Table de scie circulaire pour FLIP de Lurem

@ElCroco > parce que, comme je craignais (mais je viens seulement de vérifier car je n'avais pas le FLIP avec moi depuis un moment), le tube est rond. Donc la vis de réglage ne va pas travailler à plat... Regarde sur le plan suivant (j'ai mis à jour la forme du tube du FLIP), si on sert la vis, ça va soulever la table...



On pourrait imaginer que la vis de serrage se trouve plus bas mais perso ça ne me plait pas trop qu'elle travaille "de travers"... Faudrait qu'elle tombe pile à la moitié de la hauteur du tube à la limite mais dans ce cas ça veut dire qu'il n'y a plus besoin du système de réglage de la hauteur de table en gros

Sinon effectivement, faudrait voir si on ne peut pas faire un système avec 1 profilé en L d'un coté et un système de serrage qui "s'adapte" selon que le tube est plus ou moins haut... Un truc par excentrique, ça serait pas mal! Enfin bon, ça sera du fignolage ça... Je vais déjà revenir sur la table en elle-même, j'ai 3 problèmes: 1/ l'épaisseur de la table et l'utilisation d'une éventuelle plaque porte outil, 2/ la cape et 3/ le guide parallèle. Tout un programme

A+

Bonsoir,
Ne vous prenez pas trop la tête avec ça les gars.
D'abord vous n'appliquerez jamais de force qui soulèvera le plateau en sciage.
Au contraire la scie travaille la plupart du temps en "compression" sur la matière,
et vous exercez une pression verticale.
Ensuite, avec un bon plateau bien lourd, plus le poids de la scie et des accessoires,
plus le poids de la matière... Bref, elle n'est pas prête à se soulever votre table !
L'important est qu'elle soit bien maintenue en latéral et que les pieds ne "tremblent" pas.
N'oubliez-pas que ce sera le jour et la nuit en regard de votre table 100% plastoc.
++JM

Je crois que J-Max a raison : rien que le poids ajouté au plateau devrait suffire à nous apporter la stabilité recherchée... Personnellement, je pense qu'on peut se débrouiller avec des cales s'il y a vraiment trop de jeu et puis j'ai des goujons scellés dans le sol du garage sur lesquels je visse des pattes de blocage pour les pieds...

Bonne journée,
JL

Hello!

Bon, pas trop eu le temps d'avancer sur les plans de la table. Par contre, le weekend dernier, je me suis fabriqué une petite solution temporaire pour utiliser la table en plastique:

http://tooff.com/pub/posts/metabricoleur.com/table-scie-circulaire-flip/P1010399.JPG
http://tooff.com/pub/posts/metabricoleur.com/table-scie-circulaire-flip/P1010402.JPG

Ce n'est pas d'une grande précision et il faut tout re-régler à chaque fois que je change ou déplace la table. Mais ça dépanne!
J'ai collé un genre de bout de caoutchouc (c'est de la semelle, je crois) en haut pour éviter que ça bouge.
Bon, je me remets aux plans, ça sera plus sérieux

A+

Bonsoir,
Attention, si ça marche pas trop mal, c'est le genre de trucs qu'on peut traîner des années !
Je met les photos "en clair"
++JM

Bonjour à tous,

Reprise des travaux... dans SolidWorks!

La plaque-outil pour la scie circulaire

Au départ, je n'avais pas prévu d'avoir une plaque-outil sur ma table mais la force des choses et les bons conseils de J-Max m'ont finalement amenés à revoir mes plans initiaux

Voilà donc les nouveaux plans avec la plaque-outil:



La plaque mesure 30x37cm. Prévue en 4mm d'épaisseur, j'adapterai en fonction de ce que je trouve (3 à 5mm).

La rainure pour la lame fait 230x6mm. Je l'ai prévue étroite pour éviter les chutes de bois dans le carter de la scie lors de petites découpes... L'inconvénient c'est que je ne peux pas faire de coupes en biais... Si je trouve une fraise de 4 ou 5mm d'ici là, je crois que je réduirai encore la largeur.

Les 4 trous vont permettre de fixer la scie. Voir plus bas.

Première question: comment fixer la plaque à la table?
- Je pourrais la coller. Ce serait sans doute le plus simple (si l'on considère que les 10 ou 15mm de contact bois/alu suffisent). Mais l'inconvénient c'est que la plaque ne sera plus amovible... Ce qui est compatible avec mon idée de départ mais rendu à ce point, je voudrais quand même voir s'il n'y a pas une solution pour pouvoir mettre une plaque de défonceuse plus tard
- Juste par son poids mais ça me semble dangereux...
- Vissée dans la table mais si je pars sur un plan de travail de cuisine, ce sera de l'aglo et ça ne tiendra pas
- Vissée à travers la table, avec des écrous papillons sous la table par exemple.

