Résine époxy et utilisation avec le bois

bonsoir et merci pour cet article blakkness que je vais lire et relire avec attention.

ton blog fait partie de mes favoris mais je viens juste de faire le rapprochement, tes articles sont très bien détaillés et c'est très appréciable

tu parles d'une méthode ultime pour la préparation mais qui demande des moyens, peux tu en tracer les grandes lignes, c'est pour ne pas mourir idiot

Juste un mot pour indiquer que mon gourou (le Gosseux du bois) utilise beaucoup l'epoxy dans ses assemblages et ses réparations. Je comprends la raison des secondes mais moins pour les premières. Surtout pour des projets d'intérieur et des assemblages de type tenon-mortaise ou enfourchement ???!!! Surtout au prix de l'epoxy.

copoîd a écrit:bonsoir et merci pour cet article blakkness que je vais lire et relire avec attention.

ton blog fait partie de mes favoris mais je viens juste de faire le rapprochement, tes articles sont très bien détaillés et c'est très appréciable

tu parles d'une méthode ultime pour la préparation mais qui demande des moyens, peux tu en tracer les grandes lignes, c'est pour ne pas mourir idiot

Merci pour ton retour, ça fait très plaisir

Tu n'es pas le premier à ne pas faire le rapprochement, pourtant l'adresse du blog est dans ma signature

La méthode "ultime" consiste à débuller le mélange sous vide, puis couler la résine et la mettre sous pression.
Je ne suis pas certain que les pompes à vide DIY fassent assez le vide pour débuller correctement.
Il faut descendre à moins de 0,1 mBar pour un débullage parfait.

Débullage + surpression se font dans des cuves de taille réduite, ça limite cette technique à de petites pièces.
Pour de plus grandes pièces, je ne sais pas ce que les pros utilisent, mais ça doit forcément coûter un bras.

FMJ a écrit:Juste un mot pour indiquer que mon gourou (le Gosseux du bois) utilise beaucoup l'epoxy dans ses assemblages et ses réparations. Je comprends la raison des secondes mais moins pour les premières. Surtout pour des projets d'intérieur et des assemblages de type tenon-mortaise ou enfourchement ???!!! Surtout au prix de l'epoxy.

C'est vrai qu'Alain aime beaucoup l'epoxy. Il la mélange d'ailleurs comme un sagouin
Je te rejoins, pour les collages standard, je ne vois pas l'utilité.
Peut-être que sa colle à bois n'est pas compatible avec toutes les essences qu'il travaille ? Simple supposition.

bonjour,

Blakkness a écrit:Tu n'es pas le premier à ne pas faire le rapprochement, pourtant l'adresse du blog est dans ma signature

tu as vu tout ce qu'il y a à lire sur une page et en plus dans différentes couleurs du coup

merci pour les infos, je ne savais pas que l'on associait les 2 techniques.

copoîd a écrit:tu as vu tout ce qu'il y a à lire sur une page et en plus dans différentes couleurs du coup

Cépafo
Mais ce n'était pas un reproche

rassure toi je ne l'ai pas pris comme tel et en plus sur la page il y a des trucs qui bougent, une horreur pour me concentrer

je cherche quelque chose concernant la compatibilité d'une résine type inclupox et l'huile minérale, aurais tu une source ?

copoîd a écrit:je cherche quelque chose concernant la compatibilité d'une résine type inclupox et l'huile minérale, aurais tu une source ?

Tu parles d'une compatibilité une fois la résine durcie ou qui puisse se mélanger avec la résine ?

pardon, je n'ai pas été précis dans ma question, dans mon cas il s'agit d'une pièce finie, une sorte de carter qui va être au contact de l'huile.

copoîd a écrit:pardon, je n'ai pas été précis dans ma question, dans mon cas il s'agit d'une pièce finie, une sorte de carter qui va être au contact de l'huile.

Oula ! Ca dépasse mes petites compétences en résine.

Je pense qu'une huile est moins agressive que de l'essence, mais ce facteur est à prendre en considération.
Ainsi que la T° à laquelle va monter ton huile : la résine n'aime pas la chaleur.
Je doute fortement que l'inclupox soit adaptée à cet usage. Ou alors en la recouvrant avec un produit de protection si ton but est d'obtenir un carter transparent.

Résines-et-moulages ont des produits spécifiquement conçus pour la restauration de réservoirs d'essence, tu devrais regarder par là.

Tu devrais parcourir leur forum riche d'informations et leur poser ta question si tu ne trouves pas de réponse

bonjour, l'huile ne dépassera pas les 35 / 40 ° C. Je vais de ce pas voir leur forum. Te remerciant Blakkness

FMJ a écrit:Juste un mot pour indiquer que mon gourou (le Gosseux du bois) utilise beaucoup l'epoxy dans ses assemblages et ses réparations. Je comprends la raison des secondes mais moins pour les premières. Surtout pour des projets d'intérieur et des assemblages de type tenon-mortaise ou enfourchement ???!!! Surtout au prix de l'epoxy.

Je lui ai posé la question : il m'a répondu que c'était plutôt pour des critères de temps ouvert. C'est bizarre en Amérique du Nord ils n'ont pas l'air d'avoir de colle vinylique en prise 30min ???!!!

Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur ce forum que je viens de découvrir en cherchant de la documentation sur les finitions époxy.

