[Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3

et j'en remettrai une couche en disant qu'il faut vraiment vraiment tout virer ... même l'économiseur d'écran, l'écran de veille et tout et tout ...

seb92 a écrit:Pour le (vieux) PC dédié uniquement à ma machine, je transfert mes fichiers par clé usb.

J'fais comme toi, j'utilise une clef pour le transfert et je copie le .gcode sur le disque C . En faisant comme ca, jamais d'emmerdement ! 

Salut

Ces valeurs calculées sont théoriques, "assez larges" selon eux, mais plutôt pour une machine dont le bâti est vraiment robuste à priori, vu ce que vous en dites...
Un paramètre qui m'avait échappé

Oui, au début ce n'est pas simple, mais tout se joue sur quelques paramètres qui sont tous en liaison les uns avec les autres ; Ø outil, nb de dents, Vitesse de coupe, avance par dent.

Deux points importants ;

1) ne pas dépasser la vitesse de coupe donnée pour un matériau, sinon destruction de la fraise (ce qui est quasiment impossible en usinant du bois à la fraise carbure car il faudrait tourner à une vitesse délirante impossible à atteindre avec nos broches)

2) ne pas descendre en dessous d'une certaine avance par dent (0.015mm), sinon la fraise ne coupe pas, elle frotte et fait de la poudre.

la vitesse de coupe (Vc en m/min) et le Ø de la fraise (D en mm) permettent de calculer une vitesse de rotation, la vitesse de coupe c'est la vitesse linéaire du déplacement de la partie tranchante dans la matière, si on la dépasse on détruit la fraise ou la matière.

la formule RPM = 318*Vc/D permet de calculer la V de rotation > ex fraise de Ø 8, Vc = 250m/min (bois très dur, alu)

RPM = 318*250/8 = 9938 tr/min

La vitesse d'avance (A) ; elle dépend de la V de rotation (RPM), du nombre de dents (z) et de l'avance par dent (Fz)

A = RPM*z*Fz

dans du bois on peut prendre une avance par dent d'environ 1/100ieme à 1/50 du Ø de l'outil, donc avec une fraise de 8, de 0.08 à 0.16mm, mais sans jamais descendre en dessous de 0.015

avec une rotation à 10000 tr/min et une fraise 2 dents on aurait donc

10000*2*0.015 pour l'avance mini, soit 300 mm/min

pour Fz = 0.08 > 1600mm/min et 3200 mm/min pour Fz = 0.16mm

donc tes 600mm/min sont dans les clous pour une fraise 2 dents et une rotation à 10000 tr (soit 0.03 mm/dent)

si la machine ne peux pas atteindre l'avance minimum requise, il faut réduire la V de rotation ou réduire le nb de dents.

si la machine manque de rigidité, il vaut mieux garder une avance et une rotation correcte et jouer sur la profondeur de passe (la réduire) si besoin.

un exemple dans de l'érable avec une petite CN à portique (BZT PF750) mais qui a des avances plus rapides que l'ID

http://www.metabricoleur.com/t5721-video-usinage-ebauche-bois

++
David

@Seb et Denis
Voui ! Le PC fixe avec XP est tout "neuf", et ne recevra que Mach3 et les Gcode via clé USB. Je vais gérer l'écran de veille et ces petits détails. Merci !

@David
Encore merci de prendre le temps pour les explications, qui plus est quand elles sont aussi claires et nettes


Bon... je cherche mais les 184 pages de la doc ne m'aident pas... donc :
Question 4 :
Mes déplacements manuels au clavier (JOG) en mode Continu sont ok
Par contre en mode Step ou en ligne de code  (par exemple G00 X50)  : ça ne fonctionne pas, les moteurs "grognent" mais rien ne bouge. Je stoppe la commande en "urgence"
Edit : je ne sais pas pourquoi mais je n'ai plus ce problème... 