Deuxième question: où se procurer de l'alu? Ca m'a l'air quand même relativement cher.
- J'en ai trouvé sur les site Web des GSB mais soit c'est trop petit (20cm de large), soit c'est carrément des immenses panneaux (1x2m), à voir s'il y a plus de choix en magasin.
- J'ai trouvé des sites qui vendent de l'alu mais pour une plaque de 400x300x4mm, il faut quand même compter dans les 30-40€ + frais de ports. Ca vous semble un bon prix?

Allez, la suite:

L'usinage de la table pour recevoir la plaque et la scie



J'ai prévu 15mm, tout autours de la plaque-outil pour soutenir la plaque + scie.

Sur le plan, on voit également une grosse encoche sous la table. C'est pour le moteur de la scie! Ca aurait été inutile de mettre une plaque d'alu toute fine pour profiter de toute la profondeur de coupe de la scie si en fait le moteur bloquait la remontée de la lame! L'encoche devrait faire environ 15x7cm et il devrait rester 15-20mm d'épaisseur de plateau à l'endroit de l'encoche.

Troisième question: comment ajuster la plaque et la table?
Je me demandais comment faire pour que la plaque reprenne exactement la même place sur la table entre 2 utilisation. Pour éviter de refaire les réglages à chaque fois. Peut-être que le système de "serrage" de la plaque sur la table permettra aussi de bien repositionner la plaque.

Système de fixation de la scie (by Lurem)
Largement inspiré du système de la table originale, il permet de régler la position de la scie 1 fois et de le retrouver après avoir désolidariser la scie de la table.

La table et la plaque vue de dessous:



On voit le système d'accroche en 4 points.
Zoom sur l'un des point d'attache:



Le plan n'est peut-être pas très parlant. Surtout que je n'ai pas modélisé la scie circulaire... Le principe est le suivant:
- 4 vis à tête fraisée passent à travers la table
- On positionne la scie de manière bien d'équerre avec la plaque
- On vis les 4 pattes en L avec des écrous. La petite partie du "L" vient appuyer contre la semelle de la scie. Ces pattes seront immobiles et permettront de repositionner la scie avec précision lors de la prochaine utilisation
- Les brides en "U", serrées avec des écrous papillons permettent de sécuriser la scie et surtout de la tenir, une fois la plaque retournée.

Pour mettre la scie sous table ou la reprendre à la main, le serrage/desserrage des 4 papillons suffit.

Afin de faciliter l'usinage, j'ai prévu de faire juste des trous pour les vis mais dans la table d'origine, se sont des rainures qui permettent de s'adapter à toutes les largeurs de semelles de scie (voir les premier messages de ce topic).

Dernière question: connaissez-vous des sites qui parlent de la fabrication de scie sous table semblable à ça?
Je ne trouve pas tellement de forums qui parlent de la fabrication de scie sous table avec plaque alu. La plupart des gens font tout en bois (comme imaginé au début du projet).

Prochains sujets à aborder:
- La cape de protection
- Le guide parallèle

Salut Florent,

Tes schémas ressemblent furieusement à ce que j'avais dessiné sur mon SW perso (papier/crayon), y compris la découpe pour le moteur (ma circulaire ressemble d'ailleurs beaucoup à la tienne) !

J'en suis arrivé aussi à la question 1 et je pensais suivre ta troisième alternative (vis traversant plaque alu + support). Les inconvénients que j'y vois néanmoins :
- il faut une certaine épaisseur d'alu pour pouvoir y placer soit des vis tête fraisée, soit des vis BTR.
- Si on tente de fixer les vis sous la plaque alu sans la traverser (i.e. soudure), on risque de la déformer...

Pour l'alu, tu peux tenter les adresses répertoriées sur le forum (dans les premiers posts en début de chaque catégorie), perso, j'ai la chance d'avoir un copain qui travaille dans la métallerie industrielle, alors pour les chutes d'alu, acier, inox, etc., j'ai juste à passer commande !

Une question : OK pour la fente étroite à cause des copeaux, mais couper à 45°, c'est bien pratique, ce serait bête de ne pouvoir faire que des coupes à 90° avec une zolie table comme ça ! ;-)

Quant à ton dernier point : je n'ai trouvé aucun forum non plus, d'où mon adhésion à celui-ci et je ne le regrette pas ! Il semble d'ailleurs que le choix soit 1) j'achète une table pro ou 2) je fais tout en bois...