Je conçois et je réalise des enceintes acoustiques depuis plus de 50 ans et seulement par passion. J'aime travailler le bois, je suis fan de musique et je connais bien les aspect techniques (électroniques et acoustiques) de ce genre de réalisation.

Pour ma réalisation en cours, j'ai utilisé du placage de loupe de thuya et j'aimerais avoir un fini genre laque translucide très brillante. J'ai pensé de l'époxy mais je n'ai aucune expérience avec cette matière.

Je vous remercie d'avance pour vos conseils et votre aide.

D'abord, l'époxy est-il le meilleur choix ?
Un débutant peut-il obtenir un bon résultat à son coup d'essai, avec cette matière ?
Quel serait le produit le plus adapté à mon cas, sachant que je peux travailler surface par surface, je ne suis pas pressé.


Merci pour votre attention et vos réponses,
Frédéric

Bonsoir,

Si c'est un aspect vernis épais et profond que tu recherches, tu devrais t'orienter plutôt vers un vernis carrossier PU bi composant si tu arrives à en trouver. C'est ce que je pose au pistolet sur mes guitares, et le rendu est très bon.
Par contre, il ne faut pas lésiner sur les couches (entre 12 et 14 généralement), suivi d'un ponçage 800/1000/2000 + lustrage

Sur un tel placage, le rendu serait vraiment sympa

A+
Stéphane

14 couches !

Autrement oui c'est vrai que le veinage est magnifique et mérite une finition à la hauteur !

Bonjour à tous et merci à Stéphane pour son conseil.

Je n'ai pas le matériel pour réaliser un vernissage au pistolet.
Je recherche donc une solution simple qui me permettrait d'obtenir un fini proche d'un laquage piano !!!

Merci pour vos conseils,
cordialement,
Frédéric

FREDO51 a écrit:Bonjour à tous et merci à Stéphane pour son conseil.

Je n'ai pas le matériel pour réaliser un vernissage au pistolet.
Je recherche donc une solution simple qui me permettrait d'obtenir un fini proche d'un laquage piano !!!

Merci pour vos conseils,
cordialement,
Frédéric

Salut à tous et en particulier à Stephane,
Je rebondis sur la question du matériel.
Un pistolet HPLV est-il adapté à l'application du vernis carrossier ?
Merci,
++ Renaud

Bonjour à tous ,
Renaud , si tu parles des stations HVLP, je ne pense pas que ça tiendrait au solvants , il faut partir
sur des pistolets HVLP classiques sur compresseurs .
Sur du bois , le problème c'est la saturation avant d'avoir une bonne brillance régulière , même sans finir
en poli miroir , il faut quand même entre 4 et 6 couches en 2 couches par application .
Il y a peut être moyen de le faire en 1x2 couches , en saturant le bois comme le fait JPaul au vitrificateur,
il faut juste voir la teinte que va prendre le bois .
Il y a aussi la méthode ancienne , comme, encore JPaul, utilise sur sa viole de Gambe qui peut
se faire au spalter ou au tampon .
J'ai justement regardé cette vidéo hier

Bonsoir à tous,

Renaud, oui, un petit pistolet HVLP sur compresseur, ça marche très bien.
Si tu as un compresseur, tu as le plus gros du matériel. On trouve maintenant des petit pistolets (godet de 150 à 250 ml) qui sont parfait pour cet usage à prix dérisoire => J'ai-entre autres-celui ci.
Comme l'indique Scorpio, le problème sur le bois, c'est de le saturer. C'est encore plus problématique lorsque c'est un bois tortueux (avec des trous de nœuds par exemple comme sur ma dernière)



Pour cela, avant de vernir, je préparais une toute petite quantité de résine polyester pour 'remplir' les crevasses.

Sans ça, au bout de quelques semaines, le vernis s'effondre.

A+
Stéphane

Merci pour ces informations.

Si je résume, dans mon cas, c'est plutôt un vernis carrossier PU deux composants qu'il faut appliquer au pistolet. Et avant de vernir, il faut enduire la surface avec une résine de polyester.

J'ai bien envie de tenter l'expérience et découvrir cette technique... J'espère être à la hauteur, le coup de main est-il difficile à acquérir ?

Pouvez-vous me guider dans l'achat du matériel et des produits ?

J'ai bien vu des choses sur le web mais si je peux profiter de vos expériences cela me rassurerais.

Quel compresseur faut-il acheter, volume d'air, pression ? On en trouve en occasion 9L, 8BAR...
J'ai vu le pistolet proposé par Stéphane, est-il suffisant pour vernir les enceintes, les surfaces sont grandes ?
Quel vernis me conseillez-vous ? Y a-t-il des risques de coulées, ou d'autres inconvénients ?

Et puis, reste le problème de la saturation du bois. Le placage est très tortueux et plein de fissures.
Comment appliquer la résine de polyester et surtout, laquelle choisir ?

C'est beaucoup de questions mais je suis ignare en la matière et je ne veux pas rater cette finition.
Merci d'avance pour votre aide,
cordialement,
Frédéric

scorpio a écrit:Renaud , si tu parles des stations HVLP, je ne pense pas que ça tiendrait au solvants , il faut partir sur des pistolets HVLP classiques sur compresseurs .

Strib a écrit:Renaud, oui, un petit pistolet HVLP sur compresseur, ça marche très bien.

Merci à vous deux pour vos réponses concordantes,
++
Renaud