Salut salut

Premier test "pour de vrai"


Alors... je pense avoir saisi les problématiques de placement/origine. Juste... mon axe Y ne serait-il pas inversé ???
Si quelqu’un peut m'aiguiller sur la manip' pour y remédier je lui en serai fort gré

Mon dessin CamBam :


La réalité du fraisage : les points 2 et 3 sont les points de départ où j'ai placé ma fraise : XYZ remis à 0 sur logiciel Mach3
J'ai juste joué sur le Z entre ces deux tests issus du même fichier CamBam


Le cercle fait bien 50mm de diamètre
Les déplacements de 25 et 50mm sont bien respectés également. Juste au lieu de partir vers le haut, l'ensemble est dessiné tête en bas inversé en Y si je ne m'abuse...

Salut,

Quand la table se déplace vers toi, les coordonnées doivent aller vers le +

Attention, il n'est pas certain que la table soit le Y, ça dépend du sens ou tu regarde la machine (de face ou de coté) et donc de ton fichier de config ; il faut aussi savoir que le sens normalisé des axes se réfère au déplacement de la fraise par rapport à la matière, donc si c'est la broche qui se déplace, elle doit aller vers le fond (pour Y) quand les coord vont vers le +, mais quand c'est la table qui se déplace, c'est inversé.



Tu peux graver un texte comme ci-dessous (ou utiliser un stylo en guise d'outil) pour voir ce qui est dans le bon sens ou non.



++
David

Bonsoir,
effectivement, tes axes doivent être inversés pour qu'il y ai autant de décalage.
Tu as bien fait de faire un essai sur un petit module ! si tu n'a pas de fin de courses…
imagine si le test était 4X plus grand… c'était la casse immédiate si ça avait dépassé les limites de la machine

Chacun sa méthode de travail… je n'ai toujours pas finalisé mes fins de courses sur ma machine…
mais je place toujours au centre pièce = tous les repères à 0
comme ça je sais d'emblée que mes trajectoires ne dépasseront pas les limites de ma machine !

(cela dit, comme je ne suis pas pressé quand je suis sur la CNC, je reste toujours à côté prêt à claquer le bouton d'arrêt d'urgence… au cas ou perte de pas ou autre prb informatique)… ça peut arriver et on peut se faire peur

• dans Cambam, toujours placement du dessin à découper au centre des repères X-Y (aligner par les centres)
• repérage du centre du brut à travailler par un repère au feutre ***
• j'amène manuellement la fraise sur mon repère *** puis je valides les 0 en X-Y-Z (Z fait en approche au 1/100 avec un film plastique d'emballage)
et c'est parti pour la découpe  

Si tes cotes sont bien respectées, c'est que tu as fait une bonne Calibration  

Merci à vous deux pour vos conseils

David, je testerai mieux demain avec ta méthode de gravure de texte
Puis, bien que recâbler physiquement puisse être formateur, je pense que j'inverserai "Dirlow active" dans Engine configuration / Ports and pins et je devrais être bon pour la suite... restera encore beaucoup de choses à apprendre/comprendre côté usinage pur et dur, mais la base de départ y sera... en bonne partie grâce à toi !


Seb,
La méthode "centrée" peut se justifier en effet, surtout sans fins de courses (que je n'ai pas non plus)
Je t'avoue que je préférerais travailler comme je le fais déjà à la CNC laser avec une origine bas/gauche... ou bien changer de méthode pour les deux, mais les habitudes ont la peau dure


Prochain chantier, l'aspiration

Oui oui tu as raison, chacun ses habitudes pour travailler en sécurité
à suivre avec intérêt ton aspiration ; vaste sujet pour obtenir l'efficacité que l'on souhaite
avec un minimum de bruit ! faut toujours être à l'écoute du son de la fraise qui travaille… c'est un indicateur important pour un bon résultat.

les amis, Clément démarre très très fort pour un "débutant" en cnc... et cela en grande partie grâce aux "experts" du forum... un bel exemple de partage, encore à tous les trois !