A +,

Bonjour,

Bien, on approche de la fabrication, à ce que je vois

http://www.qualichutes.fr/
http://www.alu-verkauf.de

Pour centrer la plaque d'une fois sur l'autre c'est facile, tu met en place,
ensuite tu fixe et tu perce plaque et support et tu pose deux clavettes affleurantes sur deux côtés.
Toutefois, si ta plaque et ton alésage est suffisamment ajusté, ce n'est pas forcément nécessaire.

Concernant le verrouillage de la plaque, une des solutions les plus pratique à l'usage,
est de fixer, sous la plaque, sur deux côtés opposés,
deux bouts de cornières plus longues que l'épaisseur du plateau,
(pourquoi pas collées avec une bonne colle)
de les percer et de les faire traverser par deux verrous mobiles fixés au plateau.

Ceci dit, il y a plein d'autres solutions, comme celui de fixer dans le plateau des douilles filetées :

Puis d'utiliser de simple vis çà tête fraisée affleurantes traversant la plaque :


Je vais m'arrêter là, sans doute d'autres auront des idées bien meilleures.

++JM

Hello!

Merci pour vous réponses. Ca fait plaisir de voir que vous suivez toujours le fil ElCroco, moi aussi je découvre ce forum depuis peu et j'avoue que je suis très surpris de la qualité des conseils qu'on y trouve!

Pour l'ajustement et la fixation plaque / table, je suis désolé, mais je ne vois pas bien ce que tu veux dire... Enfin, je seul truc que j'ai compris c'est le coup des douilles autotaraudeuses et des vis têtes fraisées. Ca me semble simple et assez efficace (4 tours de tourne-vis pour changer la plaque, c'est plus que raisonnable! Et si je ne m'abuse, ça va aussi permettre à la plaque de se centrer s'il y a du jeu au niveau de l'alésage, non?
Si j'ai le temps, je lancerai un post spécifique à ce sujet (je crois qu'on a perdu une partie des auditeurs avec notre table hyper-spécifique-pour-FLIP-de-lurem m'enfin on voit quand même qu'on retombe sur des problématiques communes à des tables plus "classiquesé)

Pour les coupes en biais, je regarderai sur ma scie (une Black&Decker, 1300W, 190mm) mais je crois que souvenir que l'axe de basculement est assez éloigné du plan de la lame ce qui fait que la lame se déplace beaucoup et que l'ouverture devrait être de plus de 15mm...
Vu que c'est surtout la coupe à 45° qui est intéressante, on pourrait peut-être prévoir 2 rainures (de quelques millimètres chacune)... Là il faut que je prenne les mesures sur la scie pour voir exactement ce que ça donne.

A+

Hier soir, j'ai continué un peu les plans et j'ai attaqué:

Le guide parallèle

Il y a un guide fourni avec la table. Ne voulant pas tout racheter, j'ai essayé d'imaginer quelque chose pour réutiliser ce guide. En revanche, il était prévu que ce guide soit fixer aux 2 bouts (pour assurer une certaine rigidité et que les coupes soient bien d'équerre) mais mon grand plaisir serait qu'il ne soit fixé qu'à 1 seul endroit...

Le guide est composé de d'un profilé alu ayant 3 rainures en T. La partie étroite fait 6mm dans les 3 cas et la partie large fait la taille d'un écrou M6 pour l'une des rainures et 14mm pour les deux autres. Il doit mesurer (de mémoire) 500x60x20mm. Il est également composé d'un "rail" qui se glisse dans toute la longueur et se fixe à la table mais cette partie ne nous intéresse pas.



En revanche, il est également fourni avec le rapporteur d'onglet de la table de défonceuse (rapporteur totalement inutilisable, tu confirmes ElCroco?) cette pièce de 100x14x3mm qui coulisse parfaitement dans les deux rainures de 14mm. Les deux trous sont filetés M6.



D'où mon idée de les utiliser ensemble pour fabriquer quelque chose comme ça



Vue de coté:



On note les petites languettes sur un les chants des pièces triangulaires.

Incrustation d'un profilé "qui va bien" sur le coté de la table et le tour est joué (enfin presque!)



