" de 6mm d'épais et elle tiens uniquement par la pression exercée lors du vissage du mandrin.

Pour ton tour, il me semble que cet écrou te rendrais bien service pour assurer le rôle de butée à ta bague d'adaptation.

Pour ce qui est de la partie gauche de ton arbre (coté poulies) d'après ce que j'ai pu trouver sur internet, elle est aussi percée en CM1 (MT1).
Le tournage extérieur me laisse perplexe  

J'ai trouvé le manuel d'un clone de la marque clarke il est peut-être possible de commander l'arbre en pièces détachées auprès de leur SAV?

Merci rastalaly, j'ai envoyé un courriel aux pièces et au service à la clientèle de Clarke peu après avoir lu ton texte, ici. Pas de réponse encore. Cependant, j'ai acheté le même tour que le mien à bon marché (d’occasion). Il n'est pas parfait, mais je verrai à l'usage. L'arbre côté poulie n'est pas percé en CM1. Il me reste à trouver des plateaux. J'ai converti mon ancien tour en station de polissage.

Merci à tous pour votre aide : j'ai apris des choses...