Bonjour Clément (ça y est je connais ton prénom)
juste un truc qui n'est pas logique dans ta démarche (si je comprends bien)
Tu dis que tu fais tes X0 et Y0 en bas à gauche, alors pourquoi t'embêter à mettre 25mm de + en références ?***
si je retrace ta capture d'écran et si je suis ta démarche, ton cercle devrait être positionné là (matérialisé par mon cercle rose)

Là tu sera sur que ton référencement sera bien à 0/0 en X et Y avec un départ au centre des repères rouge et vert
SI tu as placé le repère de démarrage de l'usinage au centre des repères rouge et vert
ça me perturbe ton histoire…
je trouve que c'est moins intuitif de calculer le départ du point 0 d'usinage (par rapport à la forme finale à découper)***
Mais je ne veux pas bousculer tes habitudes

Seb, faudrait pas que ça te perturbe trop trop quand même
Je pense que c'est juste une incompréhension.. on serait devant la machine, on s'y entendrait bien plus facilement
(dans mes exemples précédents j’avais placé le centre du ercle à +25 en X et +50 Y
La gravure réalisée l'a étée à +25 en X et -50 en Y

Aujourd'hui j'ai donc interverti l'axe des Y avant de lancer une gravure de texte
Et bingo c'est tout bon, le texte est à l'endroit, décalé comme il se doit de mes origines 0,0,0 "cambamesques" et "hardwaredesques" ! c'est tout bon



Point de départ sur le "3" (en bleu), le texte est à "l'endroit voulu" et "l'endroit tout court"
(deux essais avec un facteur x2 (fois 2) en X et en Y pour le second)

seb92 a écrit:(...)
je trouve que c'est moins intuitif de calculer le départ du point 0 d'usinage (par rapport à la forme finale à découper)***
Mais je ne veux pas bousculer tes habitudes

J'essayerai ton système également, pour voir si cela me convient

Pas de problèmes Clément ; chacun trouve SA méthode pour être à l'aise dans son travail
J'interviens sur ton sujet car je trouve cette petite machine plutôt efficace malgré sa conception "basique".

Aux vues de tes cercles, tu as un problème d'alignement de la broche perpendiculaire au plateau (elle attaque plus à gauche qu'à droite)***
Si tu est amené à faire de la gravure, il faudra + de précision.

*** déjà tu gagneras en précision / flexion en faisant une attache-support en haut de la broche pour un meilleur maintien de celle-ci
• le plateau est + bas à droite qu'à gauche = il faut le caler // avec des cales.
Tu pourra voir le défaut de // avec un comparateur, ou à défaut un pied à coulisse digital si tu prends une pige à droite et à gauche du portique.
Il doit y avoir au moins 1mm de différence… voir +…
Une fois bien calé, tu peux faire un surfaçage du plateau martyr pour avoir une belle référence bien plane de base.

Bon, j'arrête de pinailler
Bon courage dans tes réglages et belles réalisations à suivre

seb92 a écrit:(...)J'interviens sur ton sujet
(...)
j'arrête de pinailler

Ah mais non, je te lis avec plaisir, surtout que tu mets le doigt sur des points qui importent
J'avais facilement pressenti le problème de plateau "penché"
Par contre la perpendicularité de la broche en elle même, alors là, je ne sais pas comment tu as perçu le soucis ?   si bien réel, ça m'ennuie car c'est plus difficile à mesurer/corriger, comparé à un simple re-surfaçage de plateau.. gloups...

seb92 a écrit:Bon courage dans tes réglages et belles réalisations à suivre

Merci. De l'utilitaire en vue pour les débuts, principalement des gabarits divers et variés, un plateau de reprise pour le tour à bois, des boites de rangement, des présentoirs à outils...

bonsoir Clément,

J'ai, acheté une CNC il y a environ 1 an mais avant j'ai beaucoup trainer sur le Web et notamment sur divers tutoriels.

En voici un super bien fait et qui m'a permit de mettre le pied à l'étrier !!!

https://www.youtube.com/watch?v=_itl1qUiROs

Un grand merci à David au passage.

Détourneur de fontes a écrit:
Par contre la perpendicularité de la broche en elle même, alors là, je ne sais pas comment tu as perçu le soucis ?   si bien réel, ça m'ennuie car c'est plus difficile à mesurer/corriger, comparé à un simple re-surfaçage de plateau.. gloups...

tu as plusieurs possibilité de mesurer / vérifier la perpendicularité de la broche
Si tu n'est pas équipé d'un comparateur

• tu monte le Z au maximum ; tu mets dans le mandrin de la broche une barre d'acier bien droite et la + longue possible.
Tu mets une équerre au raz de cette tige et tu regarde avec une lampe, par derrière, s'il y a un jour entre l'équerre et la tige.
C'est pas hyper précis mais ça permet de voir les gros défauts.