Détail du système glissière / languettes



Alors? Faisable selon vous? Suffisamment rigide?
Je me dit que vu que le guide n'est pas très long (et que je ne vais pas couper des panneaux de 2m50 de long), la rigidité apportée par les pièces triangulaires (80x100mm) devrait suffire.
Il manque juste 1 chose sur le plan: un "poignée" (ou un 3ème bouton moleté) pour bloquer le système du guide parallèle contre la table. Je pense que ça ne sera pas ça le plus gros problème.

Petite amélioration possible (en revoyant les plans aujourd'hui): les pièces triangulaires pourraient s'appuyer sur la table et non sur le profilé (en faisant une seconde rainure, directement dans la table cette fois).
Dans cette hypothèse, on pourrait craindre que le frottement bois/bois ne soit pas bon, on pourrait remplacer les languettes par des profilés métalliques carrés (je dis ça parce que j'en ai en stock )

PS: vous aurez évidemment noté le réglet métallique "incrusté" dans la table et calé pile-poil avec la lame de la scie (enfin se sera la scie qui devra être calée sur le réglet une fois celui-ci collé)

Re,
Voici une vidéo intéressante sur le sujet du guide :

++JM

Oui, on approche de la réalisation ! La preuve : j'ai fini de bâtir mes 6 placards ce week-end ! Il va être temps de passer à autre chose...

rapporteur totalement inutilisable, tu confirmes ElCroco?

Si, ça peut servir : pour faire rigoler les copains !

Quant au guide, personnellement, je partirai plutôt sur deux rails encastrés en haut et en bas pour y placer un guide tel que celui que tu décris... et tu mets deux réglets au lieu d'un !

@JMax: comment places-tu tes douilles filetées dans le plateau : vissées et collées ? J'ai peur qu'elles ne prennent du jeu si on démonte la plaque métallique trop souvent...

Bonne journée !

Bonjour,
Non, aucun risque qu'elle prennent du jeu, même dans de l'agglo.
Rien n'empêche de les coller en plus (epoxy), mais taraudez d'abord avec,
retirez-les, appliquez la colle dans le filet, puis vissez.
++JM

Bien, je crois qu'on a trouvé notre système de fixation de la plaque à la table. Les douilles filetées, collées, ça m'a l'air vraiment pas mal!

[mode jaloux: on]
J'ai regardé la vidéo (merci J-Max pour le lien) mais bon, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler un peu... Le mec dit que c'est super simple et que ça ne lui a rien couté mais bon: 1/ il de quoi faire des bonnes soudures bien d'équerre (pour faire la croix avec le profilé en L et la barre dans le sens du guide) et 2/ on lui donne le guide en lui même (et qui doit couter bonbon!!)
[mode jaloux: off ]

Plus sérieusement, cette vidéo est très intéressante. L'idée du profilé en L et de l'excentrique me plait bien. "simple design" comme il dit Le problème c'est que la table est déjà petite et qu'on ne peut pas perdre de place. Le système proposé me semble complexe à réaliser avec cette contrainte... J'essaye de voir comment m'en inspirer mais le coup profilé en L + excentrique nécessite forcément qu'une partie de la table soit prise en sandwich entre les deux, donc perte de place...
Ca me fait quand même réfléchir, je vais mettre à jour mon plan avec quelque chose de plus simple je pense.

@ElCroco > je ne comprends pas ce que tu entends par "2 rails, un en haut et un en bas". Tu veux dire un à l'entrée et un à la sortie de la table (sur la table)? Ou peut-être: un sur le chant d'entrée et un sur le chant de sortie? C'est cette histoire de double réglet qui me fait penser ça. Mais du coup tu as 2 points de serrage et tu dois t'assurer que ton guide est d'équerre à chaque réglage.

Bonjour,

En fait, je compte faire le même système de double rail sur ma table de perceuse sur colonne.
Il suffit de coller les réglets aux petits oignons, ensuite d'aligner les deux points de ton guide sur chacun.
C'est beaucoup plus rapide qu'il ne parait.

Un profilé comme ça d'un mètre vaut dans les 24€, ça reste abordable et on peut en trouver en scrap.
En revanche, il a posé un prismatique dessus, (on le voit dans une autre vidéo) et c'est une bonne idée
qui revient assez cher si l'on doit l'acheter, même d'occase.

En fait, pour copier son système, il suffit juste de fixer un profil carré sur la tranche d'entrée de la nouvelle table.
ça l'élargit un peu et ça demande un peu de soin pour réaliser le système, mais par contre,
tu as un guide costaud dont tu change la position très rapidement.
A la fois, c'est vrai que c'est peut-être compliqué pour une simple table de Flip.

++JM

Salut à tous !

@ElCroco > je ne comprends pas ce que tu entends par "2 rails, un en haut et un en bas".

Tu as deviné juste : un rail en entrée, un en sortie, tous deux encastrés avec un réglet juste devant.

@J-Max: je comprends le principe du rail sur chant, mais cela diminue la profondeur totale du plateau, cela peut être un souci. Mais je vais quand même creuser l'idée car les réglages semblent effectivement très simples. As-tu un lien vers un fournisseur, pour le rail ?

Bonne journée !

Bonjour,

En fait, le rail sur chant est rapporté sur le plateau et peut dépasser du plateau au besoin.
Seule l'épaisseur du guide diminue la profondeur du plateau, c'est le cas de tous les guides.
D'ailleurs, qu'est-ce qui empêche de faire votre nouvelle table plus profonde que celle d'origine ?

En vrac :
http://www.motedis.com
http://www.aluminium-profile.co.uk
Il y en a surement d'autres, peut-être mieux placés, je n'ai pas trop creusé la question.

++JM

D'ailleurs, qu'est-ce qui empêche de faire votre nouvelle table plus profonde que celle d'origine ?

La table se replie sous le chariot coulissant, nous ne pouvons donc pas changer sa profondeur... Par contre, si le rail est bien à fleur du plateau, ce n'est pas vraiment un souci, non ?

D'accord, je vois mieux le principe.
Effectivement, le rail de guidage "rapide" me parait impossible dans raccourcir le plateau.
Autant rester dans un système traditionnel de rails intégrés et blocage par vissage.
++JM

Bonjour à tous,

OK pour le système à double rail. C'est effectivement assez simple à régler si les réglets sont bien collés pile-poil
Par contre, il faut juste un genre de patte en "L" pour s'accrocher au guide. Pas encore réfléchit à la question mais ça doit pouvoir se faire.

En revanche, il y a un autre sujet pour lequel je n'ai pas trop d'idée: la cape de protection. J'ai vu pas mal de post montrant comment en fabriquer une qui se fixe au couteau diviseur (qu'il faudrait également que je refasse dans mon cas car trop court sur ma scie) mais j'ai plutôt l'impression que les capes sur potences sont tout aussi sécurisantes et permettent de faire plus de choses (notamment des tenons à la scie circulaire ou ce genre de coupes qui ne se font pas dans toute l'épaisseur).
Je n'ai pas de plan très précis en tête mais j'imagine vaguement un genre de grand "U" horizontal, pris sous la table et revenant au dessus de la lame pour tenir la cape. Le truc serait un peu "allongé" pour laisser passer des panneaux un peu plus large que la table (jusqu'à 80-100cm peut-être, la table en fait 50)

Des idées?

A++
Florent

Bonjour

Pour la cape, je n'ai pas trop d'idées.
La potence me parait compliquée à réaliser pour être acceptable niveau sécurité.

Pour le guide, j'étais aussi parti sur de la cornière alu.
Mais finalement j'ai choisi de traverser un profil carré avec des longues vis,
c'est bien moins flexible que la cornière, et le serrage n'est pas planqué derrière le guide.
Plus c'est haut, plus c'est accessible. (à mon très humble avis).

++JM

Je vois très bien ce que tu veux dire pour le guide.

Une autre question qui me passe par la tête: comment est-ce que je vais coller les 4 morceaux de tasseaux sous la table sachant que si je pars sur du plan de travail de cuisine pour la table, celui-ci sera recouvert du "plastique" de déco/protection du plan de travail. J'avais prévu de faire des rainures languettes mais bon, est-ce que ça fera assez de surface pour coller? C'est pas cette partie là qui va le plus travailler de toute façon mais bon, ça serait un peu chiant que ça se décolle quand même
Sinon, est-ce qu'il y a moyen d'enlever le décor? J'imagine que ça doit être super bien collé...

Re

Ne t'embête pas :
- soit Epoxy (inconvénient : c'est définitif...)
- soit tu prends 8 douilles filetées de plus dans le plateau et tu boulonnes au travers de tes tasseaux.

++JM

A l'epoxy, directement sur le plastique? Ca tient sur ce genre de truc? C'est vraiment magique l'epoxy

Je crois qu'il n'y a que sur le "gras" que ça n'adhère pas (cires, silicones...)
++JM

Décidément, faut vraiment que j'essaie l'époxy un de ces jours ! ;-)

J-Max, je ne vois pas très bien ce que tu veux décrire sur le guide, aurais tu une photo par hasard ?

Merci d'avance et bonne journée à tous les deux !