• tu peux te faire une pige en forme de L avec une tige filetée et un morceau de bois à l'équerre
tu mets la tige filetée dans la broche, broche alignée // au portique.
Tu mesure au pied à coulisse, en bout de bras, une fois à droite ; tu tourne de 180° et tu re-mesure… et tu vois s'il y a une différence.
puis tu corrige, de la 1/2 valeur de différence, à l'opposé du défaut, en jouant sur le serrage de la bride de la broche, par exemple.
Si besoin tu mets une cale en clinquant (ça peut être du papier d'aluminium plié en fonction de l'épaisseur à corriger).

Si tu prends une fraise à surfacer (genre 30mm) et tu fais un balayage sur 2 passes d'1mm, tu vois si ça fait une vague… ou pas.
Si vague = prb de perpendicularité
Si c'est bien lisse = c'est tout bon !

Mais bon, c'est pas une machine de compète au 1/100 non plus
c'est quand même pas trop mal aux vues de tes essais !
et pour travailler du bois ce sera déjà très bien

Bonsoir,

Tu peux utiliser l’astuce du miroir.

https://youtu.be/U7M1IIUKphU

Mets un foret ou un morceau de stub (acier cylindrique rectifié) dans le mandrin de ta broche, pose un miroir plan sur la table de la machine, pas besoin de trou au centre puisque tu ne vas pas percer la table.
Approche le plus possible le stub ou le foret du miroir.
Quant le cylindre ou le foret sont alignés avec leur image respective, cela doit être OK.
Tu peux toujours vérifier après par une autre méthode.

Vu que la broche se déplace sur le portique et que la fraise ne fait que quelques mm, le problème de différence de niveau ne peut pas venir de la perpendicularité de la broche. Si la broche n'est pas perpendiculaire la pente est la même sur tout le tracé, donc il n'y a pas de raison que ça soit plus ou moins profond à gauche ou à droite.
Ou le perpendicularité de la broche à beaucoup d'importance, c'est quand on utilise une fraise gros diamètre pour faire du surfaçage par exemple.
Si la broche n'est pas parfaitement perpendiculaire on a des différences de niveau comme des escaliers.
La je penche plutôt pour un problème de planéité de table ou de la planche.

Merci à vous trois pour les explications
Clairement j'ai un soucis de table penchée, je l'ai constaté encore aujourd’hui quand la fraise n'a pas traversé malgré les 0.3mm supplémentaires qui étaient sensés arriver dans le martyr... A régler donc
Je vais aussi faire une bride haute pour la broche + tuyau d'aspi, ce sera l'occasion de vérifier le second point


Tous premiers usinages à but utilitaire : l’aspiration !
J'me suis planté sur les mesures de la "façade" : une pièce à refaire donc
Mais sinon plus que quelques vis, deux taquets pour bloquer en position, et installer le balai brosse... et  ça devrait le faire sans soucis pour tous les usinages courants avec des fraises relativement courtes  



J'ai juste eu un petit problème lors de l'usinage (j'en parlerai après)

Suite à ces premiers usinages "grandeur nature", j'ai quelques considérations/questions

1) Mach3 version démo ne suffira clairement pas... 500 lignes en lignes droites ça va, 500 lignes avec des courbes c'est juste pas possible...
Bon, c'est parti !
Sur le site officiel c'est 200 et quelques €... ailleurs on peut le trouver à 160€
Arnaques en vue ? z'auriez pas des bonnes adresses des fois ?

2) je dois démarrer ma broche manuellement. Pas de commande via Mach3...
Si vous vous rappelez, de tête, où régler ça (?)... avant que je cherche dans le manuel


3) heu non, rien, ou pas grand chose... juste pour dire que c'est carrément plaisant de se lancer là dedans

Salut

Tu peux l'acheter directement chez le créateur
https://www.machsupport.com/shop/mach3/

si tu envisage d'acheter une licence CamBam, tu peux aussi prendre Mach3 avec
https://sites.fastspring.com/hexray/product/cambam_mach3

++
David

pour ton problème de table, chaque fois que je monte un martyre sur ma table, je fais systématiquement un surfaçage avec ce type de fraise


c'est indispensable surtout pour de la gravure par exemple.

@David, merci
Un site qui me semblait être le site officiel le propose à 215€... puis je le vois ailleurs à environ 160€... le doute s'installe...
Là au moins sur le site en direct c'est sécurisant. Impecc'

@Daniel
C'est prévu
J'ai le même genre de fraise, mais en queue de 12... arf, ça rentre pas dans la Kress ça

Bonjour Clément,
très bien ton aspiration ! simple, efficace, pas trop lourd, avec un bout de Plexiglas pour voir ce qui se passe
Pour soulager les efforts en déplacements, tu peux soutenir le tuyau d'aspirateur au plafond par exemple…

Je n'ai pas eu besoin de surfacer ma table ; sur 1M20 je n'avais que 0,3 de différence… j'ai jugé que c'était suffisant pour ce que je fait…
Il m'a fallu pas mal user d'une grande cale à poncer pour bien rectifier mon caisson et en arriver là.
Mon plateau est en médium de 16 avec une 50aine d'inserts pour fixation des matières à travailler.

Quand je fais de la découpe, pour ne pas abimer le plateau j'intercale une feuille de Depron de 3 mm avec 0,5 de plongée négative supplémentaire.
Pour de la gravure, une plaque de cp de 5, bien plane en guise de martyr, ou une lame de parquet flottant de récup… c'est bien plan.
Le tout bridé comme il faut.

En queue de 6 tu as ça aussi
https://www.cncfraises.fr/accessoires/164-fraise-a-surfacer.html
y'a peut-être moins cher ailleurs… et faudra pas être trop gourmand sur la passe… parce que ça débite pas mal !

Avec cette machine, tes projets et réalisations vont pleuvoir maintenant

Merci encore pour ces conseils Seb.
Je n'en suis malheureusement pas encore là...

... il va me falloir résoudre un #*^"$^!ù*ù^ de  soucis avant
Screugneugneu de screugneugneu !!!!!!!

Contour en 5 passes successives (prévisualisé sur CutViewer -> aucun soucis)
4 passes et demie impeccable
A la cinquième, après avoir réalisé deux ou trois accroches, d'un coup d'un seul, les moteurs partent en vrille et le tout part en travers pièce !!!

Arrêt d'urgence avec Escape............

Je n'ai touché à rien de chez rien, ni souris ni clavier !
Rien du tout...

Ca m'était arrivé avant de prendre la licence, je me suis dit que c'était peut être lié... mais là j'ai bien la licence installée

Si vous voyez le pourquoi du truc...

Ça peux venir d'un parasitage externe de ton câble // ; il suffit qu'il passe trop près d'un câble 220V par exemple (assure toi aussi qu'il n'est pas enroulé sur lui-même), ça peut aussi venir du PC qui n'arrive pas à conserver une bonne synchro, car en port // direct c'est lui qui fait tout le job ; j'avais les mêmes problèmes sur ma BZT et je n'ai réussi à les résoudre qu'en ajoutant une carte d'interpolation, qui fait le plus gros du job à la place du PC. J'ai des doutes sur le fait que le PC ne suive pas, car l'ID n'est pas rapide et je n'ai jamais eu ce genre de problème avec, par contre la BZT vas 10x plus vite et la c'est une autre histoire !

la carte permet en plus de piloter en USB ou en Ethernet, sous n'importe quelle version de Windows (32 ou 64 bits) et depuis un PC portable.

un exemple d'une des moins cher tout en étant 100% compatible Mach3 (ce qui n'est pas le cas de la plupart des cartes chinoises)

elle s'intercale entre la sortie USB du PC et l'entrée port // de ta breakout board.

http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=310
(+ TVA 27%)

++
David

salut,

files-nous le code G qu'on lève le doute avant de chercher plus avant !